La côte sauvage du Pouliguen au Croisic (Loire Atlantique)

Quelle direction prendre ce matin ?

Cette façade océanique des pays de Loire est si riche de paysages, si chargée d'histoire, que je n'ai que l'embarras du choix.

Je prends le parti d'une balade tonique sur la Côte Sauvage.

Je pars donc du Pouliguen, "petite baie blanche" en Breton, traverse le pont sur l'étier et longe la côte jusqu'à la pointe de Penchâteau.

Je m'engage sur le sentier des douaniers qui serpente le long des criques comme à Cramphore.

La route pour les voitures, la piste cyclable pour les deux roues et un chemin de randonnée pour ceux qui, comme moi, voudraient aller taquiner les rochers, ce sont les trois solutions pour apprécier ce paysage à l’état naturel, préservé, reposant, époustouflant qui n'attend rien du promeneur, que du respect environnemental.





Je reste quelques instants à la Govelle, attentive à une vague de reef qui déroule sur des rochers acérés. Ce spot, connu des surfeurs, se négocie entre courants et marées. Ainsi, à marée basse, on glisse sur du sable, derrière les rochers. A marée haute, si la houle est formée, le surf se fait sur le reef.



Me voici déjà rendue à Batz-sur-Mer. Sur le promontoire rocheux de la Dilane, à 16 mètres au dessus du niveau de la mer, l'armée allemande avait installé une batterie de marine côtière. Elle devait contrôler la côte Nord de l'embouchure de la Loire et dissuader les gros bâtiments alliés susceptibles d'appuyer un débarquement dans la presqu'île de Guérande. Ce grand blockhaus est devenu musée de la Poche de Saint Nazaire, c'est l'un des plus grands bunkers du mur de l'Atlantique.



Sur quelques kilomètres, défilent des lieux secrets, criques intimes et rochers insolites. Un chapelet de coins magiques s'égrène sous mes pas. La nature, talentueuse artiste, sculpte parfois de vraies œuvres d'art. Le rocher de l'Ours est une de ses œuvres située à proximité du Croisic. Mais si cette étendue sauvage entre mer et terre est sereine, elle peut se révéler tumultueuse lorsque se déchaînent les éléments.



J'approche du Croisic, cité bretonne au caractère bien trempé, situé à l'extrémité de la presqu'île de Guérande. C'est un port de pêche connu pour ses prises de langoustines, d'araignées, de homards et de langoustes. L'entrée du port se fait par le traict ou chenal qui devient une petite mer intérieure.



Sur la commune du Croisic, on trouve des plages familiales et des criques reposantes : Baie du Crucifix, Port-Lin, Baie du Sable Menu, Baie de Castouillet, Plage de Saint-Goustan.

Autre façon de découvrir la Côte Sauvage: Le petit train des vacances de La baule au Croisic.

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Le survol de la Côte sauvage en Ulm nous mène du Pouliguen au Croisic en passant par Batz sur Mer. Plus loin encore, on aperçoit La Turballe puis Piriac sur Mer. L'arrivée sur Le Croisic est riche en couleurs. Le traict (ou mer intérieure) affiche une transparence superbe.

Le Croisic est une presqu'île de 5 km² entre marais salants et océan, la ville portuaire de caractère conserve un côté authentique avec ses maisons à pans de bois et les élégants hôtels particuliers. Les quais du port et le quartier de l'église sont les meilleurs endroits pour s'imprégner de l'atmosphère du lieu. Vu du ciel le mariage des couleurs de la mer à celles du marais, celles des dunes blondes à l'eau transparente est de toute beauté.

Le Pouliguen ouvre la porte de la Côte Sauvage. Les belles plages laissent progressivement place aux rochers. Le paysage change complètement pour devenir plus sauvage et pittoresque. L'architecture urbaine du Pouliguen est davantage orientée vers l'habitat pavillonnaire délaissant les immeubles à grande échelle pour le charme des résidences particulières entourées de jardin.













A voir également : Le Pouliguen station balnéaire

Cet après-midi, je vais à la découverte du Pouliguen.

Il n'est séparé de la Baule Escoublac que par le pont qui enjambe l'étier.

C'est une sorte de petit canal côtier par lequel les marais salants de Guérande communiquent avec l'Océan Atlantique.

Au rythme des marées, ces zones s'alimentent des eaux chargées de sel qui se dépose au fond de ces terres lagunaires.

Sitôt le pont traversé, j'ai la sensation d'être au milieu d'une ville à la vénitienne, des pontons, des amarrages, des quais, bref, des bateaux de toutes tailles, une animation colorée et chaleureuse que l'on trouve habituellement sur les quais d'embarquement.


En cette avant-saison, une ambiance de fête foraine envahit les rues. Devant les petits stands de gourmandises, l'air se charge d'un parfum sucré.

Les plaisanciers peuvent à leur gré accoster au centre du Pouliguen et profiter ainsi de cette atmosphère si particulière.




Je poursuis ma balade jusqu'au bout du quai Jules Sandeau, par ce qu'on appelle "la promenade", pour me retrouver à l'entrée du port et donc à l'embouchure de l'étier. A marée basse, ce canal n'a qu'un faible débit d'eau qui n'autorise ni entrée ni sortie de bateaux.




De la pointe du Pouliguen, d'un regard plein Est, j'aperçois La Baule avec, au premier plan, la première plage, appelée plage Benoît, qui déroulera sur plus de 8 km son étendue sablonneuse jusqu'à Pornichet que je devine à l'extrême droite de la photo.



Le Pouliguen, dont le nom, d'origine bretonne serait mare ou baie blanche, cultive cette tradition maritime fortement ancrée dans la mémoire collective. C'est le port d'attache de marins, de navigateurs ou régatiers tels que les frères Peyron. Les courses au large, les compétitions régatières sont l'âme de ce port de plaisance. Le Pouliguen, c'est ce mélange d'aventuriers des mers et de gens confortablement installées dans des demeures et manoirs cossus. La mairie est en ce sens représentative d'une partie de la ville, avec ses quartiers aisés, ses hôtels particuliers.



L'église Saint-Nicolas et sa flèche sont un point de repère, un amer que les marins peuvent apercevoir du large. Mais ils doivent être très vigilants car c'est à partir du Pouliguen que commencent les premiers rochers de la Côte Sauvage ou Grande Côte. La Chapelle de Penchâteau à la pointe Ouest de la ville en est la porte d'entrée. C'est là que l'on trouve encore les pêcheries traditionnelles aux carrelets.



Depuis la pointe de Penchâteau jusqu'à la baie de Scall à l'Ouest, la Côte Sauvage est truffée de grottes ou d'excavations que l'on peut visiter. On en compte une bonne vingtaine, pour mémoire, je citerai :

• La grotte de Korrigans
• La grotte de la Tortue
• La grotte de la Cathédrale
• La grotte des Jumelles

A voir dans les environs :

• Le Parc Naturel régional de Brière et ses marais
• Guérande et ses remparts
• Batz sur Mer
• Le Croisic

Je profite de mon baptême en Ulm pour survoler La Baule, la Côte sauvage et les marais salants de Guérande. Il paraît que c'est tellement plus beau vu du ciel ! Au départ de l'aérodrome de La Baule Escoublac, l'Anglais volant nous fait décoller et profiter de vues aériennes splendides sur la baie.

C'est le début du printemps, les marais salants reprennent vie tout doucement. Les couleurs ne sont pas encore à leur apogée mais le début est prometteur ! Quelle palette ! Les œillets des salines forment un damage coloré impressionnant. Rien à voir avec ce que l'on voit au sol. Je vous recommande fortement de monter là haut pour profiter d'une vue époustouflante sur les marais de Guérande. Le vol se fait en Ulm et même en hélicoptère (pas très écolo tout ça ;-)).

Je vous laisse savourer ces quelques clichés des marais qui rappellent les salines de Maras au Pérou.

Le baptême en Ulm au dessus de la Baule débute par le survol de la station balnéaire de Pornichet. Le nouveau port côtoie le port d'échouage. C'est toujours instructif d'observer une ville depuis le ciel. On perçoit clairement La Baule dans le prolongement de la station balnéaire. Au Sud Est, les plages de Bonne Source et de Sainte Marguerite mènent jusqu'à la pointe de Chémoulin. L'embouchure de la Loire est toute proche, au niveau de Saint Nazaire et de son célèbre pont. La Côte d'Amour débute ici.











Lire aussi : Pornichet et la Côte d'Amour

La ville de Pornichet (Loire Atlantique 44) fait partie de la région des Pays de la Loire. Pornichet est rattachée au canton de La Baule Escoublac. Les villes et villages les plus proches de Pornichet dans un rayon de 2 à 19 kilomètres sont :

• La Baule Escoublac, Batz sur Mer, Guérande, Montoir de Bretagne, Saint-Joachim
• Saint André des Eaux, Le Pouliguen, Saint Brevin les Pins, Trignac
• Saint Nazaire, Le Croisic, Saint Molf, Saint Malo de Guersac, Préfailles
• Saint Lyphard, La Turballe, Mesquer, Assérac, Piriac sur Mer, Saint Michel Chef Chef

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Les beaux jours me donnent des ailes !

Je choisis de prendre celles qui vont me faire découvrir les côtes qui bordent les Pays de Loire.

Ce n'est qu'une question de temps. En quelques heures de trajet, Paris me semble déjà bien loin. A présent, je n'ai d'yeux que pour l'immense plage sablonneuse de La Baule. On dit que c'est la plus belle plage d'Europe.

Ce label touristique n'est pas usurpé. Cette longue grève, exposée plein sud, s'étale langoureusement sur plus de 8 km.

Les vagues ondulent depuis Le Pouliguen jusqu'à Pornichet, ourlant, par intervalles réguliers, le bleu de l'Océan d'une frange d'écume blanche.

Il me tarde de fouler le sable blond de cette station balnéaire de réputation internationale. Ce sera chose faite en cette fin d'après-midi !



Les touristes ont dû regagner leurs hôtels ou leurs appartements qui bordent le front de mer. L'air marin emplit mes poumons. J'entame une longue marche vivifiante. Quelques catamarans de plage s'apprêtent à passer la nuit à la belle étoile !



La bouée m'indique bien que je suis à La Baule. Au sud-est, la voisine c'est Pornichet, sous les feux déclinant du soleil couchant. Je passe l'avenue du Général De Gaulle, artère centrale qui relie la gare à la mer et aux palaces et hôtels de luxe (Le Castel Marie-Louise, L'Hermitage, le Majestic, Le Royal). De leurs services et prestations uniques émanent ce charme d'antan qui fait le renom de cette station balnéaire, une des premières villes fleuries de France.



Cette superbe station balnéaire que Lucien Barrière a dynamisé par son Casino, son centre de Thalasso et son Hôtel, offre une mosaïque de paysages : côtier, maritime et forestier. Les lieux se déclinent en fonction du relief. Ici c'est la Baule les Pins, ces conifères (espèces Pinus Austriatica nigra) poussent sur quelques 720 hectares. Ils ont pour vocation de fixer les dunes afin de protéger les villages en les sauvant d'un ensevelissement inéluctable...





Ailleurs, c'est La Baule (= la Bôle en breton) et ses prairies maritimes inondables qui ne sont pas sans évoquer les prés salés du Mont Saint-Michel.



Ma promenade au retour s'arrête au Pouliguen, situé à l'extrémité Ouest de La Baule. Je n'ai plus qu'à me retourner pour embrasser le panorama semi circulaire sur toute cette baie de sable fin. Un alignement continue de villas et d'immeubles délimitent le front de mer.


Comment de rendre à La Baule :

• Par train TGV : gare SNCF La Baule Les Pins
• Par avion : aérodrome la Baule Escoublac
• Par route : 77 km de Nantes - 120 km de Rennes - 66 km de Vannes - Paris est à 450 km

Quelques activités sportives à La Baule :

• Le golf : Golf International de La Baule - 44117 Saint-André-des-Eaux Tél : 02.40.60.46.18
• Le tennis : Tennis club 45 Avenue de l'Etoile - 44500 La Baule Tel : 02.40.60.28.73
• L'équitation : au centre équestre de La Baule 5 avenue des Rosières Tél : 02.40.60.39.29
• Les sports nautiques : école de voile les Passagers du Vent Tél : 02.40.11.13.51

A ne pas manquer : La côte sauvage jusqu'à Guérande

La Grande Plage de La Baule est magnifique vue du ciel. Déserte en cette saison, je peux en apprécier la longueur et l'espace qu'elle propose à marée basse. Ce serait la plus belle d'Europe. La couleur de la mer, vert Jade (nous ne sommes pas loin de la côte du même nom), se marie avec le doré du sable fin. Le panorama aérien proposé par cette escapade en Ulm est grandiose : on embrasse la Côte d'Amour de Saint Nazaire à Guérande ! Le long des plages, les résidences de vacances et hôtels se succèdent, j'aperçois le Majestic, le Castel Marie Louise, l'hôtel Royal et sa Thalasso. A quelques centaines de mètres seulement du littoral, le marais débute déjà et le damier de terre et d'eau se prépare doucement pour une nouvelle saison de production de sel.











Voir aussi : La station balnéaire de La Baule les Pins

Le trajet que j'ai effectué depuis Le Pouliguen le long du sentier des douaniers qui court au cœur de la Côte Sauvage, m'ouvre les portes de Batz sur Mer !

L'église de Saint Guénolé que j'aperçois depuis que je suis la côte, me dévoile son style gothique breton sculpté dans le granit des environs.

Ce lieu de culte a connu plusieurs transformations, mais depuis 1909, il est classé au titre des Monuments Historiques .

En m'approchant de l'Eglise, je suis impressionnée par La Tour Saint-Guénolé dont le sommet culmine à 70 mètres au dessus de la mer.

Je songe aux nombreux navigateurs soudain en difficulté au large de la presqu'île.

Depuis le XIV ème siècle, combien ont pu arriver à bon port grâce à cet amer religieux ? Beaucoup lui doivent leur survie ! Je me suis promis de revenir ici pour grimper les 184 marches qui conduisent à la terrasse en balustres. De là-haut, le point de vue panoramique sur toute la région doit être fantastique.





Un arrêt à la mythique maison du sabot, 5, rue des Étaux, pour apprécier la minutie artistique des sabotiers. Les paludiers du siècle dernier chaussaient encore ces sabots pour travailler dans les salines du marais. J'apprends que ce produit artisanal tout en bois, s'il attire beaucoup de voyageurs, pour son aspect décoratif, n'en demeure pas moins un accessoire de travail pour ceux qui jardinent !



Sur la route du Croisic, à la sortie de Batz sur mer, je me crois soudain en Hollande, le vrai pays des moulins ! C'est dans ce Moulin de La Falaise que déjà au XVI ème siècle, les meuniers moulaient la farine de blé noir pour une population locale. Les coups de vent et l'usure du temps ont failli avoir raison de lui. Mais ne pouvant se résoudre à accepter son piteux état, ses amis de Batz lui offrirent une nouvelle jeunesse en 1992. Depuis, ses ailes tournent au gré du vent et Maître Meunier peut continuer à moudre sa farine. Il nous invite même à visiter son magnifique moulin et à acheter le produit de son travail..



Je suis également étonnée de voir disséminés dans les hameaux tant de Croix et de Calvaires. Une d'elles m'attire plus particulièrement, c'est la Croix de Trégaté. On me dit que la vieille croix primitive fut brisée 1937. J'apprends aussi que la très ancienne Vierge en faïence a disparu. Voilà pourquoi, c'est une photo de l'ancienne statue de la Vierge qui est sertie dans la niche originelle. En outre, je découvre que certaines traditions se perdent. Ainsi, on ne fleurit plus, comme jadis, la Croix de Trégaté, lorsque une fille se marie. C'est bien dommage !



Peu à peu je m'éloigne de la ville. Depuis Kervalet, autre hameau de Batz sur mer, je choisis la "route des marais" qui me permettra de rejoindre Guérande. Je préfère cet itinéraire à la route départementale car la vision des salines y est plus belle.

A voir à Batz et dans ses environs quelques Croix et Calvaires : La croix de la Paix, la croix de Kerbouchard, les croix de Kervalet, le calvaire de Kermoisan, la croix du Traict

A visiter à Batz sur mer : Le musée des marais salants un des plus anciens Musées d'Arts et de Traditions Populaires de Bretagne.

Avant de découvrir les marais salants de Guérande, je décide de faire escale à la pointe de la Presqu'île guérandaise, plus précisément au Croisic.

Ma visite sera autour du cœur historique de la ville, le port, les abords de l'hôtel de ville et les rues autour de l'église.

Place du 8 Mai, cette ancre rappelle aux visiteurs la vocation maritime de la ville.

Le Croisic est la plus bretonne des villes des pays de Loire.

Il n'est qu'à voir l'origine celte de son nom pour comprendre tout l'attachement des croisicais à la langue bretonne :

kroazig, petite croix, illustre sûrement la croix qui marquait le site sur lequel, au V ème siècle, Saint-Félix, évêque de Nantes, baptisait les habitants de ce village.

Une promenade sur le quai d'Aiguillon me met tout de suite dans l'ambiance de ce port que je longe. Depuis des siècles, il en a vu accoster des marins, des équipages et des navires plus ou moins bien intentionnés ! A commencer par les Romains, il y a deux millénaires, qui furent supplantés par les Saxons au V ème siècle. Les Normands vinrent, à leur tour, au IX ème. Les guerres du Moyen-Age puis les appétits du tout nouveau Royaume de France firent subir à la ville de nombreux assauts et de fréquents sièges. De nos jours ce sont de paisibles embarcations de plaisance et des petits chaluts côtiers qui accostent sur ce quai historique. Aujourd'hui, c'est marée basse, les bateaux sont à sec.





L'activité croissante des pêcheurs du Croisic nécessita des installations portuaires adaptées à cette industrie maritime florissante. En 1878, les sardiniers ont pu décharger et vendre leurs prises dans une halle à marée que la ville venait de construire. En 1907, des magasins et entrepôts s'adossèrent à la halle. Ces lieux collés au port ne tardèrent pas à devenir le poumon économique du Croisic. C'était le temps où les conserveries employaient alors une importante main d'œuvre féminine.



Une nouvelle criée vit le jour en 1982. Cette halle à marée avec ses magasins tombant en désuétude, il fallut trouver une autre raison d'exister à ces édifices. On transforma alors les locaux en un espace culturel, dédié aux expositions et aux spectacles.
De superbes maisons particulières témoignent de l'essor du port du Croisic. Au XVII ème siècle, des armateurs, des négociants et des capitaines audacieux firent fortune. Certains érigèrent d'élégants hôtels particuliers. C'est actuellement dans l'un d'eux, l'Hôtel d'Aiguillon, que l'Hôtel de ville du Croisic a installé ses bureaux. Les fameuses faïences du Croisic de l'époque du Roi Soleil sont exposées dans les étages de la Mairie qu'un superbe escalier à balustres dessert.



L'église Notre Dame de Pitié est un bâtiment religieux en granit. Son clocher s'élance dans le ciel et ses 56 mètres de haut servent d'amer pour les marins qui arrivent du large. La richesse de ce quartier du Croisic est bien visible jusque dans le détail ornemental de toutes les gouttières qui se terminent par une tête de poisson. Je suis aussi frappée par les lampadaires qui éclairent les rues de ce cœur de ville, ce sont des lumières de port. Ici, tout rappelle le passé glorieux et l'âge d'or que connut par le passé le port du Croisic.



Dans les rues de la vieille ville, les maisons à pans de bois datant des XVI ème et XVII ème siècles soulignent l'importance de l'activité maritime et la prospérité engendrée par la pêche. Cette maison à pans de bois appartenait au XV ème siècle à Madame Le Bouistre. Elle est une parmi tant d'autres. Certaines possèdent des étages décoré de balcons, de lucarnes et même de fronton. Les pignons et les chéneaux des toits se terminent souvent par des gargouilles sculptées.

La longue promenade pédestre sur la plage de La Baule m'avait conduite jusqu'à son extrémité Ouest, à la limite séparant cette station balnéaire du Pouliguen.

Aujourd'hui, je décide donc, de partir plein Est pour arpenter les derniers kilomètres qui me permettront de rejoindre la ville de Pornichet, pendant naturel et symétrique du Pouliguen.

Ici, point de frontière franche entre les deux communes.

Une bouée rouge me signale benoîtement que je m'apprête à passer d'une ville à l'autre.

Mais je suis toujours sur cette emblématique Côte d'Amour, en Loire Atlantique, lieu de villégiature des premiers amateurs de bains de mer, conscients des bienfaits de l'Océan.

La plage des Libraires est la première que l'on foule en venant de la Baule.

Elle est vaste, son sable blond vous mène en pente très douce jusqu'au bord de l'eau. Aucun danger pour les petits baigneurs qui construiront leurs châteaux en toute quiétude !






En poursuivant plein Est, j'ai découvert la plage de Bonne Source, plus étroite, mais que les amateurs de pêche à pied fréquentent, notamment aux grandes marées, lorsque les coefficients importants découvrent les rochers.
Enfin, la plus familiale des trois, c'est l'attachante plage de Sainte-Marguerite, que le rocher de La Pierre Percée surveille depuis le large. Le temps semble n'avoir aucune prise sur ces maisons et villas du 19ème siècle à l'ombre de pins ancestraux.



La station balnéaire de Pornichet, comme son nom le suggère, est également le port du pôle urbain la Baule-Pornichet. Le vieux port, où l'on peut encore voir, sur la jetée, les filets ou carrelets de pêche traditionnelle, fut rapidement supplanté par un nouveau, libéré des aléas des marées.



Les autorités municipales mettent à disposition des plaisanciers et des pêcheurs professionnels un port d'échouage très opérationnel. Une longue cale de mise à l'eau favorise les manœuvres pour toutes les embarcations. Désormais bien imprégnée de l'ambiance terrestre de cette portion de la Côte d'Amour, je suis impatiente de la survoler afin de la découvrir sous un autre angle plus céleste et plus aérien !



Si la météo m'autorise à voler, je m'efforcerai de remonter le temps pour imaginer que sur l'actuel hippodrome, des paludiers vivaient, dans ces marais. Ils extrayaient le sel que les canaux déposaient à marée montante. Quel beau voyage en perspective au dessus de cette terre de sel !

Accès à Pornichet :

• Gare SNCF à 1km : La Baule Les Pins, ligne Paris-Le Croisic
• Par la route : Pornichet est à 45 minutes de Nantes

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