Visite du chateau de Montcornet en Ardenne près de Charleville Mézières (08)

A une quinzaine de kilomètres au Nord Est de Charleville Mézières, se dressent les ruines du château de Montcornet.

Elles sont hissées en haut de l'éperon du Mont Cornu, un monticule entouré d'un ravin, qui surplombe une ancienne carrière aménagée en étangs de pêche.

Les ruines du château, dont la construction remonte au XI ou XII ème siècle, sont celles de la forteresse reconstruite au XV ème siècle par la famille de Croy.

Il est aujourd'hui inscrit à l'inventaire des Monuments Historiques.

L'architecture médiévale de la fortification est caractéristique avec ses vestiges d'épaisses murailles d'enceinte, ses ponts levis (dont un à balancier qui marque la véritable entrée du château après le passage de la barbacane, piège supplémentaire pour l'ennemi), son donjon, ses tours de guet et ses douves. La forteresse ardennaise présente, dans ses entrailles, nombres de pièces comme :

• la salle d'armes avec les écus des propriétaires qui s'y sont succédés, un puits de plus de 15 mètres, une grande cheminée, un accès aux étages mais aussi aux passages souterrains. C'est la salle principale du château.
• des cuisines avec four à pains, étouffoir et four à pâtisseries
• une prison accessible par le passage souterrain qui mène également à une canonnière et à des réserves
• la salle du seigneur
• la salle des gardes
• la chambre du seigneur, son âtre et fenêtres à volet sur cour, une gaine porte voix pour la commande de la passerelle, une cour réservée au seigneur et à ses hôtes
• les chambres des dames
• la chambre bleue avec latrines privées et salle d'eau
• une chapelle

Certaines marches du château sont taillées à même la roche, le poudingue de Montcornet. C'est une roche sédimentaire constituée de débris arrondis, signe de transport par l'eau. Au milieu de l'édifice, on retrouve la Basse cour avec son abreuvoir (le poudingue y est visible). En face, les vestiges du donjon reconstruit par Antoine de Croy donnent accès à une glacière qui servait à conserver la glace et la neige, à une citerne qui récoltait l'eau de pluie provenant du toit et, à l'étage, à une grande salle qui donne, au nord, sur la basse cour et, au sud, sur l'étang de l'ancien vivier, le moulin et la chapelle de Jeanne de Montcornet (1303). La muraille Ouest est protégée par la tour à Orillons et la façade Est par la tour de flanquement. Une salle expose en sous sol les déblais des recherches effectuées depuis 1960 (ossements, peignes, pots, objets divers). Le retour se fait par le grand couloir (y voir le trou de l'assommoir, défense supplémentaire) pour retourner jusqu'au pont levis à bascule et au chemin de ronde.

A la sortie de la forteresse, une petite promenade pédestre permet de découvrir le château dans son ensemble depuis les étangs de pêche et la chapelle.




Pour plus d'informations historiques et des détails en photos voir ces deux sites :

• http://mosa.ouvaton.org/montcornet.html
• http://www.pict-art.com/html/photos%20chartes/montcornet.html

Coordonnées GPS du château de Montcornet : Latitude 49° 49′ 47″ Nord, Longitude 4° 37′ 39″ Est

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A partir de Monthermé, commune située à 15 km au Nord de Charleville Mézières dans le département des Ardennes, de nombreuses possibilités sont offertes aux promeneurs et amateurs de vélo.

La randonnée de la Roche à 7 heures offre, par exemple, un point de vue exceptionnel sur la boucle de Monthermé formée par un méandre de la Meuse.

C'est "la" carte postale des Ardennes par excellence, "le" panorama dont les Baraquins (les habitants de Monthermé) sont particulièrement fiers. La randonnée affichée pour 45 minutes est accessible à tous.

Elle longe les crêtes dominant la commune à travers la forêt ardennaise.

Le site est apprécié des géologues qui peuvent y observer les affleurement de schistes des anciennes carrières. Les roches sont datées d'environ 415 millions d'années. Ce sont principalement :

• des quartzites : roche siliceuses très dures
• des phyllades : roche schisteuses d'aspect feuilleté formé à partir d'argile et pouvant atteindre le stade d'ardoise

La Roche à 7 heures (c'est à cette heure où le soleil atteint la roche qu'elle donne le plus d'éclat) est un site remarquable des vallées de Meuse et de Semoy. Départ de la randonnée : depuis Monthermé, prendre la D989 en direction du point de vue de la Roche à 7 heures fléché, un parking permet le stationnement des véhicules. Depuis le point de vue marqué par un drapeau, on aperçoit Monthermé en premier plan puis Bogny sur Meuse et la voie verte cyclable. A l'horizon sur la gauche, les crêtes des 4 frères Aymon et le site de la Roche Bayard.



De retour à Monthermé, quelques pas suffiront pour atteindre la voie verte aménagée pour les cyclistes sur 80 km en bordure de Meuse. A Bogny sur Meuse, juste au pied des 4 fils Aymon, il est possible de louer des vélos, une rosalie pour pédaler en famille ou tout autre cycle. C'est l'occasion de longer le cours d'eau et d'apercevoir le légendaire cheval Bayard qui transportait en même temps les quatre fils Aymon, leur permettant d'échapper au roi Charlemagne grâce à des sauts spectaculaires.



Les 4 crêtes symbolisent les 4 fils Aymon. En haut d'un petit sentier agrémenté de panneaux racontant la légende, se trouve la sculpture du cheval Bayard et des 4 fils Aymon (Renaud, Guichard, Alard et Richardet). Renaud ayant assassiné le neveu de l'empereur Charlemagne après une dispute, réveille la colère de ce dernier qui va les poursuivre. Les quatre frères, se cachent dans les Ardennnes en se déplaçant à dos de leur cheval-fée qui franchit des distances et des obstacles incroyables. Ils errent pendant 3 ans dans la forêt ardennaise avant de rentrer chez leur père puis en Gascogne et en Allemagne.

Le Château des Lauzières : sur la commune d’Octon près de Lodève dans l’Hérault, carte Ign n°2643 (Lodève Ouest)

Au Sud de la France, à deux pas de la Méditerranée, cette région centrale de l’Hérault, vous dévoilera des trésors d’architecture et des sites insoupçonnés.
Tel est le cas de ce château féodal du XII ème siècle fondé par la famille Lauzières. Il sécurisait le chemin qui conduisait les paysans sur le plateau et leur servait de refuge en cas de présences hostiles. Il ne reste que de prestigieuses ruines témoins de l’importance stratégique de l’édifice.
Pour s'y rendre: Se garer sur la place du village d'Octon et prendre le sentier balisé, le château est à 2kms.



Les communes qui sont distantes de Octon d'environ 3 à 11 kilomètres sont :

• Dio et Valquières, Liausson, Mourèze, Lunas, Montesquieu, Olmet et Villecun, Valmascle
• Salasc, Lavalette, Soumont, Bosc, Puech, Cabrières, Mérifons, Villeneuvette
• Brenas, Celles, Carlencas et Levas, Pézènes les Mines, Lodève

Idée de sortie culturelle intéressante à faire en famille lors d’un weekend : la visite du château de Compiègne.
Cette ville, sous préfecture de l'Oise, fut le témoin de réceptions fastueuses dans la résidence royale.

Les origines de ce palais sont lointaines puisqu’il faut remonter à Charles le Chauveau au IX ème siècle. Plus tard, Jeanne d’Arc y combattit et y fut faite prisonnière.

Les rois de France se plaisent à Compiègne. Louis XIV fait construire de nouveaux appartements. Louis XV ordonne la reconstruction totale de ce château en 1738, mais la guerre de Sept ans arrête son projet. Ce projet est repris par Louis XVI. Il occupe son nouvel appartement royal mais en 1785 c’est Napoléon 1er qui occupe le tout avec sa seconde épouse. Compiègne devient aussi la résidence préférée de Napoléon III et de l’impératrice Eugénie.




Un incendie fait de graves dégâts en 1919. Pendant les 2 guerres mondiales Compiègne fut aussi le quartier général de Nivel et de Pétain.
La gare de Compiègne fut, quant à elle, un centre de tri vers les camps de concentration nazis.

Adresse du château de Compiègne : Place du Général de Gaulle - 60200 Compiègne

Horaires d'ouverture : 10h à 18h (dernière admission à 17h15) tous les jours sauf le mardi.
Le château est fermé le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre.
L'accès au parc est libre et gratuit.

Les photos ont été prises lors de la balade en bateau sur la Loire entre Montsoreau et Cande Saint Martin

Quelques informations concernant le Château de la Dame de Montsoreau :

• Le Château de Montsoreau inspira Alexandre Dumas dans son roman « La Dame de Montsoreau ».
• Le château se situe au confluent de la Vienne et de la Loire. La Loire est aussi appelée Le Fleuve Royal
• Le chateau se trouve face au Poitou et face à la Touraine et à la limite de l'Anjou. Du haut des remparts, on voit l’Anjou, la Touraine et le Poitou
• Montsoreau était l’une des 32 villes fortifiées de l’Anjou.
• Montsoreau est un des premiers châteaux ligériens construit « les pieds dans l’eau ».
• Château de style Féodal. L'actuel Château date du XVe siècle

Pour aller plus loin, visiter le site internet du chateau de la dame de Montsoreau : http://www.chateau-montsoreau.com

Adresse du Château de Montsoreau : Passage du Marquis de Geoffre 49730 MONTSOREAU

Téléphone du chateau de Montsoreau : 02.41.67.12.60 et Fax : 02.41.67.21.68

Liste des chateaux dans les environs de Montsoreau :

• Le Château de Brézé
• Manoir de la Seigneurie du bois au Coudray Macouard
• Le Château de Montsabert
• Le Chateau de Pimpéan
• Le chateau de Montgeoffroy à Maze
• Le Château de Montreuil-Bellay à Montreuil-Bellay
• Le Château de Saumur
• Le Manoir de Launay à Villebernier

Nous avons effectué une marche sur le GR3 qui nous a conduits, en cette fin d'après-midi de décembre à Montsoreau. Au soleil couchant, la lumière du soir donne une teinte toute particulière au paysage. Une atmosphère quasi surréaliste enveloppe les bords de Loire et les embarcations traditionnelles qui naviguent sur elle.





C'était au temps des mariniers de Loire que les gabares ou les chalands transportaient leurs marchandises se propulsant soit par la seule force du courant, soit par halage, soit à la voile (à la remonte).



Le Château féodal de Montsoreau construit au XI ème siècle puis agrandi au XV ème pendant la Renaissance, surplombe la Loire. Il est à présent la propriété du département du Maine et Loir.



En grimpant sur le coteau, la vallée se dessine et la confluence de la Vienne et de la Loire se voit très distinctement.

Le château féodal de Noirmoutier en l'Ile vient d'être rafraîchi aux couleurs d'origine : le blanc. Cela peut surprendre mais on s'y habitue. Les moellons ainsi masqués sont toujours visibles sur les remparts. Quatre tourelles dont deux sont coiffées soudent les contreforts du donjon. Les deux terrasses des tourelles recevaient les pièces d'artillerie.



Un chemin de ronde parcourt tout le mur d'enceinte qui forme un rectangle d'une centaine de mètres sur cinquante. La bâtisse fut construite entre les onzième et douzième siècles et reste imprenable jusqu'en 1674 pour tomber aux mains des Hollandais. En 1767, le prince de Condé, fils du duc de Bourbon, vend le château à Louis XV. Pendant les guerres de Vendée, le donjon est transformé en geôle par les révolutionnaires. Il deviendra ensuite caserne puis à nouveau prison. L'édifice appartient depuis 1901 à la ville de Noirmoutier.





Le musée installé sur les quatre étages du donjon présente de belles collections ornithologiques, de minéraux et de faïence (faïence de Jersey provenant du naufrage du Rimac, navire anglais navigant vers le Pérou), de tableaux (L'Amour et Psyché), d'objets anciens de marine et une salle consacrée à l'histoire de l'île.



L'Ile de Noirmoutier et par conséquent le château, ont une position stratégique pour surveiller les entrées et sorties au niveau de l'estuaire de la Loire à Saint Nazaire.

Depuis le village de Vauvenargues : dernière demeure de Pablo Picasso, vue sur La Montagne Sainte Victoire, grand site de France, muse de Paul Cézanne

Rarement un lieu, tel que celui de la montagne Ste Victoire près de Vauvenargues, dans les Bouches du Rhône, n'aura suscité autant de créativité artistique et d'inspiration picturale chez les peintres. Sur ce sentier de randonnée GR9, qui relie le Jura à la Côte d'Azur, une extraordinaire symbiose opéra une incroyable magie qui n'a cessé de guider, dès les années 1880, la palette géniale de Paul Cézanne.

On image aisément le peintre Cézanne arpentant inlassablement les flancs de la colline Sainte-Victoire, à présent classée " Grand Site de France ". Un atelier grandeur nature, que Picasso, " petit-fils spirituel de Cézanne ", décida de s'approprier, vers 1958, pour mieux comprendre l'attachement de Cézanne à ses racines provençales. Le peintre natif d'Aix en Provence, n'avait qu'à lever les yeux pour voir La Sainte-Victoire qu'il peignit sur plus de 80 huiles et aquarelles. Picasso l'Andalou, suivant les traces de son maître, vient donc vivre à Vauvenargues, dans ce vallon vert, au pied de " la Sainte-Victoire de Cézanne ".


C'est à partir de ce château du XVII ème, aux enceintes médiévales, au dessus de Vauvenargues, que Picasso enrichit la puissance de son art. Cette demeure massive et austère sera sa dernière. Picasso repose dans son château face à la Sainte-Victoire dont l'épine dorsale est surmontée de la Croix de Provence que l'on devine, ci-dessous à droite du château.


En contrebas de l'imposante Croix de Provence, le prieuré de la Sainte Victoire, qui était jadis un ermitage du XIII ème, se distingue dans son environnement minéral d'une blancheur calcaire.



En bordure du GR9 les champs de lavande au printemps. Les massifs ne tarderont pas à fleurir et à distiller leur fragrance dès les premiers jours de grande chaleur !

Après avoir visité la Cité de Carcassonne, je décide de monter à Lastours pour me plonger encore plus dans cette atmosphère belliqueuse, véritable tragédie médiévale des années 1200, née d'une fratricide guerre religieuse.


Je pénètre par des lacets de route sinueuse dans le massif de la Montagne Noire.


J'emprunte la route des mines d'or de Salsigne pour me rendre au belvédère de Montfermier.


Je reste perplexe devant un tel panorama : Lastours et ses 4 châteaux, refuges des Cathares : Cabaret, Tour Régine, Surdespine, et Quertinheux.



Je redescends dans l'étroite vallée de Lastours pour entreprendre l'ascension au milieu d'un paysage ponctué de cyprès droits qui tanguent, ballotés, en cette fin d'après midi, par une vent d'autan.


Ils sont toujours là, perchés au sommet d'une crête qui domine la vallée de l’Orbiel et le torrent du Grézilhou, affluents qui rejoignent l'Aude dans la commune de Trèbes. Ils se dressent fièrement défiant les siècles. Leurs ruines racontent la Croisade contre les Albigeois.


Ici, elles relatent les assauts menés par Simon de Montfort, d'abord en 1209 durant le Sac de Béziers, puis en 1210, lorsqu'il tenta, mais en vain, de déloger de son château forteresse, le cathare Pierre-Roger de Cabaret ami de famille Trencavel seigneur occitan de Carcassonne.


Je me devais d'aller à la rencontre de ce site morphologique, classé aux Monuments historiques depuis plus de 100 ans. Cette crête rocheuse du Cabardès, perchée à plus de 300 mètres, domine la vallée. Il y a 3500 ans, l'homme investissait la région truffée de grottes et de voies souterraines propices à toute forme de résistance toujours acharnée vis à vis d'un pouvoir centralisateur. Mais les Rois de France et les seigneurs du Nord en finirent avec l'hérésie en 1321 lorsque mourut, sur le bûcher, le dernier des cathares, Guilhem Bélibaste. Le rattachement à la couronne de tout le Languedoc Roussillon et du comté de Toulouse était définitivement scellé.



Pour aller à Lastours :
Depuis Carcassonne, suivre Mazamet par la D118, ensuite prendre Conques sur Orbiel par la D101 jusqu’à Lastours.

Châteaux cathares à visiter :

• Château de Peyrepertuse
  
• Château d'Aguilar
  
• Château de Quéribus
  
• Château de Puilaurens
• Château de Villerouge-Termenès
• Château de Termes
• Château d'Arques

Séverac le Château est une ville de 2500 habitants blottie au pied d'un château millénaire.


Depuis l'Antiquité, ce piton rocheux qui culmine à plus de 1000 mètres, fut une place forte qui verrouillait ce haut plateau de l'Aveyron.


Nous y avons fait une courte halte en quittant l'autoroute A75, en venant de Béziers.


La neige présente sur les sommets du Grand Causse et le ciel d'un pur azur rendaient encore plus attrayante la montée jusqu'au cœur des rues médiévales.

Le village resta longtemps sous la protection du Château et de ses épais remparts qu'un lieutenant de Jules César, du nom de Severacus, avait entrepris de construire.


La lutte contre les Cathares que mena Simon de Monfort en 1219 puis les guerres de Religions furent pour les Aveyronnais de Séverac des moments très douloureux de saccages et d'assassinats.






Au faubourg du Peyrou, les maisons basses couvertes de lourdes lauzes se cachent derrière d'épais murs de pierres. Les rues étroites au cœur de la cité sont bordées par des maisons à étages. Les communications se faisaient par des porches jusqu'aux portes du Château.



Il existe plusieurs ruelles (ou careyrolles) et porches. Les maisons situées au dessus des voûtes des porches sont appelées traversières.



La Porte du Peyrou était l'une des quatre portes fortifiées de la cité médiévale. Elles étaient équipées d'une herse et d'un pont levis. La nuit venue, elles étaient fermées et sous la surveillance des gens d'Armes.



Ce village du Causse de l'Aveyron possède un charme désuet que soulignent la robustesse de ses remparts, les encorbellements et les colombages de quelques belles demeures ainsi que la douceur de ses vallons enneigés qui ceinturent le site.



Visible de tous les points de l'horizon, le château du XIII ème ouvre un immense panorama sur ce plateau où l'Aveyron prend sa source.

Visites possibles dans les environs :

• Le viaduc de Millau
  
• La Couvertoirade
  
• Les caves de Roquefort
  
• Le Caylar

Je longe le flanc des Corbières qui plongent sur la Méditerranée, pour arriver dans la commune de Salses-le-Château.

A cet endroit des Pyrénées Orientales, monts et mer ne laissent, en guise de passage, qu'une langue de terre relativement étroite.

Je comprends mieux pourquoi les légions romaines choisirent cette bande littorale pour relier, par la voie domitienne, Rome et l'Espagne.

Plus tard, pour mieux sécuriser cette route devenue, au XV ème siècle, un point stratégique entre la Catalogne espagnole et la France, il fallait ériger une place forte.

C'est ainsi que les Espagnols implantèrent à leur frontière de l'époque cette forteresse de Salses.

Ce modeste et ultime promontoire des Corbières, non inondable mais riche de nombreuses sources, allait devenir, à une quinzaine de kilomètres de Perpignan, un verrou historique aux murs infranchissables.


Le château de Salses ne dévoile ce haut lieu de mémoire qu'aux marcheurs qui veulent bien s'en approcher. En effet, les murailles de ce bastion catalan sont profondément enfouies pour mieux résister aux assauts des garnisons françaises logées dans le fort de Leucate. Cette ligne frontalière franco-espagnole étant fluctuante, elle a incité les ingénieurs militaires espagnols à une créativité architecturale incessante. Trouver une parade aux nouveaux boulets de métal qui frappaient lourdement les murs, retarder l'assaut par de larges fossés à découvert, multiplier les dédales de couloirs étroits, décaler les hauteurs des marches d'escaliers, prévoir des réserves alimentaires pour une autarcie lors de sièges interminables, stocker suffisamment d'eau pour les chevaux et les hommes, tel fut le défi espagnol que releva en 1497 Ferdinand Roi Catholique.


Salses par son château sonne la fin du Moyen-Age et annonce l'entrée de l'architecture militaire dans les Temps Modernes. Je suis montée en haut du donjon, où vivait le gouverneur, protégé par les tours d'artillerie et un ultime réduit inachevé. Je fus surprise par la modernité des lieux et par le confort de l'époque : tout à l'égout, eau courante, toilettes, bains...


L'impressionnante place d'armes est une cour carrée avec, en son centre, le puits couvert d'un dôme en briques rouges. Sur les côtés, il y avait les salles de garde, les écuries, le service des eaux, la boulangerie, la chapelle Saint-Sébastien et la prison.


Victoires et défaites se succèdent, l'alternance des armées vaincues ou victorieuses finira par s'arrêter définitivement en 1659 par le traité des Pyrénées qui voit la ligne frontalière repoussée jusqu'au Pyrénées et le retour du Roussillon dans le giron du Royaume de France. Le château de Salses perd alors de son intérêt stratégique mais il sera modernisé sous Louis XIV par Vauban et poursuivra sa vocation de fort militaire jusqu'en 1833.



Liste des logements de vacances à Salses le Château dans les Pyrénées Orientales (annuaire hébergement touristique) :

• Chambre d'hotes Salses le chateau (réserver belle chambre d'hôte proche de Rivesaltes)
• Camping sur Salses (sélection de campings avec mobilhome et place pour caravanes)

Les villes touristiques proches de Salses le Chateau sont :

• Dans les PO 66 : Opoul Périllos, Saint Hippolyte, Rivesaltes, Claira, Saint Laurent de la Salanque, Espira de l'Agly, Pia, Peyrestortes, Torreilles, Barcarès, Bompas, Vingrau, Cases de Pène, Villelongue de la Salanque
• Dans l'Aude 11 : Fitou, Treilles, Feuilla, Caves, Leucate, Embres et Castelmaure, Fraissé des Corbières