Après les fêtes de fin d'année, il faut tourner une page et en ouvrir une autre. Oublions les repas copieux et partons nous aérer sur la côte languedocienne. En ce début de janvier, nous choisissons une balade sur la plage de la Conque du Cap d'Agde. Les promeneurs sont rares. Un grand vent du large, venant du Sud, soulève une forte houle, les vagues se succèdent à un rythme rapide et saccadé. Les nuages bas bouchent quelque peu l'horizon. Mais, au loin, on peut apercevoir la colline de la ville de Sète, éclairée par un timide soleil d'hiver. Les surfeurs ravis de ce temps agité n'hésitent pas à se mettre à l'eau. Les éperons rocheux défient les déferlantes. Les rochers des Deux Frères du haut desquels on plonge l'été, sont habillés d'écume blanche.

Voici quelques vues prises au hasard de notre sortie sur la plage de La Conque au Cap d'Agde dans l'Hérault.

Après notre halte à Séverac le Château, nous reprenons, par l'autoroute A75, la direction de Clermont-Ferrand. Notre voyage sera court, nous décidons de nous rendre à Marvejols en Lozère. Nous sommes attirés par ce panneau autoroutier qui indique la présence de loups dans la région. L'histoire mystérieuse de la Bête du Gévaudan nous intrigue. En 1764, une première bergère est attaquée. Une longue série de victimes dévorées finit par inquiéter le roi Louis XV qui décida d'envoyer la Troupe, mais en vain. Ce ne fut qu'en 1767 qu'un bête plus grosse qu'un loup fut abattue dans le Gévaudan et que les attaques cessèrent.



Ces loups seraient-ils ces terribles prédateurs anthropophages qui firent des dizaines de victimes au XVIII ème siècle ? L'histoire reste une énigme, les supputations nombreuses et les hypothèses multiples.
Ce qui est sûr c'est que sur les terres de légende du Gévaudan, près du village de Sainte-Lucie situé à quelques kilomètres de Marvejols, il y a un parc où des dizaines de loups en semi liberté, entretiennent ce monde de contes et de légendes.



La pureté du ciel, le manteau neigeux et la présence de ce Château fortifié concourent à cette atmosphère de mystère ! Mais nous sommes vite rappelés à la raison par ce superbe taureau de l'Aubrac, qui rumine paisiblement, indifférent au froid et à la neige.



Nous sommes accueillis à l'entrée de la ville par le Bon Roi Henri IV, qui en 1601 fit reconstruire Marvejols la protestante, que les catholiques avaient détruite.



Déjà en 1307, le Roi Philippe IV le Bel fit de Marvejols la capitale royale du Gévaudan. La ville de construction médiévale était protégée par d'épaisses murailles jalonnées de 13 tours de garde et de 3 portes fortifiées munies de pont levis à chaîne et de herses datant du XIV ème.



Les maisons à pan de bois, les fenêtres à grenier surmontées d'une poulie résonnent encore des sabots des chevaux. Les rues étroites bruissent des cris des muletiers, des cordonniers, des apothicaires et des bouchers qui appâtent le chaland qui passe devant les échoppes.



Par l'A75, Marvejols et ses 6000 habitants ne sont plus qu'à 1 heure 30 de Clermont-Ferrand et à 2 heures de Pézenas.
Les gorges du Tarn, les gorges de l'Hérault , les Grands Causses, Ganges et les Cévennes sont des lieux de découvertes proches de Marvejols.

De nombreux villages du Languedoc sont bâtis selon la technique architecturale dite " en cercle". On en compte près d'une cinquantaine dans la région et plus particulièrement dans le département de l'Hérault, de l'Aude et dans une moindre mesure dans le Gard. Une circulade désigne donc ces villages languedociens construits, sur une butte ou un promontoire, autour d'une église, souvent fortifiée, ou d'un château fort central. Ces villages millénaires datent tous du Moyen Âge.
Nous avons marché dans la rue principale et les ruelles adjacentes de l'un d'entre eux : Saint-Pons-de-Mauchiens qui célébra son millénaire en 1989. Mais, jadis, y avait-il, des "chiens méchants " (mauchiens) dans ce village médiéval ? Je n'ai pas la réponse.



Ce charmant village, proche de Pézenas, domine la vallée de l'Hérault qui coule à ses pieds. La rue s'enroule autour du piton rocheux et les maisons suivent ce circuit, serpentant jusqu'à l’église Sainte-Marie et Saint-Pons qui surplombe le vieux village.



De l’ancien château fort du X ème siècle, il ne reste aujourd’hui que très peu de vestiges. Par contre, les plus anciennes demeures datent de 1150. Le clocher et son église de style roman sont du XII ème siècle, les vestiges de remparts et le portalet sont du XIV ème, la maison des Consuls est du XV ème et la maison des Emigrants du XVI ème.



Au couchant, les ruelles, les toits et les tuiles s'embrasent ; toute la plaine viticole de la vallée de l'Hérault offre alors un exceptionnel panorama.



Le Portalet, ou petite porte en occitan, était une des entrées qui régulaient les passages des habitants du village.



Au pied de l'Eglise protégée par d'épaisses murailles, on se rend mieux compte de l'architecture défensive qui est la caractéristique principale de tous ces villages circulaires du Languedoc.



Les autres villages en circulade dans l'Hérault sont :
Alignan du vent, Balaruc-le-Vieux, Castries, Caux, Cessenon-sur-Orb, Fabrègues, Fouzilhon, Le Pouget, Margon, Murviel-lès-Béziers, Nézignan-l'Évêque, Paulhan, Poussan, Puimisson, Puissalicon, Puisserguier, Roujan, Saint-Geniès-de-Fontedit, Saint-Jean-de-Fos, Saint-Pargoire.

L'ascension vers les cols qui dominent le village minier de Graissessac ne nous a point déçus ! Des montées, des descentes, des paysages de lumière et de pureté. Un panorama époustouflant sur l'ensemble du massif jusqu'au Mont Aigoual. Mais que va nous réserver le retour vers la vallée par le massif du Devois ? Notre voiture est tout en bas près de l'Eglise.




Sur les parois exposées au Nord, l'eau de source qui suinte des rochers gèle sur place, malgré le ciel d'azur et le soleil brillant. C'est sûr, il ne fait pas très chaud !



Attention ! La descente s'annonce très sportive. Pour rejoindre le village nous suivons l'eau qui dévale bruyamment, on devra éviter de glisser, accrochons-nous! Quelle aubaine, des cordes de sécurité sont à notre portée, on s'y agrippe.



Le ruisseau des Cabanes que nous longeons, tombe parfois en cascade, puis, sur un replat, il coule lentement. Il faut que nous l'enjambions au risque de nous tremper les pieds !



Une couche de feuilles et de branchages humides peut parfois vous réserver quelques surprises, il faut assurer ses pas pour passer à sec.



Avant de regagner Graissessac en contrebas, nous regardons un instant cette cabane de berger construite en pierres sèches. En cette saison, les troupeaux ont regagné les étables, elle devra attendre que les beaux jours du printemps lui ouvrent sa porte.



Dans la région :

• Avènes-les-bains et son lac.
  
• Les monts du Caroux et de l'Espinouse.
  
• La haute vallée de l'Orb.
  
• Roquebrun ou le petit Nice.

Communes voisines:
Saint-Étienne-Estréchoux - Camplon - Le Pradal - Saint-Gervais-sur-Mare - La Tour-sur-Orb - Taussac-la-Billière - Villemagne-l'Argentière - Le Bousquet-d'Orb- Avène - Lamalou-les-Bains - Saint-Geniès-de-Varensal - Hérépian- Combes - Bédarieux -

Sous un ciel tout bleu avec un vent du Nord capricieux, nous arrivons à Graissessac à 40 km au nord de Béziers. Le village est blotti au cœur d'un bassin houiller de plus de 80 km2. Au 19 ème siècle 4000 gueules noires extrayaient le charbon. Leur mémoire est à jamais figée dans cette terre noire envahie par une végétation gloutonne d'un vert persistant. Aujourd'hui il ne reste plus que 700 âmes, souvent des têtes blanches, engourdies par un hiver précoce. Assis au soleil, sur des bancs de pierre, ces anciens sourient aux promeneurs. Leurs regards plongent dans les souvenirs du temps passé où l'écho des wagonnets rythmait la vie florissante de ces mines à ciel ouvert que le temps a refermées en 1992.



Nous nous dirigeons vers le col de Layrac pour une randonnée très sportive de 13 km. Le Mont Cabanes, massif et trapu, s'impose dans ce paysage au relief accidenté. Tout là-haut, la neige semble nous avoir donné rendez-vous ! Il faudra avaler 700 m de dénivelé.



Nous marchons parfois sur un épais tapis de feuilles de chênes, à d'autres instants, le sentier qui s'accroche à quelques ressacs rocheux, devient si étroit que nous devons redoubler de vigilance.



Des sentes aux virages fréquents suivent la ligne des crêtes. On enchaîne à un rythme soutenu la Capuce et ses 882 mètres, puis le Redon et ses 932 mètres. Nous ne cessons de monter et de descendre ! La neige précoce nous accueille, la température avoisine le 0° !



En enfilade on a devant nous le Mont Agut et le Mont Cabanes. Sur la glace, les glissades sont fréquentes. On prend le temps d'admirer la nature. Au Sud, la mer nous apparait argentée sous ce soleil d'automne. Notre horizon montagneux resplendit sous un manteau neigeux à faire pâlir les Pyrénées.



On a bien mérité ce spectacle de neige et de soleil à quelques kilomètres de la Mer Méditerranée ! La table d'orientation nous permet d'appréhender notre pays qui s'éclaire depuis le Pic Saint Loup et le Mont Saint Clair à Sète au Sud-Est jusqu'au Caroux, le massif de l'Espinouse et la Colombière au Nord-Ouest. Mais la descente s'avèrera plus compliquée que l'ascension. Les pièges du verglas, les éboulis rendent nos pas incertains.



Je vous en reparlerai bientôt......

Cette zone des hauts cantons du département de l'Hérault offre aux randonneurs quelques 100 km de sentiers balisés sur une dizaine de parcours de 3 à 7 h de marche. Nous prenons les rues étroites du village médiéval de Soubès, fondé au X ème siècle par Saint Fulcran Évêque de Lodève. Au XVI ème, ce fief catholique s'opposa aux protestants du Baron de Faugères puis aux partisans du Duc de Montmorency qui en 1584 continua cette lutte idéologique. La région connut à partir du XVIII ème siècle un essor économique grâce à l'industrie textile locale. De nombreux petits ateliers cardaient et lavaient la laine des moutons élevés sur les plateaux du Larzac voisin pour le compte des filatures de Lodève. L'activité a commencé à péricliter au début du XX ème siècle.



Nous passons devant le Château du XII ème qui jadis surveillait le passage de la route stratégique du sel de Camargue. Puis, nous nous hissons très rapidement au milieu des vignes et des genêts.

Nous gravissons une impressionnante montée rectiligne qui, telle une saignée, ouvre la forêt de chênes verts puis de pins. Le dénivelé est fort. Partis de 230 m, nous allons atteindre les 630 m d'altitude. Un beau panorama nous est réservé sur cette vallée où les villageois de Soubès sont moins exposés aux rigueurs climatiques qui sévissent sur le Larzac.



La barrière calcaire au dessus de nos têtes, proche du Cirque du Bout du Monde, c'est l'extrémité du Larzac avec ses étendues de landes entaillées de gorges, de gouffres et d'avens.



Le GR 71 passe par des sentiers caladés que des paysans méticuleux et courageux continuent à entretenir. Quel génie ils déployaient pour élever des clapas (murets de soutènement en pierres sèches) qui protégeaient les rares terres cultivables du ravinement et de l'érosion des sols ! Que ne faisaient-ils pas pour abriter hommes et bêtes des intempéries en construisant des capitelles, à mains nues !



Arrivé au sommet, on aperçoit toute la corniche du Larzac ainsi que la nouvelle autoroute A 75 qui relie Clermont-Ferrand à Béziers via le splendide Viaduc de Millau.



Cette randonnée, appelée le Camin Ferrat (le chemin pour les charrettes à roues en fer), longue de 14 km, nous a pris environ 4h30.



Autres sorties dans la région de Lodève et de Soubès :

• La Couvertoirade : village fortifié des Templiers.
  
• Cirque de Navacelles : méandres et érosion de l'eau sur la pierre.
  
• Belvédère du Pas de l'Escalette : vue sur La Lergue.
  
• Grotte de Labeil et cirque dolomitique : mystère de la rivière souterraine.
  
• Le Roc Casteil du Caylar.
  
• Le prieuré Saint-Michel de Grandmont : cloître et bâtiments conventuels du XIII ème.

Sainte Marie de Valmagne est une abbaye sur la commune de Villeveyrac, 40 km à l'Ouest de Montpellier et à 25 km de Sète. Elle est proche du grand axe de communication que les Romains avaient tracé, la Via Domitia, pour desservir leur nouvelle province, la Narbonnaise. Cette abbaye fut fondée en 1139 par le Vicomte de Béziers, Raymond Trencavel. Les moines bénédictins suivaient la Règle monastique de Saint-Benoît : autosuffisance économique, silence, méditations et prières.



Dans les jardins botaniques du cloître, près de la Porterie, les religieux cultivaient fruits et légumes qu'ils consommaient, fleurs qui décoraient les autels et plantes médicinales qui soignaient leur santé.



Comme leurs frères de l'abbaye de Cîteaux située en Bourgogne, les moines de Valmagne exploitent un domaine viticole de qualité. Il y eut jusqu'à 300 religieux qui cultivaient la vigne sur les terres qui dominent l'Etang de Thau distant de 9 km. A la chute de l'Empire Romain et face aux invasions barbares, ces moines cisterciens n'ont cessé de préserver et d'améliorer les cépages de ce vignoble.



L'Abbaye fut l'une des plus prospères et des plus riches du Sud de la France. Mais, l'Église gothique du XIII ème siècle et quelques bâtiments dont le clocheton du cloître furent malmenés à diverses périodes de l'histoire : pendant la guerre de Cent Ans (1337-1453), puis au cours des Guerres de religions (vers 1575), et enfin à la Révolution Française. L'année 1789 voit la fuite des derniers moines et la vente des édifices en tant que Bien National.



Des bassins et des fontaines apportent toute la fraîcheur et l'eau nécessaires à l'entretien du jardin et des espaces verts. Depuis la fin du XVIII ème siècle, dans ce haut lieu de l'art cistercien, les propriétaires, descendants du Comte de Turennes, perpétuent la tradition viticole et s'efforcent de préserver les bâtiments en les entretenant de leur mieux.



L'Abbaye de Valmagne (du latin "la grande vallée"), classée Monument Historique, est devenue une véritable cathédrale des vignes. Elle garde jalousement dans ses murs, de grands chais et de volumineux foudres de vinification en chêne de Russie. Les vins de l'Abbaye, classés partiellement en A.O.C, Coteaux du Languedoc, sont largement commercialisés. Dans le caveau, aux voûtes en croisées d'ogives, nous avons pu en déguster quelques uns.



Comment se rendre à l'Abbaye de Valmagne ?
L'Abbaye de Valmagne est sur la D5 entre Villeveyrac et Mèze.

Au sud de Pézenas, sur la rive gauche de l'Hérault, le village d'Aumes, est entouré de vignes, qui descendent des collines avoisinantes. Aumes (qui vient du latin "alma"= âme) était au XII ème siècle peuplé de quelques 500 âmes. Ce diocèse du Moyen-Age dépendait religieusement de la cathédrale d'Agde. Bien avant cette époque, les archéologues ont trouvé traces de présence humaine depuis la préhistoire jusqu'à l'Empire Romain.





Nous avons pris le chemin qui monte jusqu'à l'oppidum. Vignes, thym, lavandes et oliviers sont en abondance sur tout le parcours. Nous nous élevons jusqu'à 109 mètres. C'est le point le plus haut de cette randonnée. Nous voilà sur cette terrasse calcaire, qui fut jadis un site de défense majeur pour les populations. Ce poste de guet surplombe le fleuve Hérault qui fut une barrière naturellement protectrice mais aussi une source de vie pour les hommes.



Pendant plus de 6 siècles les populations recherchaient ces hauteurs stratégiques. Puis vinrent les Légions Romaines qui finirent par sécuriser la région. Cette "Pax Romana" permit un étalement de l'habitat et une implantation des lieux de vie dans les plaines. C'est ainsi que peu à peu les premiers villages s'éloignent des pitons rocheux. De grandes propriétés apparaissent, en rase campagne, ourlées de cultures.



Sur les terres alluviales, au bord de l'Hérault, les paysans cultiveront des légumes. Les céréales et la vigne, comme ici à Aumes, tapisseront les côteaux. Enfin, le plateau sera le domaine réservé des chasseurs et cueilleurs.



Les puits publics seront creusés pour permettre l'approvisionnement en eau. Les lieux de sépultures suivirent aussi ce mouvement. Ils seront de moins en moins accrochés sur les hauteurs.



Une randonnée de 8 km autour du village d'Aumes, qui nous a également permis de longer la ville de Montagnac et son circuit de VTT.

A voir dans la région:

• Oppidum d'Ensérune
• Oppidum d'Ambrussum
• Oppidum de Lunel
• Oppidum de Magalas

Décembre fait partie des mois de récolte des olives en Languedoc Roussillon. Lors de l'une de nos randonnées près de Pézenas, sur la commune d'Aumes, nous avons pu assister à la cueillette des olives, plus précisément sur le domaine de la Peyrierre. C'est une oliveraie d'une centaine d'arbres, perchée près de l'oppidum d'Alisonnéa.


L'olivier, cet emblème biblique, est un arbre méditerranéen, qui se plaît beaucoup dans le sud. Il craint les basses températures, préférant donc la douceur des hivers languedociens, appréciant les pluies d'automne et de printemps, adorant les été secs, chauds et ensoleillés.



Les fruits de l'olivier se cueillent depuis novembre jusqu'à février. Chaque variété arrivant à des périodes de maturité différentes. Les ouvriers agricoles étalent un filet au pied de l'arbre, se munissent d'une gaule en bambou ou en roseau avec laquelle ils vont secouer délicatement les branches chargées de fruits.



Les fruits se détachent des rameaux et tombent dans le filet formant un tapis. Il faudra alors ramasser les olives une à une.



Il est parfois nécessaire de pénétrer sous le feuillage de l'olivier pour avoir accès aux branches qui ploient sous le poids des fruits.



Les filets sont déchargés dans des caisses. Ces olives seront transformées par la coopérative oléicole de Clermont-l'Hérault. C'est elle qui reçoit la quasi totalité des fruits récoltés dans le département pour en extraire une huile d'excellente qualité ainsi que de nombreux produits dérivés: savons, confiseries, olives confites, et autres ustensiles en bois d'oliviers.

La balade dans le vieux Béziers, organisée par les randonneurs de Montblanc, nous a permis d'arpenter les rues et ruelles historiques de la cité. L'église Saint-Jacques, les Halles, la Mairie, le Palais de Justice, la place de la Révolution, l'Église de La Madeleine et la vieille prison, sont des lieux marqués par le passé. Perchés sur les coursives et chemins de ronde de la cathédrale Saint-Nazaire, nous avons pu parcourir du regard cet ensemble urbain.



Un étroit escalier nous a menés au sommet de la cathédrale. Tout là-haut, on a une vue panoramique sur la ville et ses bâtiments, notamment sur le Musée biterrois, que nous avons visité auparavant.


Ce Musée retrace la vie de la région depuis la préhistoire en passant par les Grecs, les Romains, les Arabes, les Wisigoths. Il nous plonge ensuite dans le Royaume de France. On se remémore le Sac de Béziers par les Croisés de Simon de Monfort exterminant les Cathares le 12 juillet 1209. De ces tourelles défendant la cathédrale on peut imaginer la dureté des combats entre les troupes royales assiégeant la ville et les hérétiques supportant le siège de l'intérieur.



On survole l'époque du Roi Soleil et de Molière à Pézenas, puis celle de la Révolution Française pour revivre, la période faste de l'Eldorado du vin du Sud (1860-1906). La vallée de l'Orb qui coule au pied des fortifications s'est alors couverte de vignes. Dans ces terroirs viticoles, les propriétaires ont édifié de somptueux châteaux. La révolte des vignerons de 1907 sonna le glas de cet âge d'or.



En contrebas du Cloître et des jardins de l'Evéché, la ville basse communique avec la ville haute par le Pont Vieux et le Pont-Neuf qui enjambent l'Orb.


Par la coursive Sud du clocher, on voit la ville haute qui s'est étendue et l'on devine au loin la côte entre le Cap d'Agde et Valras-plage.

La lumière du mois de novembre éclaire différemment les paysages. La pureté de l'atmosphère valorise les formes. La sortie que nous venons de faire sur les falaises volcaniques du Cap d'Agde confirme cette sensation de sérénité qui semble planer dans les airs. Le soleil et le vent accentuent la magie de cette côte des bords de la Méditerranée. Les vagues qui se succèdent, assaillent le pied des falaises.



Ici, sur deux kilomètres, les sentiers de surplomb sont sinueux, ils contrastent avec la rectitude des chemins de la plage Richelieu dont le sable blond est d'une extrême finesse. La Grande Conque domine la mer et la plage de sable noir d'origine basaltique. Pas de baigneurs, en cette saison. La houle charrie son écume blanche qui vient lécher le relief.



Plein Sud, sur un horizon immaculé, le Fort Brescou, solidement ancré sur le dernier rocher émergé, surveille l'entrée du port nautique. La digue, que construisit en son temps le Cardinal Richelieu, blanchit sous les assauts amicaux des vagues arrivant du large. Ce spectacle plein de luminosité mérite que nous posions un instant notre regard.



A l'Est, la côte est, elle aussi, typique de ce relief volcanique. Au loin, on devine le Mont Saint-Clair et la ville de Sète.



Par temps calme, les pêcheurs traquent le loup et la daurade du haut de cette table au pied de la falaise.



Sur le Rocher des deux frères, un couple de mouettes profitent de la hauteur pour lisser leurs plumages au rayon de soleil !

Le vieux village languedocien de Montagnac, peuplé de quelques 3500 habitants, est regroupé autour de son église Saint-André qui fut construite au Moyen-Age, entre le XII ème et le XIV ème siècles. Le clocher et sa haute tour ajourée résistèrent aux Guerres de Religions qui dévastèrent une grande partie du bourg.



Cette commune sportive du Languedoc possède une vaste base de loisirs de 30 hectares, à Bessilles, située à quelques kilomètres sur la route de Villeveyrac. On y pratique de nombreuses activités sportives dont le VTT. En outre, il existe au cœur même du village une piste d'entraînement pour vététistes.



Nous avons vu quelques jeunes de Montagnac qui prenaient un réel plaisir à pratiquer ce sport à deux pas de chez eux. Un équipement bien adapté, casque, gants, genouillères, protections pour les coudes, et les voilà en piste. Un moniteur les conseille, il faut bien négocier les virages, digérer les bosses et ne pas craindre de prendre de la vitesse dans les descentes !



La piste, dessinée sur un petit terrain couvre le maximum de sa surface. Le parcours est volontairement très sinueux, il requiert maîtrise de la machine et contrôle de soi. C'est un excellent sport pour acquérir une meilleure confiance en soi.



L'entraînement est exigeant. Ce sont des dizaines de tours de pistes que les jeunes devront avaler avant de devenir de grands champions ! Mais le rêve est toujours permis. En attendant, ce loisir pratiqué ici, en plein air, est tout bénéfice pour ces adolescents. Ils se dépensent physiquement et ont l'assurance de connaitre de fortes sensations !

Les vendanges sont bel et bien finies en Languedoc mais tous les raisins n'ont pas été coupés. Il en reste sur certains ceps de vignes, laissés là, par simple oubli du vendangeur ou parce que le vigneron a décidé d'abandonner la parcelle. Celle-ci est alors promise à l'arrachage puis à une future friche. Dans le bas du village de Montblanc, quelques vignes situées dans la plaine qui longe la rivière Thongue ne sont plus cultivées, mais la nature poursuit son cycle normal et les pieds de vigne portent encore, pour une ou deux années, quelques belles grappes.
Alors les "grapilleurs", jadis très nombreux, sont autorisés à cueillir les raisins. Parfois, ils trouvent dans ces parcelles délaissées de jolis fruits bien sucrés.


Des raisins blancs, dorés par le soleil de l'été, s'offrent aux cueilleurs perspicaces ! Ces grappes que j'ai trouvées sont impressionnantes et savoureuses, les voici sur la table, quelques instants avant d'être mangées...



C'est également en automne que les coings arrivent à maturité. Sur les talus qui délimitent les parcelles de vignes poussent des cognassiers. Cueillir ces fruits est beaucoup plus rapide que de les cuisiner pour en faire soit une délicieuse pâte de coings, soit des confitures, soit des gelées !



Si la culture de l'olivier n'est pas répandue dans la basse vallée de l'Hérault, ces arbres mythiques sont pourtant présents dans le paysage local. Certains villageois se plaisent à cueillir les olives qu'ils prépareront pour l'apéritif ou pour accompagner les plats de viandes ou de volailles.



Les grenadiers sont des arbrisseaux qui font aussi partie du paysage méditerranéen. Leurs fleurs rouges écarlates donnent des fruits éclatant de couleurs qui ont ce goût si particulier d'âcreté et de douceur. Si l'on mixe la pulpe qui entoure les graines, on obtient un savoureux jus de fruits apprécié depuis la plus Haute Antiquité.



Une autre cueillette, on ne peut plus délicate celle-là, se fait à la même saison. Mais gare à cette plante ! Qui s'y frotte, s'y pique ! piqûres par centaines !!!!! Mais de quoi s'agit-il ?... Regardez et vous comprendrez.



La figue de barbarie est une baie gorgée de vitamine C, de cuivre et de magnésium.

L'automne est une des meilleures saisons pour reprendre le rythme des randonnées pédestres dans ce Languedoc noyé de soleil en été. Le groupe des randonneurs de Montblanc est donc parti du village à destination du Mont Ramus (ou Ramuz) situé sur la commune voisine de Saint-Thibéry, dans l'Hérault.

Un soleil digne de l'été indien nous a accompagnés tout le long de cette modeste ascension. Par endroit, nous devions cependant assurer nos pas, car les sentiers de ce site volcanique sont encombrés de petites pierres éruptives rouges et légères, appelées pouzzolane, qui roulent facilement sous les pieds.



La montée de ce modeste volcan est très douce, aucune vraie difficulté. Le groupe mettra une petite heure depuis la base du volcan pour atteindre son sommet et se retrouver sur ses lèvres.



Les monts Ramus sont les derniers volcans de la chaîne héraultaise qui a ses racines dans le massif de l'Escandorgue. C'est au Cap d'Agde que finit cette chaîne volcanique, la falaise et la plage de la Grande Conque sont les dernières traces visibles de l'activité volcaniques de la région. On peut dire qu'à l'échelle géologique, ces volcans se sont éteints tout récemment ! Ils étaient encore actifs il y a environ 700 000 ans.

Nous nous approchons sans risque aucun des lèvres du volcan et pouvons nous rendre compte qu'il y a dans sa bouche une intense activité...... celle-ci n'est pas géologique mais simplement humaine !



En effet, depuis toujours, les hommes ont exploité ce site volcanique, des trois cratères qui constituaient l'ensemble, il n'en reste plus qu'un. Au fil du temps, l'extraction de plus en plus mécanisée des roches basaltiques a eu raison de deux de ces monts.



Les engins extraient les matériaux destinés aux autoroutes régionales, telle que l'A 75 entre Clermont-Ferrand et Béziers. Une autre roche, la Pouzzolane, est extraite des entrailles du volcan. Ses qualités thermiques et sonores sont appréciées dans le bâtiment.



Le Moto Club de Saint-Thibéry utilise les pistes sur les pentes du volcan lors des compétitions internationales de moto-cross qu'il organise tout au long de l'année, dont le célèbre trophée méditerranéen en novembre. Il s'y déroule également des super cross en nocturne et des courses d'endurance.

A leur manière, les 2 500 habitants de Puisserguier fêtent la fin des vendanges et la poursuite de l'été indien. C'est pour les randonneurs et les sportifs, une période propice pour parcourir le vignoble aux couleurs mordorées et apprécier les senteurs de la garrigue.
Cette commune médiévale a grandi près de son château et de son édifice religieux perchés sur un piton calcaire.
Il y a plus de 1 000 ans, sous l'influence de l'urbanisme romain, les villageois construisaient leurs maisons autour des demeures seigneuriales à flanc de colline. Ces ensembles circulaires sont appelés "circulades". On en compte près d'une centaine en Languedoc. A partir des années 850, ils assuraient une meilleure protection lors des périodes troubles consécutives à l'éclatement de l'empire de Charlemagne décédé en 814.



Dans le bas du village, près de la Cave coopérative, au bord du ruisseau le Lirou, les viticulteurs exposent le matériel dont ils n'ont plus l'usage. C'est la foire aux engins agricoles d'occasion qui a lieu chaque année après les vendanges lorsque le vin nouveau est mis en bouteille.



On y trouve aussi bien des outils des champs, faux, faucilles, serpes et serpettes, sécateurs et ciseaux de taille que des tracteurs, du matériel de labour, de charroie ou de fenaison.



Devant la porte des Cathares reviennent en mémoire les heures sombres de la chasse aux hérétiques, lorsque les flammes allumées par Simon de Montfort, pendant la guerre des Cathares, incendièrent le village, c'était en l'an 1209.



L'église Saint-Paul, avec son clocher en flèche de pierre est, comme dans tous les villages en "circulade", construite au pied du château, dont la tour de guet (ou tor en occitan) permettait une étroite surveillance.



La nature couverte de vignes et de garrigue est une palette de rouge, d'ocre, de brun, de mordoré qui s'harmonisent avec les verts du maquis sous un azur sans nuage !



A savoir sur Puisserguier :

• Sortie Autoroute A9, Sortie nº 36, Béziers Ouest, direction Mazamet-St Pons par la R.N. 112
  
• Béziers 15km - Narbonne 23km - Sète 70km - Montpellier 85km - Carcassonne 83km
  
• Puisserguier est à 5 km du Canal du Midi construit par le biterrois Pierre-Paul Riquet
  
• Une partie de son vignoble est classé en A.O.C. Saint-Chinian
  
• La Confrérie des Chevaliers Vignerons de Saint Christophe assure la qualité et le sérieux du travail des viticulteurs de Puisserguier et perpétue la culture et les traditions locales

Communes voisines de Puisserguier : Creissan - Capestang - Cazedarnes - Cazouls-lès-Béziers - Poilhes - Montels - Cébazan - Quarante - Maureilhan - Cessenon-sur-Orb - Pierrerue - Montady - Prades-sur-Vernazobre - Cruzy - Ouveillan.