Espira de l'Agly 66600, entre les collines des Corbières et la plaine fertile du Roussillon

Depuis quelques kilomètres, j'ai quitté le département de l'Aude pour entrer dans les Pyrénées orientales.

Espira de l'Agly, au bord de la rivière qui porte son nom, est un village, géographiquement bien situé, dans le canton de Rivesaltes, à une quinzaine de kilomètres de la mer. C'est aussi une commune proche de Perpignan. Et dès que l'on évoque la capitale Catalane, on ne peut que lui associer les montagnes pyrénéennes qui la dominent. En effet, elles s'imposent à nous, éclairées par un soleil levant qui en dessine tous les contours et accentue la présence majestueuse du Mont Canigou.

Il y a 2000 ans, j'imagine volontiers que les marins Grecs et Phéniciens, débarquant sur la côte, eurent la même vision matinale que moi, celle d'une région baignée par une lumière rasante. Mais je pense que ce panorama s'offrit de la même façon aux soldats des armées carthaginoises, remontant d'Espagne et emmenés par Hannibal, au delà des Alpes, pour aller affronter les légions romaines sur la péninsule italienne.


C'est parce que ces terres étaient des lieux de passage d'invasions et d'affrontements que les paisibles habitants devaient par tous les moyens se protéger. Ainsi, l'église romane d'Espira de l'Agly, signale-t-elle sa présence, dès le Moyen-Âge, par cette tour carrée aux allures de forteresse. Les arcatures du clocher, d'inspiration lombarde, témoignent du rôle protecteur que jouaient les religieux auprès des villageois vivant au pied de l'édifice chrétien.


L'épaisseur des remparts de ce qui était jadis un prieuré illustre parfaitement le besoin impérieux de s'abriter derrière d'épaisses constructions. Le roi Alphonse Ier d'Aragon et ses descendants édifièrent des murailles autour des églises de leur province du Roussillon.

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Par une belle journée d'hiver, annonciatrice d'un printemps prometteur, je m'éloigne des Corbières pour entrer dans le Roussillon.

J'arrive à Rivesaltes, dans le département des Pyrénées Orientales.

Tout le massif montagneux du Canigou est encore blanc de neige.

Les vignobles du Muscat de Rivesaltes couvrent une bonne partie de la plaine.

Les ceps, encore dénudés, attendent l'explosion des bourgeons qui fleuriront courant mars.

"Rivesaltes" ("rives hautes" en catalan) est surélevé par rapport à la rivière Agly qui coule en contrebas du village. Rivesaltes a offert son nom à ces vins doux naturels d'appellation contrôlée produits au cœur du vignoble du Roussillon.

Ce territoire viticole forme un grand amphithéâtre géographique, cloisonné par la Méditerranée à l'Est, limité au Sud par les Pyrénées et bordé à l'Ouest par les collines des Corbières.


Je remonte l'esplanade principale de la ville au bout de laquelle trône la statue équestre d'un illustre personnage. C'est celle d'un natif du pays. En effet, Rivesaltes a vu naître, en 1852, Joseph Joffre, maréchal de France qui conduisit la bataille de la Marne pendant la 1 ère Guerre Mondiale.


Je pénètre dans la vieille ville par l'ancienne porte médiévale, construite en 1173, par Arnaud de Levis. La Tour de l'Horloge, qui s'élève au dessus de la porte, rythme, depuis le XVIII ème siècle, la vie des villageois de Rivesaltes. Les briques d'argile rose de l'Agly apportent une chaude note de couleur aux bâtiments de l'époque.


Par les ruelles ombragées du centre ville, je rejoins l'église Saint-André. Elle existait déjà en l'an 923, sous la coupe des moines de la puissante abbaye bénédictine de Lagrasse, installée dans la vallée de l’Orbieu, au sein du massif des Corbières.


Comme dans la plupart des églises de la Cerdagne et du Roussillon, l'église de Rivesaltes possède son retable du maître-autel, réalisation architecturale de 1676. A partir du XII ème siècle, on assigne aux retables deux principales fonctions : un rôle artistique et décoratif en même temps qu'une mission d'éducation religieuse à l'intention des populations croyantes.



A voir à Rivesaltes :

• Musée Maréchal-Joffre 11, rue du Maréchal à Joffre 66600 Rivesaltes Tél : 04 68 64 24 98
• Le Domaine viticole Cazes 4, Rue Francisco Ferrer 66600 Rivesaltes Tél : 04 68 64 08 26

A parcourir :

• La Route des Vins de la Vallée de l'Agly
• La Route des Vins de la Vallée de la Têt
• La Route des Vins Aspres, Albères, Côte Vermeille

Autres villages typiques du Roussillon, proches de Rivesaltes :

• Calce, sa forteresse médiévale, son retable classé, son château du Mas de las Fonts et ses fours à chaux.
• Peyrestortes, son église entièrement rénovée et son Château.
• Baixas et ses trois retables baroques
• Espira de l'Agly et son église fortifiée

Liste des hébergements de vacances à Rivesaltes. Les endroits pour bien dormir pendant les vacances d'été (Juillet Août), et en basse et moyenne saison :

• Camping à Rivesaltes. Liste des campings pour des séjours vacances dans les PO entre mer et montagne
• Maison hote sur Rivesaltes. Annuaire des chambres d'hotes et maisons d'hôtes (clés vacances ...)
• Agences immobilières Rivesaltes (location vente). Listing agence immobilière pour vendre ou louer un bien immobilier
• Hotel à Rivesaltes. Liste des hôtels dans Rivsaltes et autour (Espira de l’agly, Cases de pene, Peyrestortes...)
• Location saison dans Rivesaltes. Pour louer une maison de village, un T1 T2 T3 ...
• Résidence d'été à Rivesaltes. Résidences de vacances à louer pendant les périodes scolaires et hors des périodes scolaires.

J'ai décidé d'aller visiter les villages de l'arrière pays des Corbières en Méditerranée.


En février, on y croise peu de touristes.

Je suis sur la D6009, entre Narbonne et Perpignan et j'aperçois, sur ma droite, le bourg de Roquefort des Corbières, près de Sigean, dans l'Aude.


Allons donc à la découverte de ce village entre mer Méditerranée et collines, incontournable halte des légions romaines qui, par la voie Domitia, se rendaient en Espagne !


Vue de Roquefort des Corbières depuis la Voie Domitienne


Je grimpe, par le chemin du Bosc sur l'imposante falaise de La Roque. Ce plateau calcaire abrite de toute sa hauteur les demeures vigneronnes du village, blotties en contre-bas. Les rues tortueuses et étroites apportent ventilation et ombre en été au moment de la canicule. Mais, en cette saison, c'est un air frais et tonifiant qui descend des collines.


Sur ce plateau, trois moulins sont encore les témoins de l'époque où ce territoire était une zone frontalière entre la Catalogne dominée par les Rois de Majorque et le Languedoc administré par les Rois de France. Leurs ailes ne tournent plus, les meuniers ont cessé de moudre le grain. Cependant, d'autres ailes poussent de plus en plus (de nombreuses éoliennes s'implantent pour fournir au réseau électrique local, une énergie renouvelable).


Ci-dessous, derrière ce deuxième moulin à grains, on devine sur le côté les pales d'une éolienne. Le brave "Don Quijote de la Mancha " ne pourrait pas lutter contre ces géants ailés. Mais d'autres Don Quichotte, ceux de nos temps modernes, tentent parfois de s'opposer à leur installation !



Malgré ces géants, nouveaux venus, que l'on peut croiser sur le sentier des châteaux cathares, le pays garde toute l'authenticité de son extraordinaire environnement. Le regard se perd au Sud dans un infini, là où ciel et mer se confondent !

L'eau qui est, depuis l'aube des temps, cette source de vie indispensable à la sédentarisation des populations, détermine l'implantation et l'enracinement des hommes.

C'est la règle commune à de nombreux villages de l'Aude et du Languedoc.

Portel des Corbières en est un des exemples.

Né au bord d'un ruisseau, la Berre, le village de Porte (petite porte en latin) est sur un verrou de gypse géologique, qui illustre parfaitement l'étroite échancrure rocheuse par où s'échappe la Berre, descendant des collines des Corbières, passant sous le pont de Tamaroque pour rejoindre, dans la plaine, les étangs lagunaires de Sigean et de Bages.

Cette rivière traverse paisiblement Portel-des-Corbières. Mais les crues d'automne et de printemps peuvent parfois la transformer en un torrent dévastateur qui envahit cette " terra vinea " où pousse la vigne, blottie entre les collines de la Bade et de la Serre.


Il suffit de s'éloigner du littoral pour aller à la rencontre des Corbières Maritimes. Ce sont ses paysages variés, parcourus jadis par les Grecs et les Romains, foulant la voie Domitienne, que je découvre dans leur environnement originel, entre vignes et oliviers. Une marche jusqu'aux ruines de la Chapelle Notre-Dame des Oubiels me permet de remonter l'histoire de ce territoire.


Notre-Dame des Oubiels, site classé monument historique était, autrefois, un gîte d'étape gallo-romain sur la route de l'Espagne. Plus tard, les envahisseurs arabes, maîtres de toute la Péninsule Ibérique, furent stoppés en 737, ici même, par les troupes de Charles Martel. Cette bataille de la Berre, sonna la fin de l'expansion musulmane vers notre "Grande Terre", si convoitée par l'Emir Okba. Les pêcheurs de l'étang et de la côte, victimes des incursions maures, marquèrent leur dévouée reconnaissance à Portel, en édifiant cette chapelle des Oubiels.


Je décide de grimper sur la falaise qui surplombe le village de Portel. C'est sur cette colline de gypse que, durant deux siècles, les mineurs de Portel ont travaillé. De la carrière à ciel ouvert ils ont extrait le minerai pour le transformer en plâtre. Puis, de 1920 à 1992, l'entreprise Laffarge poursuit l'exploitation en creusant des galeries souterraines. Depuis 1994, les vignerons des caves de Rocbère du village de Portel utilisent quelques unes des nombreuses galeries, pour y entreposer leurs chais de vieillissement des vins de leurs Corbières natales. Je visite donc Terra Vinea et descends, à 80 mètres sous terre, dans les entrailles de l'ancienne mine pour y découvrir les alignements de barriques et de fûts contenant le précieux nectar !



Les vignerons de Rocbère et les ciments Lafarge ont tenu à rendre hommage aux mineurs de Portel des Corbières, en immortalisant une scène quotidienne de ces hommes travaillant dans cette cathédrale de gypse.



Accès à Portel des Corbières : Sortie autoroute A9 Sigean, direction Portel
Narbonne est à 18 km, Port-la-Nouvelle à 12 km, Perpignan à 50 km.

Visite de Terra Vinea : chemin des Plâtrières - 11490 Portel des Corbières tel : O4 68 48 64 90

Villages typiques des Corbières près de Portel :

• Peyriac-de-Mer
• Sigean
• Villesèque-des-Corbières
• Roquefort-des-Corbières
• Bages
• Saint-André-de-Roquelongue
• Montséret
• La Palme
• Durban-Corbières

Lagrasse, joyau des Basses-Corbières dans l'Aude

Lagrasse, c'est une petite et charmante cité médiévale du département de l'Aude. Considéré comme "Un des Plus Beaux Villages de France", Lagrasse n'a pas usurpé ce précieux label. Entourée de vignes qui courent sur les collines des Corbières, le village est arrosé par l'Orbieu qui, au cours des millénaires, a façonné, dans sa course vers la Méditerranée, d'étonnants paysages géologiques que l'on découvre au détour d'une randonnée sur le GR 36. La majestueuse abbaye Sainte-Marie de l'Orbieu, fondée au VIII ème siècle, est le fleuron de Lagrasse. Mais le Vieux-Pont construit au XII ème, la place des halles du XIII ème siècle, l'église romane dédiée à Saint-Michel, les maisons à colombages, la Porte de l'eau, font également partie de ces richesses patrimoniales protégées par les Monuments Historiques depuis 1907.





A voir dans les environs de Lagrasse dans le département de l'Aude :

• Le château médiéval de Termes dans les Hautes Corbières, où se réfugièrent les Cathares des Corbières
  
• Le village de Saint-Pierre-des-Champs sur le sentier de grande randonnée GR36
  
• Le village de Saint-Martin-des-Puits et son église pré-romane

Je longe le flanc des Corbières qui plongent sur la Méditerranée, pour arriver dans la commune de Salses-le-Château.

A cet endroit des Pyrénées Orientales, monts et mer ne laissent, en guise de passage, qu'une langue de terre relativement étroite.

Je comprends mieux pourquoi les légions romaines choisirent cette bande littorale pour relier, par la voie domitienne, Rome et l'Espagne.

Plus tard, pour mieux sécuriser cette route devenue, au XV ème siècle, un point stratégique entre la Catalogne espagnole et la France, il fallait ériger une place forte.

C'est ainsi que les Espagnols implantèrent à leur frontière de l'époque cette forteresse de Salses.

Ce modeste et ultime promontoire des Corbières, non inondable mais riche de nombreuses sources, allait devenir, à une quinzaine de kilomètres de Perpignan, un verrou historique aux murs infranchissables.


Le château de Salses ne dévoile ce haut lieu de mémoire qu'aux marcheurs qui veulent bien s'en approcher. En effet, les murailles de ce bastion catalan sont profondément enfouies pour mieux résister aux assauts des garnisons françaises logées dans le fort de Leucate. Cette ligne frontalière franco-espagnole étant fluctuante, elle a incité les ingénieurs militaires espagnols à une créativité architecturale incessante. Trouver une parade aux nouveaux boulets de métal qui frappaient lourdement les murs, retarder l'assaut par de larges fossés à découvert, multiplier les dédales de couloirs étroits, décaler les hauteurs des marches d'escaliers, prévoir des réserves alimentaires pour une autarcie lors de sièges interminables, stocker suffisamment d'eau pour les chevaux et les hommes, tel fut le défi espagnol que releva en 1497 Ferdinand Roi Catholique.


Salses par son château sonne la fin du Moyen-Age et annonce l'entrée de l'architecture militaire dans les Temps Modernes. Je suis montée en haut du donjon, où vivait le gouverneur, protégé par les tours d'artillerie et un ultime réduit inachevé. Je fus surprise par la modernité des lieux et par le confort de l'époque : tout à l'égout, eau courante, toilettes, bains...


L'impressionnante place d'armes est une cour carrée avec, en son centre, le puits couvert d'un dôme en briques rouges. Sur les côtés, il y avait les salles de garde, les écuries, le service des eaux, la boulangerie, la chapelle Saint-Sébastien et la prison.


Victoires et défaites se succèdent, l'alternance des armées vaincues ou victorieuses finira par s'arrêter définitivement en 1659 par le traité des Pyrénées qui voit la ligne frontalière repoussée jusqu'au Pyrénées et le retour du Roussillon dans le giron du Royaume de France. Le château de Salses perd alors de son intérêt stratégique mais il sera modernisé sous Louis XIV par Vauban et poursuivra sa vocation de fort militaire jusqu'en 1833.



Liste des logements de vacances à Salses le Château dans les Pyrénées Orientales (annuaire hébergement touristique) :

• Chambre d'hotes Salses le chateau (réserver belle chambre d'hôte proche de Rivesaltes)
• Camping sur Salses (sélection de campings avec mobilhome et place pour caravanes)

Les villes touristiques proches de Salses le Chateau sont :

• Dans les PO 66 : Opoul Périllos, Saint Hippolyte, Rivesaltes, Claira, Saint Laurent de la Salanque, Espira de l'Agly, Pia, Peyrestortes, Torreilles, Barcarès, Bompas, Vingrau, Cases de Pène, Villelongue de la Salanque
• Dans l'Aude 11 : Fitou, Treilles, Feuilla, Caves, Leucate, Embres et Castelmaure, Fraissé des Corbières

Au cœur occidental des Corbières arides et rocailleuses et au bout d'une petite route, je découvre Feuilla, un petit village de l'Aude, qui se cache dans une vallée encaissée. Une centaine d'habitants vivent dans ce coin du massif relativement isolé des grands axes. Pourtant, les plages de La Palme, de La Franqui ou de Leucate ne sont qu'à une dizaine de kilomètres.


La petite église de Feuilla surplombe Le Rieu, petit ruisseau qui traverse ce village dont l' histoire est profondément liée à la vigne, aux céréales mais aussi à la riche flore de la garrigue pour le miel, l'huile de romarin et de lavande.


Partant du bas village, par une matinée quasi printanière, j'ai emprunté un sentier qui fleure bon les plantes aromatiques du maquis languedocien pour atteindre la Tour d'Hortoux et son fortin, (XI ème - XIII ème siècle). Elle était jadis un poste frontière entre la Catalogne des Rois d'Aragon et le Languedoc rattaché à la France. Puis, j'ai poursuivi mon ascension en suivant un autre sentier qui draine tout le plateau. J'ai alors deviné les contours de l'énigmatique lac marin de Leucate que se partagent les départements de l'Aude et des Pyrénées Orientales. Pour le bonheur des randonneurs, un incroyable labyrinthe de sentiers court sur tout le massif des Corbières, au milieu d'une mosaïque de parcelles de vignes et d'oliviers. Me voilà arrivée au Moulin de Feuilla, qui offre une belle perspective sur le vallon et le village de Feuilla.




Idée de balades autour de Feuilla :
Les Boucles du “ Moulin de Calé ”, de “ Valdria ” et du “ Col de Feuilla ”

Communes proches de Feuilla :
Treilles - Caves - Fraissé-des-Corbières - Fitou - Saint-Jean-de-Barrou - La Palme - Roquefort-des-Corbières - Opoul-Périllos - Embres-et-Castelmaure - Leucate - Villesèque-des-Corbières - Durban-Corbières - Salses-le-Château - Sigean - Villeneuve-les-Corbières - Portel-des-Corbières

En poursuivant ma virée touristique dans les Corbières maritimes de l'Aude, je découvre la ravissante station balnéaire de La Palme, située à 25 km au sud de Narbonne. Construite sur une hauteur, le village s'ouvre sur l'étang de La Palme et les rivages de la Mer Méditeranée. C'est une lagune sauvage et peu profonde où flamants roses, aigrettes et autres échassiers partagent l'espace avec les amateurs de funboard et de kite-surf. Dans cette petite cité des bords de la Méditerranée vivent quelques 1500 habitants, souvent viticulteurs, qui apprécient, autant que les touristes, l'ensoleillement exceptionnel du site.


Au IX ème siècle, l'Empereur Charlemagne donna le prieuré du hameau de La Palme aux moines bénédictins de l'Abbaye de La Grasse. Comme tous ces villages aux marches de la France et de l'Espagne, La Palme connut incursions, invasions, guerres et destructions successives, jusqu'au Traité des Pyrénées signé le 7 novembre 1659 entre le Roi Louis XIV et Philippe IV d'Espagne.


La luminosité du ciel languedocien que les dernières collines des Corbières amplifient est un atout pour les terroirs viticoles qui produisent le vin de Fitou. Je me suis promenée dans les chemins de vignes, au milieu de cet environnement ancestral, jalousement protégé par les vignerons de La Palme.


Les amateurs de glisse aquatique, dont on devine au loin les ailes, font bon ménage avec les oiseaux de la lagune sauvage.


Si les flamants et les échassiers se sont sédentarisés dans cet espace privilégié, les oiseaux migrateurs n'hésitent pas à faire une halte réparatrice sur l'étang, véritable garde manger, avant de s'envoler, au gré des saisons, vers les lointaines terres africaines ou scandinaves.

La poursuite de mon escapade dans l'Aude ne pouvait que me conduire dans le Parc Naturel de la Narbonnaise en Méditerranée.

Toujours à la découverte de ces typiques villages, installés entre étangs et garrigue, cachés au fond d'une combe ou perchés sur les crêtes des Corbières.

J'ai passé une délicieuse journée à Fitou, l'un des plus prestigieux villages vignerons de l'Aude.

Le bourg est particulièrement connu, car depuis 1948, son nom est attaché à l'illustre vignoble du Fitou, premier vin d'appellation contrôlée (A.O.C.), qui fut décerné en Languedoc-Roussillon.

Les habitations lovées entre deux collines, s'étirent langoureusement en direction du Sud, vers l'étang de Leucate.

A Fitou, je suis aux portes des Pyrénées Orientales et à l'extrémité occidentale du département de l'Aude.

Je marche sur ces chemins du littoral, tracés par les tribus gauloises, qui servirent de base à la voie domitienne et à son réseau de connexion. Au XX ème siècle, cette " autoroute de l'Empire romain ", sera en partie utilisée pour le tracé de l'autoroute languedocienne A9 ! Au Moyen-âge, le vicomte de Narbonne possède, en l'an 990, d'immenses terres autour du Château de Fitou, et bien au-delà, jusqu'à Salses.

Zone de fortes turbulences, le pays de Fitou, haut lieu du catharisme, au XII ème, fut maintes fois agité par les convoitises militaires. Le château et les villageois assiégés, subirent pillages et incendies perpétrés par les armées du roi d'Aragon, guerroyant contre les troupes du Roi de France.



Au pied du Château en ruines partielles, sauvé par les Monuments Historiques depuis 1948, on jouit d'un formidable panorama sur la côte, l'étang, les plages de Leucate et de La Franqui, sur les rivages de la Méditerranée.


Je suis fascinée par tous ces paysages chatoyants, modelés par les excès du " Cers ", ce vent du nord ou Tramontane, qui vient caresser les sols caillouteux des vignobles et soulever les fragrances envoûtantes de la garrigue, pour les emporter au loin.


C'est l'alliance du soleil du sud, chauffant les tènements schisteux ou calcaires et le souffle de ce " vent de diable et vent d'ange ", évoqué par Claude Nougaro, que la vigne, élevée par le savoir faire des viticulteurs de Fitou, donne ces fameux vins d'exception.



Communes classées en Appellation d'Origine Contrôlée Fitou, vins du Languedoc :
Cascastel, Caves, Fitou, La Palme, Leucate, Paziols, Treilles, Villeneuve et Tuchan

Les communes du Parc Naturel Régional de la narbonnaise :
Albas, Armissan, Bages, Bizanet, Boutenac, Caves, Coustouge, Feuilla, Fitou, Fleury, La Palme, Leucate, Marcorignan, Montredon-des-Corbières, Montseret, Moussan, Narbonne, Névian, Peyriac-de-mer, Port-La-Nouvelle, Portel-des-Corbières, Roquefort-des-Corbières, Saint-André-de-Roquelongue, Saint-Marcel-sur-Aude, Saint-Nazaire-d'Aude, Sallèles-d-Aude, Sigean, Villesèque-des-Corbières, Vinassan.

Le voyage que j'effectue en pays catalan me rapproche de la frontière orientale avec l'Espagne.

Mais auparavant, me voici rendue à Baixas (2400 habitants), dans le département des Pyrénées Orientales.

Le village est à 10 minutes de Perpignan et les plages de la Méditerranée ne sont qu'à 20 km.

Ce territoire, entre les rivières du Tet et l'Agly, surveillé jalousement par la forteresse de son église médiévale, est majoritairement planté de vignes classées en Appellation d’Origine Contrôlée.

Les tènements de Baixas produisent en particulier du Muscat de Rivesaltes, des vins Côte du Roussillon.

Je pénètre dans le bourg par la porte Notre-Dame. Les murs d'enceinte courent tout autour de Baixas. Jadis, pour accéder au cœur de la cité de lourdes portes à pont-levis perçaient les épaisses murailles, flanquées par intervalles réguliers de tours de garde. C'est cette époque féodale qui façonna dès le XII ème siècle l'architecture urbaine. La porte St Joseph, la Porte Rouge, la Porte de Narbonne, la Porte de Pamiers, comme la porte Notre-Dame (ci-dessous), étaient ces points stratégiques de communication entre Baixas intramuros et ses environs.




Les passages voûtés qui conduisaient au centre de l'ancienne place forte, mènent à présent à l'église Notre-Dame des Anges. La vie s'articule autour d'un incroyable dédale de porches et de venelles que les voisins investissent les soirs d'été en quête de fraîcheur.


En cette fin d'après-midi, l'imposant clocher-tour quadrangulaire de l'église rougeoie sous les feux du soleil couchant. Les puissants blocs de marbre extraits des carrières de Baixas rivalisent de contrastes avec les tuiles d'argile qui couvrent les toits des demeures de ce charmant village catalan.


Je pousse la lourde porte de bois de l'église et suis époustouflée par la richesse magistrale des retables qui ornent les chapelles et le chœur de l'église fortifiée. Chaque retable est un foisonnement de statues en bois doré et polychrome. Ce fourmillement religieux, cette exubérante propension s'opposent à la sobriété dépouillée de l'église romane primitive du XI ème siècle.
Le joyau baroque de la région, c'est le retable maître-autel, sur une hauteur de 17 mètres. On peut y découvrir des personnages par dizaines, accrochés sur les 12 mètres de large de l'autel. Au XVII ème siècle, une course à la magnificence religieuse s'était engagée entre les communes rivales, subissant ainsi l'influence religieuse espagnole. Baixas, riche village du Roussillon, commanda, au sculpteur catalan Lluis Generes, un retable dédié à la Vierge Marie. L'artiste finalisa son œuvre, entièrement dorée à l'or fin, en 1698. Ce retable, d'un prix exorbitant, est le plus grand de la région.


Les retables, comme les vitraux du Moyen-Age constituaient de véritables iconographies religieuses. Ils faisaient office de bandes dessinées, illustrant ainsi la vie des saints racontée dans les Livres Sacrés, auxquels les croyants illettrés n'avaient pas accès.



Communes de la Salanque : Le Barcarès - Bompas - Claira - Espira-de-l'Agly - Peyrestortes - Pia - Rivesaltes - Saint-Hippolyte - Saint-Laurent-de-la-Salanque - Sainte-Marie-la-Mer - Salses-le-Château - Torreilles - Villelongue-de-la-Salanque

A visiter :
Les Chais du Vignoble Dom Brial, Cave des vignerons de Baixas - 66390 BAIXAS -Tél : 04.68.64.22.37

Une escapade dans l'une des régions les plus sèches des Corbières me conduit à l'extrémité ouest du département de l'Aude.

J'arrive à Treilles, c'est une petite commune rurale du Languedoc-Roussillon, entourée de coteaux et de falaises.

Les parcelles de vignes et les champs d'oliviers se partagent le territoire avec le chêne kermès, l'arbousier, le genévrier, la lavande et le romarin.

Je chemine dans une garrigue aromatique, entourée d'une végétation basse, constituée d'arbustes adaptés à ce climat méditerranéen chaud et aride.

Mais, le Cers, vent des Corbières, souffle sa relative fraîcheur sur les collines.

Par sa force, il est, à sa manière un architecte de l'environnement. Il sculpte les arbres qui s'arcboutent pour mieux le laisser filer.

Il façonne les paysages, poussant les nuages vers le large, pour ne laisser que pureté et azur dans un ciel inondé de soleil.



Le regard du randonneur est sollicité par la blancheur étincelante des murs de l'Église Saint-André. La luminosité omniprésente met tout en valeur : un muret, une façade, un coin de jardin. On respire la quiétude de ces lieux qui furent, des siècles durant, agités par les soubresauts de l'histoire du Languedoc-Roussillon.


Au cours des siècles, le château médiéval de Treilles, comme les autres forteresses de la région, a connu divers occupants. C'est le lot singulier de cette province écartelée par la convoitise aléatoire de deux pays voisins et frontaliers : l'Espagne et la France.


Pour mieux découvrir la beauté des paysages, j'ai parcouru ce pays de viticulteurs par la sente de la Fontanille. Puis, le sentier de la Bade m'a récompensée d'un panorama unique sur la Méditerranée depuis le massif des Albères, à l'Ouest, jusqu'au volcan du Cap d'Agde à l'Est. Au loin, j'ai vu les éoliennes du parc de la Souleilla que le vent des Corbières entraîne régulièrement. Elles sont un atout moderne et naturel qui contraste avec les vestiges d'un passé guerrier. Treilles profite de ce vent pour développer sa production d'énergie renouvelable.


Témoin d'un passé plus récent, voici ce wagonnet de mine posé dans le jardin public de Treilles. Jusqu'au début du siècle dernier, les mineurs ont extrait le minerai d'ocre dans des galeries proches du village. Cette roche ferrique connue depuis l'aube des temps, est un pigment naturel, à base d'oxyde de fer, qui sert de colorant dans les arts décoratifs et en maçonnerie. Les artistes de la Préhistoire utilisaient déjà l'ocre pour peindre les fresques décoratives, comme ils le firent dans la grotte de Lascaux.



A savoir: Les vignerons de Treilles proposent des vins A.O.C. des Corbières, des vins de Fitou, des vins muscats de Rivesaltes.