La Garde-Guérin, place forte médiévale des Pariers, sur le chemin de Régordane, près du Mont Lozère

Je sillonne depuis quelques kilomètres la départementale D906 qui longe par endroit les gorges du Chassezac, puis qui s'élève vers les hauteurs du Mont Lozère en traversant la forêt domaniale du Mas de l'Ayre.

Me voilà hissée à quelques 850 mètres d'altitude, devant La Garde-Guérin, hameau médiéval fortifié, faisant partie de la commune de Prévenchères. Il semble sorti de nulle part, posé sur ce plateau de la Lozère, balayé par les vents.

A partir du XIX ème siècle, ce hameau s'est peu à peu vidé de ses habitants, qu'un implacable exode rural a poussé vers les centres urbains des vallées cévenoles.

J'entre dans cette Garde-Guérin dont les murailles du XII ème siècle, restent toujours aussi solides et accueillantes. Les nobles, chevaliers Pariers, sous l'autorité des Seigneurs du Tournel, y assuraient la protection des villageois. Cette confrérie militaire et policière devait également assister les pèlerins qui, depuis le Puy en Velay, marchaient sur ce chemin de Regordane, en direction de Saint-Jacques de Compostelle, via le Roussillon. Ces relais de sécurité jalonnaient le Chemin Français vers l'Espagne, mais aussi la route des ports de la Méditerranée, dont celui de Saint-Gilles du Gard qui commerçait avec le Moyen-Orient, et où embarquaient les Croisés en partance pour Jérusalem.


Peu de présence humaine en ce mois de novembre ! Pourtant je sens que ce village, merveilleusement rénové, mérite le détour. Quelques pas dans les rues pavées, me révèlent un imposant ensemble architectural, comprenant quelques dizaines de maisons, aux murs épais et aux pierres parfaitement jointes.


A partir de l'an 850, la voie qui court sur les Cévennes partait de l’Ile-de-France pour atteindre le Bas Languedoc. Elle faisait étape à La Garde-Guérin, située au centre de la province de " Régordana " (gord désignant les failles et gorges creusées par l'érosion des rivières) et traversait les vallées encaissées et déchiquetées du pays des Camisards. Je décide de monter au sommet de la Tour de Guet (21 mètres), pour balayer du regard les vestiges des demeures seigneuriales fortifiées et des maisons rénovées. J'ai une vue circulaire sur tout le plateau lozérien et ses vallées qui le tailladent.




Pareil à un vaisseau de pierres affrontant les tempêtes océanes, le village a résisté aux vagues des envahisseurs qui, depuis des siècles, ont déferlé sur le plateau du Mont Lozère. En outre, la volonté de quelques acteurs acharnés a permis de retaper certains édifices moins épargnés que d'autres et qui avaient souffert de l'usure du temps.


Le Chassezac, affluent de l"Ardèche a creusé d'impressionnants canyons avant d'aller lui tenir compagnie à Saint-Alban-Auriolles, à deux kilomètres en aval de la ville de Ruoms. Tous deux finiront par rejoindre le Rhône à Pont-Saint-Esprit.

Quelques étapes sur la voie Régordane ou GR 700 :
Chamborigaud, Pradelles, Largentière, Génolhac, Langogne, La Bastide Puylaurent, Villefort.

A savoir pour les golfeurs :
Ils pourront pratiquer leur sport au Golf de la Garde-Guérin Villefort, 9 trous

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La rue principale du hameau fortifié de la Garde-Guérin (commune de Prévenchères), à la limite du Gard et de l'Ardèche, me conduit à la maison de Bernard Garrigues, artisan dinandier, créateur d'objets en étain, cuivre, aluminium, acier doux ou inox.


Dans sa demeure vécurent, jadis, quelques uns des Chevaliers Pariers du XII ème siècle, prompts à venir en aide aux voyageurs qui cheminaient sur la voie Régordane.


Son atelier occupe tout le rez-de-chaussée de son habitation qui a portes ouvertes sur le plateau du Mont Lozère où paissent à la belle saison les troupeaux de brebis et de vaches.


C'est dans cet environnement de prairies verdoyantes du plateau du Mont Lozère que vit le dinandier de la Garde-Guérin.


Un pays dur mais si magnifique et si attachant !





Ce maître dinandier, entouré de marteaux à deux boules, à planer, à dresser, m'apprend qu'il utilise les mêmes outils qu'avaient entre leurs mains, les Perses et les Arabes, puis au XI ème siècle, les artisans de Dinant installés sur les bords de la Meuse belge.
Quelle grande dextérité et quelle grande connaissance de la tradition d'orfèvrerie (souvent liturgique), il lui faut pour emboutir une fine feuille de cuivre à l'aide d'un maillet de buis ou d'un marteau, et finir par créer un plat, une verseuse, sans découpe, sans soudure ni rajout.


Bernard Garrigues, est un passionné qui n'a de cesse de diffuser cet art traditionnel de la dinanderie. Soucieux d'harmonie entre forme et beauté, il propose aux visiteurs une étonnante et riche palette d'objets : chaudrons, plats, bassines, pichets, assiettes, théières, aiguières, fontaines, baignoires, vasques, miroirs, luminaires. Mais il aime aussi travailler sur commande des pièces originales.


C'est un art qui demande aussi un bon entraînement manuel ! Un exercice physique évident pour battre le métal à raison de 90 coups par minute. Le son métronomique du marteau de Bernard rythme la vie du hameau de la Garde Guerin. Il précise qu'un objet peut demander entre 4 et 80 heures de travail. Imaginez qu'il lui faut donner 432 000 coups de maillet ou de marteau pendant 80 heures ! Impressionnant, n'est-ce pas?




Coordonnées du maître dinandier: Bernard GARRIGUES, dinandier et docteur en géographie, 48000 La Garde Guérin tél:04 66 46 82 09

Pas facile de passer son permis bateau quand on habite loin de la mer, en région parisienne par exemple...
J'ai passé mon permis bateau sur la Marne! En juin 2007. La formation a eu lieu au port de plaisance de Nogent sur Marne avec le bateau école de Monsieur Guérin.

Je l'ai passé avant la réforme du permis bateau de 2008 donc à cette époque nous avions eu 4h de cours théoriques et 2h de pratique en petit groupe. L'examen consistait en un QCM de 20 questions avec un droit à 3 erreurs. L'épreuve pratique s'est passée avec un inspecteur sur la Marne où j'ai dû effectuer quelques manœuvres de base comme un alignement, un accostage, le sauvetage d'un homme à la mer.

Le siège social de la société se trouve à Paris (26, rue des Rigoles, Paris XX) où des cours théoriques sont dispensés également. A Nogent-sur-Marne, une grande salle de cours et le port attendent les candidats aux différents permis bateau (côtier, hauturier, certificat de capacité catégorie S...). L'école de conduite Guérin possède deux bateaux école.

Après notre halte à Séverac le Château, nous reprenons, par l'autoroute A75, la direction de Clermont-Ferrand.

Notre voyage sera court, nous décidons de nous rendre à Marvejols en Lozère.

Nous sommes attirés par ce panneau autoroutier qui indique la présence de loups dans la région.

L'histoire mystérieuse de la Bête du Gévaudan nous intrigue. En 1764, une première bergère est attaquée.

Une longue série de victimes dévorées finit par inquiéter le roi Louis XV qui décida d'envoyer la Troupe, mais en vain.

Ce ne fut qu'en 1767 qu'un bête plus grosse qu'un loup fut abattue dans le Gévaudan et que les attaques cessèrent.

Ces loups seraient-ils ces terribles prédateurs anthropophages qui firent des dizaines de victimes au XVIII ème siècle ? L'histoire reste une énigme, les supputations nombreuses et les hypothèses multiples.



Ce qui est sûr c'est que sur les terres de légende du Gévaudan, près du village de Sainte-Lucie situé à quelques kilomètres de Marvejols, il y a un parc où des dizaines de loups en semi liberté, entretiennent ce monde de contes et de légendes.



La pureté du ciel, le manteau neigeux et la présence de ce Château fortifié concourent à cette atmosphère de mystère ! Mais nous sommes vite rappelés à la raison par ce superbe taureau de l'Aubrac, qui rumine paisiblement, indifférent au froid et à la neige.



Nous sommes accueillis à l'entrée de la ville par le Bon Roi Henri IV, qui en 1601 fit reconstruire Marvejols la protestante, que les catholiques avaient détruite.



Déjà en 1307, le Roi Philippe IV le Bel fit de Marvejols la capitale royale du Gévaudan. La ville de construction médiévale était protégée par d'épaisses murailles jalonnées de 13 tours de garde et de 3 portes fortifiées munies de pont levis à chaîne et de herses datant du XIV ème.



Les maisons à pan de bois, les fenêtres à grenier surmontées d'une poulie résonnent encore des sabots des chevaux. Les rues étroites bruissent des cris des muletiers, des cordonniers, des apothicaires et des bouchers qui appâtent le chaland qui passe devant les échoppes.



Par l'A75, Marvejols et ses 6000 habitants ne sont plus qu'à 1 heure 30 de Clermont-Ferrand et à 2 heures de Pézenas.
Les gorges du Tarn, les gorges de l'Hérault , les Grands Causses, Ganges et les Cévennes sont des lieux de découvertes proches de Marvejols.

Infos pratiques sur le Village de Marvejols :

• Les communes du canton de Marvejols (arrondissement de Mende) sont : Antrenas 48100, Gabrias 48100, Grèzes 48100, Le Buisson 48100, Montrodat 48100, Palhers 48100, Recoules de Fumas 48100, Saint Bonnet de Chirac 48100, Saint Laurent de, Muret 48100, Saint Léger de Peyre 48100.


• Les communes qui sont distantes de Marvejols d'environ 3 à 10 kilomètres sont : Montrodat (3,3 km), Chirac (3.6 km), Antrenas (3,7 km), Palhers (3,8 km), Saint Bonnet de Chirac (4,4 km), Saint-Léger-de-Peyre (4.8 km), Monastier-Pin-Moriès (5 km), Grèzes (5.9 km), Gabrias (6.8 km), Salelles (8,1 km), Saint-Laurent-de-Muret (8,5 km), Lachamp (9,1 km), Buisson (9,5 km), Servières (9,4 km), Cultures (9,8 km), Esclanèdes (9,9 km), Salces (10,4 km), Chanac (10.5 km)

Massiac est un " Village étape " du département du Cantal.


Il est à la confluence de l'Alagnon et de l'Alagnonnette.


La rivière Alagnon ira rejoindre l'Allier à Auzat-la-Combelle.


Dans cette station verte, on respire déjà l'air du Sud mais les monts du Cantal et les rochers volcaniques rappellent que nous sommes dans la Région Auvergne, en plein Massif Central.


Voici le village de Massiac, d'où l'on devine, en arrière plan, la chapelle Sainte Madeleine perchée sur le plateau du Challet.


La Chapelle romane Sainte Madeleine, perchée sur un éperon vertigineux, classée Monument Historique, date du XIIè siècle. Une randonnée jusqu'à ce site basaltique permet de découvrir Massiac et la magnifique vallée de l'Alagnon.





Le clocher de l'église St André, érigé sur l'ancienne tour du château d'Ally, veille sur le paisible village de Massiac. Cette contrée sud du Cantal, située en bordure de l'autoroute A75, permet de se ressourcer dans la verte quiétude de son environnement. Le printemps est une saison propice pour aller arpenter les bords des rivières, hauts lieux de la pêche sportive en eaux vives. La rivière est riche en truites farios !


Poursuivant la route vers le Languedoc, on arrive à Aumont-Aubrac. Lui aussi est un village étape qui, par la diversité de ses paysages et la qualité de son accueil, a obtenu le label " village étape " de Lozère. Il suffit de regarder la coquille Saint-Jacques sculptée au dessus de la porte de l'église Saint-Etienne pour en être convaincu. Les pèlerins se rendant à Compostelle, distant de 1430 km, faisaient étape autour de cet ancien prieuré bénédictin. Ils y étaient accueillis et bien hébergés. La tradition y est encore vivace. Aumont est un village du bon accueil à la croisée des anciennes routes d'Auvergne et de celles qui reliaient Lyon à Toulouse.


Depuis Aumont-Aubrac, commune de Haute Montagne, on rejoint le village de Saint-Sauveur pour grimper au Roc de Peyre qui domine la Terre de Peyre. Ce rocher est un dyke volcanique composé de basalte à prismes pentagonaux. A 1174 m d'altitude, s'ouvre une vue panoramique de 20 km sur tout le plateau granitique.

Le Parc National des Cévennes est un lieu où la magie et les caprices du temps vous surprennent.

Les conditions climatiques si rudes en hiver, sont si agréables au printemps que l'on a du mal à imaginer la rudesse de la vie sur ces hauts plateaux.

Le mont Aigoual est sur la ligne de partage des eaux qui descendent vers la Méditerranée ou qui vont se déverser dans l'Atlantique.

Il est aussi à la confluence de masses d'air chaud venant du Sud et de masses d'air humide et froid arrivant de l'Océan.

Cet endroit est le théâtre du conflit de ces masses nuageuses qui font de ce massif un château d'eau alimenté généreusement par les pluies les plus importantes de France.

Nous sommes partis de Vallerauge, au pied de l'Aigoual pour nous hisser jusqu'au sommet de l'Aigoual, bien visible car coiffé de son Observatoire météorologique de montagne.



A contrario du haut des 1567 mètres de l'Aigoual, la vallée de l'Hérault et le village de Vallerauge nous semblent bien petits! Mais le panorama est grandiose, il embrasse toutes les Cévennes méridionales et par beau temps nous offre une vue sur la Méditerranée!





La station météo se fait plus précise, ses contours massifs et anguleux et sa tour arrondie soulignent la force et la robustesse de l'édifice qui doit affronter la violence des vents et les pires intempéries de l'hiver.


Cet Observatoire de montagne est toujours en activité. Il apporte de précieuses informations aux ingénieurs météorologues de France. Il fut construit au XIX ème siècle. Et depuis 1894, il transmet toutes ses données à Météo France.





La randonnée par les 4000 MARCHES depuis Valleraugue jusqu'au sommet du Mont Aigoual est recommandée aux marcheurs aguerris!

A visiter sur place :
Le Musée de Météo France Observatoire météo du Mont Aigoual 30570 Valleraugue Téléphone : 04 67 82 60 01 / 04 67 82 64 14

Infos pratiques sur Valleraugue et le Mont-Aigoual:

• Les villages rattachés au canton de Valleraugue sont : Notre Dame de la Rouvière 30570 et Saint André de Majencoules 30570
• Les communes qui sont distantes de Valleraugue d'environ 6 à 13 kilomètres sont : Notre-Dame-de-la-Rouvière, Saint-André-de-Majencoules, Avèze, Pompidou, Saint Martial, Aulas, Vigan, Saumane, Bassurels, Mandagout, Plantiers, Arphy, Saint André de Valborgne, Mars, Bréau et Salagosse, Estréchure, Roquedur, Gabriac, Sumène et Molières-Cavaillac

Si beaucoup de villages millénaires du Languedoc ont une architecture dite en circulade, celui de Montpeyroux, près des gorges de l'Hérault, est une exception.

Les habitations de ce village-rue furent édifiées le long de ce qui devait être, au IX ème siècle, un nœud de communication en direction du Rouergue, de l'Auvergne et de l'Espagne.

La commune organisée ainsi, sur un seul axe, était traversée par la foule des pèlerins se rendant à Saint-Jacques de Compostelle.

Les muletiers conduisant leurs bêtes de somme chargées de sel, de barriques de vins et de grains la fréquentaient également, tout comme les bergers qui menaient les troupeaux de brebis en transhumance sur les plateaux du Larzac.

Pour protéger les villageois et sécuriser ce lieu stratégique, clé de toute la vallée de l'Hérault, Bernard de Saint-Guilhem décide, vers 1070, de construire un château.

Il choisit, au pied des Grands Causses, un point haut perché pour ériger le Castellas (village fortifié en occitan). C'est de ce jour que date le chemin des histoires de Montpeyroux.




Le chemin qui enjambe l'Hérault au Pont du Diable conduisait directement à Montpeyroux (Mont pierreux, en occitan). C'est ici que les seigneurs du bourg percevaient un octroi (péage des temps moderne), pour la protection qu'ils assuraient aux voyageurs.


J'ai marché sur les drailles, chemins que jadis, les mulets avaient ouverts dans ce paysage de garrigue pour rejoindre les monts de La Séranne et le plateau du Larzac. La plaine qui s'étire langoureusement au pied de la forteresse médiévale dont les murailles suivent la déclivité du terrain, est une vaste étendue couverte d'un vignoble d'excellente qualité.


En redescendant du Castellas, j'ai fait une halte au Barry (barry signifie quartier ou hameau en occitan, le mot barrio en espagnol), sur la commune de Montpeyroux. Lui aussi, comme le village, fait partie du grand site classé de Saint-Guilhem-le-Désert. Le mont Saint-Baudille et le massif de la Séranne forment un écran protecteur qui font que Montpeyroux bénéficie d'un micro-climat idéal pour ces terroirs viticoles des Côteaux du Languedoc classés en appellation d'origine contrôlée.


L'église date du XI ème siècle, du temps où les habitants vivaient sur les pentes des fortifications du Castellas auprès duquel ils accouraient en cas de visites malveillantes et d'incursions inopinées !



A visiter : le caveau de la cave coopérative de Montpeyroux

L'Église Sainte Eulalie de Mérida et son clocher permettent de repérer le village viticole de Montblanc à plusieurs kilomètres à la ronde. Il suffit de circuler sur la Nationale 113, de se balader sur le serre dans la garrigue pour voir ce "phare" historique que des générations de montblanais ont côtoyé.


Autrefois cette église fortifiée était protégée par des remparts. Un porche du XII ème siècle cadenassé par une porte massive devait filtrer les entrées



Avec ses 32 mètres de hauteur, le clocher était un excellent vigile. Un guetteur avait à ses pied un large panorama des environs. Un intrus était vite repéré!



L'épaisseur des murs de cette tour du Château Vieux du XII ème donne une image exacte de ces constructions religieuses et politiques faites pour protéger les populations paysannes.



Le bourg était administré par un Consul dont la Maison Consulaire jouxtait l'Église de Sainte Eulalie. Elle s'adossait au remparts du château. La mise en valeur toute récente de ce patrimoine permet de revisiter le passé et d'en préserver la mémoire.



Autour de l'Église, la vie quotidienne s'est organisée, de petits commerçants facilitent la vie des habitants.



Au couchant, depuis le Château d'eau du village, la magie des couleurs permet au clocher de se parer d'ocre!

La Canourgue est une cité située au croisement du GR 6 qui mène à Beaucaire dans le Gard, et du GR 60 qui conduit à Saint-Mathieu de Tréviers dans l'Hérault.

C'est un village où l'on s'arrête volontiers pour apprécier l'omniprésence de l'eau de source qui irrigue toutes les rues, grâce aux canaux qui la dirigent. Stations vertes et villages d'étape, La Canourgue et Banassac, sa sœur jumelle, sont au carrefour de paysages aussi divers que ceux du Causse de Sauveterre, des monts de l'Aubrac et des vallées du Lot.

Les Gorges du Tarn sont aussi une proche destination.

La Tour de l'Horloge, ancienne prison, ancienne Tour de guet, est construite sur les vestiges du château féodal qui appartenait à l'évêque du Gévaudan. A ses pieds, un important réseau de canaux sillonne La Canourgue au point qu'elle se flatte d'être la petite " Venise " de la Lozère. En effet, l'eau canalisée coule le long des ruelles, passe sous les maisons, se glisse sous un porche, ressort plus bas pour alimenter la roue d'un moulin du Moyen-Age, qui jusqu'en 1950, broyait le blé et les noix, avant de fournir l'électricité à la laverie en contre-bas. D'autres moulins foulaient jadis les draps de laine du Gévaudan.



Les digues des canaux n'ont pas changé depuis le XIIIè siècle. Certains affirment même que La Canourgue moderne était déjà dessinée ainsi à l'époque carolingienne, c'est à dire vers l'an 800. Les eaux, d'une éternelle pureté cristalline, parcourent toujours aussi rapidement les quelques kilomètres qui les séparent du Lot.


L'antique monastère que Sainte-Enimie, sœur du Roi Dagobert, aurait fondé au VII ème siècle, est enchâssé dans les vieilles demeures du village. Les moines bénédictins érigent, six siècles plus tard, ce superbe édifice roman, la collégiale Saint-Martin. Cet édifice victime des guerres de Religions fut peu à peu rénové de l'intérieur. L'apport de voûtes sur croisées d'ogives et le mélange des styles, roman, gothique et renaissance sont la marque que le temps imprime sur de tels ouvrages religieux.


Autour de l'église, dans les vieilles rues moyenâgeuses, sur la Place au Blé, la maison à pans de bois, construite au XIVè siècle a fière allure ! Son encorbellement, large de près de deux mètres, sa façade remplie de tuff calcaire et ses poutres en châtaigniers lui valent d'être un Monument classé.


D'une époque postérieure, voici une maison Renaissance, elle aussi protégée par les Monuments Historiques. Ses fenêtres à meneaux et ses bandeaux sculptés illustrent concrètement l'art de la Renaissance. Demeure bourgeoise, avec au rez de chaussée, magasins et échoppes de laine, de draps ou de grains, puis à l'étage l'entrepôt de marchandises et les habitations des riches commerçants.

Mon cher ami le Mont Blanc ne me quitte pas, j'aurai eu la chance cette année de l'apercevoir depuis 3 endroits différents.
Le point culminant des Alpes et de la France et 5 ème plus haut sommet d'Europe (le plus haut sommet d'Europe étant Elbrouz 5642m dans le Caucase russe) s'élève à 4810 m.

Les 2 Alpes se situent au sud ouest du Mont Blanc. Le voici donc par cette face :







Voir également :

• Le Mont Blanc depuis Val Thorens
• Le Mont Blanc depuis Samoëns

Je crois que de voir le Mont Blanc est devenu obsessionnel chez moi!
Sur le domaine des Trois Vallées, nous avons la chance de le voir sous différents angles à partir des sommets de chaque station du domaine. A chaque fois c'est l'émerveillement!