Le village de Khumjung, son monastère et son école

Khumjung vient de khum = étroit et de jung = plat.

En langage sherpa, le nom du village signifie petit plateau parce qu'il est construit sur une vaste étendue plate, chose plutôt rare en montagne.

Le village reste plus authentique que Namché Bazar et a échappé à l'envahissement des boutiques mercantiles.

Il est encore doté d'authentiques maisons sherpas.

Les lampadaires électriques du village semblent ici totalement anachroniques mais pourtant le village est bien électrifié.


Nous sommes accueillis à l'entrée du village par ce chorom, simple parallélépipède maçonné qui possède en partie haute une cavité qui sert de refuge à l'âme d'un mort "qui cherche sa voie pendant 40 jours lorsqu'elle est poursuivie par un être du monde obscur qui lui veut du mal".

Les habitants s'affairent à la récolte des pommes de terre, à la lessive ou à l'étendage des bouses de yaks.





Nous allons visiter Khumjung Gomba, le monastère du village datant du 16 ème siècle. Notre guide Lhakpa nous explique enfin la signification du fameux "OM MANI PADME HUM" que nous entendons dans tous les villages que nous traversons. Cela signifie littéralement : O maître qui est assis sur le lotus, je ne fais que du bien pour les êtres vivants en suivant ton enseignement et j'élimine mes défauts. Les défauts sont : l'ignorance, la haine, la jalousie et la stupidité. Anne nous donnera une traduction simplifiée : le joyau est dans la fleur de lotus.



Comme dans tous les monastères bouddhistes, les 108 textes sacrés de Bouddha sont exposés à droite et à gauche de l'autel. Il y a les 108 Kyengur : textes sacrés en sanscrit et traduits en tibétain et les 108 Tyengur qui sont des versions modifiées des premiers dans lesquelles les textes sont davantage expliqués.
Le Bouddha central du monastère est le Bouddha Sâkyamuni, c'est le Bouddha actuel. A sa droite, on retrouve la déesse de la compassion à qui l'on adresse le "Om pani padme hum".



Le monastère renferme un scalp de yéti que, bons touristes que nous sommes, nous photographierons. Nous renfilons nos chaussures et quittons le monastère en faisant tourner quelques moulins à prières et regagnons le lodge Tashi Delek (Bonjour en tibétain) où nous prendrons notre repas.



Khumjung est doté d'une place publique et d'une école. C'est grâce à l'institution dirigée par Sir Edmund Hillary que l'école a été construite (tout comme l'hôpital voisin de Khundé). L'éducation dispensée (anglais, sciences, technologie, informatique...) permet à de nombreux enfants népalais d'accéder à des fonctions à responsabilités et de s'installer à Katmandou. Un buste de Sir Hillary trône sur la place centrale.

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Si le yéti a existé, il aurait été chassé du Khumbu à cause de la trop grande fréquentation des hommes dans la forêt...


Le monastère de Khumjung possède un scalp de yéti.

Il y a plusieurs générations, avant la construction du monastère, les peuples de Thame, Namché, Khunde et Khumjung célébraient ensemble tous les ans la fête de Dumji à Thame.

Après un certain temps, une dispute éclata au sujet de l'organisation de la fête.

Les peuples de Khunde, Namché et Khumjung quittèrent Thame pour Khumjung.

Les habitants de Khumjung attendaient de la part de ceux de Thame un cadeau symbolique significatif comme peut être des drapeaux à prières, des textes sacrés bouddhistes ou encore des instruments du rituel sacré.

Ils furent surpris de ne recevoir qu'un scalp de yéti. Les villageois de Khumjung furent si offensés par ce mesquin cadeau qu'ils le renvoyèrent aux expéditeurs.
Ce n'est que récemment, après l''intérêt croissant de la communauté scientifique occidentale, des touristes, des héros de l'alpinisme (y compris celui de Sir Edmund Hillary et de leaders locaux comme Konchok Chumbi Sherpa) que la valeur culturelle et biologique du scalp a été reconnue.

La quasi totalité des sherpas croient en son existence. Ils assimilent le yéti à un mauvais bouddha.

Une légende raconte que des sherpas cherchant à se débarrasser du yéti qui décimait leurs troupeaux, se réunirent au sommet d'une montagne avec deux bassines. L'une était remplie d'eau, l'autre d'un alcool transparent. Les sherpas burent l'eau toute la soirée et, une fois qu'ils furent partis, le yéti doué d'un sens profond de l'imitation but la bassine d'alcool. Cela facilita la capture de la bête saoule.

Il n'existe aucune preuve indiscutable de son existence. Aucun poil, aucune dent, aucun os n'ont révélé autre appartenance que celle de caprins.





La légende du yéti ou Abominable homme des neiges fait couler beaucoup d'encre dans le Solu Khumbu. Ces créatures ont été cherchées et chassées mais rarement vues. Le yéti, selon la légende, a une forme humanoïde, il habite les hauteurs et les régions reculées de l'Himalaya. La taille du yéti serait de 6 à 8 pieds, il aurait un crane conique, des oreilles pointues, une zone imberbe sur la poitrine et un visage humain. La créature est connue pour avoir un mauvais caractère et pour attaquer quiconque s'aventurerait trop près. Les sherpas parlent de la force surhumaine du yéti et de sa capacité à tuer yaks et enfants.

Les sherpas distinguent trois différents types de yéti : Drema ou Telma, le messager des calamités, Chuti qui chasse chèvres, moutons et yaks, Mite, Miti ou Midre qui attaque également les animaux et parfois l'homme. Les sherpas croient que la découverte de mystérieuses empreintes dans la neige et plusieurs morts accidentelles de yaks accréditent la légende.

Le monastère (ou gompa = lieu désertique) de Tengboché est perché dans une clairière à 3860 mètres d'altitude. C'est le plus grand que nous visiterons, il est considéré comme un haut lieu du bouddhisme. Autrefois, le lieu était désert et propice à la méditation, aujourd'hui de nombreux lodges, un poste de police et un centre téléphonique entourent le gompa. Sa situation sur la route de la vallée de l'Everest attirent également de nombreux touristes. Il abrite une cinquantaine de lamas et de novices.






Le monastère a été construit en 1923 à l'initiative du lama Shanga Dorjee. Un tremblement de terre le détruit en 1934 et un incendie le ravage en 1989. Sa reconstruction le rend plus grand et plus beau, il continue de s'agrandir chaque année. La communauté religieuse est riche et possède la plupart des lodges environnants. Le monastère est électrifié.
Nous avons la chance d'assister à une cérémonie de prières. La musique est envoûtante, les lamas récitent les textes sacrés en se prosternant, le moment est émouvant.

Il a plu toute la nuit... Ce matin les sommets sont bouchés, nous sommes tous un peu déçus... Qu'importe, pour cette journée d'acclimatation nous partons vers les villages sherpas de Khumjung et Khunde au pied de la montagne sacrée (Khumbi Yla 5761 m).

C'est une petite journée de marche qui nous conduira jusqu'à 3780 m avant de redescendre dormir à Namché Bazar.


La journée démarre par une montée raide et franche. Nous passons à proximité de l'altiport de Sengbotche très prisé des japonnais. C'est le plus haut aérodrome du Khumbu.

La signification sherpa de Sengbotche est "long replat dans la colline", endroit idéal pour y implanter un aéroport !!! Les petits avions Twin Otter ont cependant besoin de davantage de longueur de piste pour s'y poser.
Sengbotche est plus un lieu-dit qu'un village.

On y trouve quelques lodges et un bâtiment entrepôt de la société Asian Airlines. Si un jour le développement de ce petit aérodrome se fait, il pourrait causer du tort à Namché Bazar en amenant directement les tekkers à une altitude plus élevée.

Sur le chemin nous apercevons pour la première fois l'oiseau national népalais : un faisan très coloré (Lophophorous impejanus).



Nous nous dirigeons vers l'hôtel favoris des japonnais : l'Everest View Hotel. L'hôtel est construit à l'extrémité d'un éperon d'où la vue sur les montagnes du Khumbu oriental et sur celles du massif Hinku Honku est extraordinaire. Enfin... par beau temps !!! Nous ne verrons malheureusement aucun sommet ! Nous apercevons tout de même au premier plan les villages de Phortse (village en terrasse), le monastère de Tengboche par lequel nous passerons demain et, encore derrière, le village de Pangboche. Le sommet de Taboche Peak s'est à peine dévoilé pendant une demie seconde...
L'hôtel (il ne s'agit plus ici d'un lodge) comprend 22 chambres destinées à une clientèle aisée (environ 150$ la nuit). A ce prix là, l'eau et l'électricité et le chauffage sont compris !



C'est sur la terrasse de l'hôtel que nous apprenons le terrible accident d'avion qui a eu lieu le matin même à Lukla. Le même avion que nous avions eu tant de mal à prendre (cf nos péripéties de voyage) vient de s'écraser sur la piste de Lukla en raison du brouillard ! 19 personnes sont mortes dans l'accident dont 12 touristes allemands, 2 autres ressortissants étrangers, leur guide de trek, le pilote et l'hôtesse de l'air. Apparemment le co-pilote serait gravement blessé. Nous sommes tous touchés par la nouvelle ! Il ne faudra pas trop y penser au retour...

Nous redescendons un peu sur le sentier qui nous mène à Khumjung. La vue sur les deux villages de Khumjung et Khundé est parfaite. Les toits sont peints en verts pour une meilleure harmonie avec la nature.



Avant de redescendre jusqu'à ces villages, nous stoppons parce que le ciel est en train de se dégager !! Nous avons enfin le droit à un sommet enneigé, voire deux ! Nous ne voulons plus repartir de peur d'en rater un autre !



Une fois à Khumjung, c'est le merveilleux Ama Dablam (6856 m) qui illuminera notre repas.

Nous nous levons à 7h, il fait 8 degrés dans la salle du petit déjeuner ! Il fait très beau, il n'y a pas un nuage !
Nous démarrons la journée par la visite rapide du monastère de Pangboche. Il se situe un peu en hauteur par rapport au lodge où nous avons dormi.

Le monastère date du 16 ème siècle. Il est plutôt sombre et froid. Nous y voyons la photo du vieux lama que nous avons croisé hier sur le chemin. On y retrouve les doubles 108 textes sacrés de Bouddha, la déesse de la compassion, les 7 coupelles d'eau, les 7 bougies, les offrandes de riz... J'avoue que j'ai bien plus envie de marcher que d'écouter Lhakpa. Aujourd'hui, nous allons franchir la barre des 4000 m !





A l'extérieur, le monument offre une palette de couleurs rougeoyantes et un panorama splendide ! Kangtega, Tamserku, Ama Dablam, on ne sait plus où donner de la tête !

Pas facile de passer son permis bateau quand on habite loin de la mer, en région parisienne par exemple...
J'ai passé mon permis bateau sur la Marne! En juin 2007. La formation a eu lieu au port de plaisance de Nogent sur Marne avec le bateau école de Monsieur Guérin.

Je l'ai passé avant la réforme du permis bateau de 2008 donc à cette époque nous avions eu 4h de cours théoriques et 2h de pratique en petit groupe. L'examen consistait en un QCM de 20 questions avec un droit à 3 erreurs. L'épreuve pratique s'est passée avec un inspecteur sur la Marne où j'ai dû effectuer quelques manœuvres de base comme un alignement, un accostage, le sauvetage d'un homme à la mer.

Le siège social de la société se trouve à Paris (26, rue des Rigoles, Paris XX) où des cours théoriques sont dispensés également. A Nogent-sur-Marne, une grande salle de cours et le port attendent les candidats aux différents permis bateau (côtier, hauturier, certificat de capacité catégorie S...). L'école de conduite Guérin possède deux bateaux école.

C'est toujours plein d'entrain que nous partons pour Phaplu.

Cet atterrissage forcé à Lamidanda n'a en rien altéré notre bonne humeur et notre soif de trek !

Le vol ressemble au premier avec les mêmes sommets frôlés, les mêmes vues splendides sur des montagnes toute blanches et toute proches, et le même type... d'atterrissage !!! sur le gazon !!!


La piste est un peu plus longue mais toujours aussi encastrée au cœur des montagnes !

Phaplu se situe à une altitude de 2470 m.

Nous débarquons sous la pluie, les capes et blousons sortent vite de nos sacs et nous rejoignons le lodge qui nous accueille pour le repas du midi.







Le repas du midi sera le plat traditionnel népalais ou Dal Bhat (de Bhat qui signifie riz blanc et Dal qui signifie lentilles). Il s'agit d'un plat composé de riz, d'une soupe de lentilles et de différents légumes épicés et parfois de viande de poulet ou de sanglier épicé. Aujourd'hui ce sera Dal Bhat avec des épinards chinois, du céléri, des choux et des pommes de terre.

Il sera impossible de se rendre aujourd'hui à Lukla, le brouillard ne se lèvera plus. Nous dormirons donc ici et profiterons de l'après midi pour découvrir le village voisin de Sallery et son monastère bouddhiste. Armés de nos protections anti-pluie, nous partons à pied à travers le village.



Les rues sont de terre, la majorité des toits sont en tôle ondulée peinte en bleu sans que cela n'est une signification particulière. Les enfants, en vacances en ce moment, jouent dans les rues et sont ravis de se faire photographier mais surtout de se voir sur les écrans de nos appareils photo. Les poules, poussins et coqs sont nombreux autour des habitations, une odeur de feu de bois (?) envahit le village. Notre chemin descend franchement jusqu'à remonter vers le monastère de Sallery.



Le monastère abrite 15 moines chowing. Sa construction a débuté il y a 15 ans et il est achevé depuis 2 ans seulement. Les frais, à la charge des habitants du village, pèsent lourd sur un budget tourné de préférence vers l'investissement dans d'autres activités plus lucratives. Nous assisterons à un appel à la prière au son de la conque et à la cérémonie suivie par de très jeunes apprentis moines. Les 7 rituelles coupelles d'eau, les 7 bougies et l'encens ne manqueront pas au rite prieural.



L'autel central accueille une statue de bouddha et de la déesse de la compassion que nous retrouverons dans la plupart des monastères que nous croiserons sur notre chemin. Les couleurs chatoyantes des 108 écrits de Bouddha entourent de chaque côté l'autel aux offrandes.



Sallery est un petit village perché au dessus de la rivière Dudh Kosi (ce qui signifie grande rivière de lait à cause de la couleur blanche de ses eaux). Nous suivrons tout au long de ce trek cette rivière qui change de nom selon la vallée dans laquelle elle coule. Sur le chemin du retour nous assistons à un beau spectacle coloré dans le ciel et apercevons notre premier sommet enneigé : le Numbur. A 6959 m, c'est la montagne qui domine la tant attendue ville de Lukla.

Au cœur de la vallée du Vallespir, Arles-sur-Tech reste cet authentique village catalan, ceinturé de remparts médiévaux.

Les hautes murailles de sa forteresse cachent une abbaye bénédictine du IX ème siècle, exceptionnellement bien conservée.

Le cloître est un chef d'œuvre de l'art roman languedocien.

Le jardin rempli d'un silence antique est un lieu propice à l'observation du passé. Ici, dans ce village bien des traditions perdurent, à commencer par la semaine de Pâques.

En juillet, lors des fêtes votives, c'est la procession des reliques des Saints Abdon et Sennen.

Au mois de septembre, saltimbanques, jongleurs, dresseurs d’ours ou de faucons, artisans ferronniers montrent leurs savoirs sur la place du marché. Les ruelles de la ville se replongent alors dans le Moyen-Age.



Comme dans toute la Catalogne, la Semaine Sainte est pour les habitants d'Arles une période dédiée aux cérémonies religieuses au cours desquelles, les chants accompagnant les Pénitents encapuchonnés, résonnent dans les rues au son des tambours. La ferveur et les croyances y sont très présentes.


Les abords de l'Abbaye n'ont guère changé. Maisons, portes cochères, vieux lavoirs et cours intérieures gardent le secret de leur histoire commune.


La Mairie d'Arles est entourée d'un jardin exubérant d'une luxuriance quasi exotique. La vallée du Vallespir garde cet incomparable privilège de douceur climatique, protégée par le massif des Albères et celui du Canigou !

Depuis quelques kilomètres, j'ai quitté le département de l'Aude pour entrer dans les Pyrénées orientales.

Espira de l'Agly, au bord de la rivière qui porte son nom, est un village, géographiquement bien situé, dans le canton de Rivesaltes, à une quinzaine de kilomètres de la mer. C'est aussi une commune proche de Perpignan. Et dès que l'on évoque la capitale Catalane, on ne peut que lui associer les montagnes pyrénéennes qui la dominent. En effet, elles s'imposent à nous, éclairées par un soleil levant qui en dessine tous les contours et accentue la présence majestueuse du Mont Canigou.

Il y a 2000 ans, j'imagine volontiers que les marins Grecs et Phéniciens, débarquant sur la côte, eurent la même vision matinale que moi, celle d'une région baignée par une lumière rasante. Mais je pense que ce panorama s'offrit de la même façon aux soldats des armées carthaginoises, remontant d'Espagne et emmenés par Hannibal, au delà des Alpes, pour aller affronter les légions romaines sur la péninsule italienne.


C'est parce que ces terres étaient des lieux de passage d'invasions et d'affrontements que les paisibles habitants devaient par tous les moyens se protéger. Ainsi, l'église romane d'Espira de l'Agly, signale-t-elle sa présence, dès le Moyen-Âge, par cette tour carrée aux allures de forteresse. Les arcatures du clocher, d'inspiration lombarde, témoignent du rôle protecteur que jouaient les religieux auprès des villageois vivant au pied de l'édifice chrétien.


L'épaisseur des remparts de ce qui était jadis un prieuré illustre parfaitement le besoin impérieux de s'abriter derrière d'épaisses constructions. Le roi Alphonse Ier d'Aragon et ses descendants édifièrent des murailles autour des églises de leur province du Roussillon.

La Russie a deux capitales, la capitale de la culture, des arts et de l’histoire, qui est Saint Petersburg, et la capitale politique, économique et de l’actualité qui est Moscou.


Moscou est une grande ville, très vivante, avec sa foule, ses commerces, sa vie touristique et ses embouteillages.


Le commerce qui découle de ce tourisme fait vivre de plus en plus de personnes.


Il n’est pas facile de s'y déplacer sans connaitre la ville, par contre, le métro est très pratique. Il est fréquenté par 7 millions de passagers chaque jour. Il a aussi la particularité d’être un abri antiatomique pour la population de Moscou, c’est pourquoi il est beaucoup plus profond qu’un métro normal, il descend à plus de 80 m de profondeur.





Le quartier Arbat est le haut lieu des rues piétonnes et du commerce, il est très fréquenté par les jeunes.
La cathédrale principale de la ville « du Christ Sauveur » (cathédrale catholique de Moscou) n’est pas la plus originale de la ville.
Le monastère de Novodevitchy est extraordinaire. Encore en activité aujourd’hui, il fut un couvent-prison pour princesses ou tzarines russes qu’il a fallu "retirer du monde" parce qu'elles ne pouvaient pas donner d'héritier par exemple.


Le chœur de toute ville russe est son Kremlin, celui de Moscou est connu dans le monde entier. Il est entouré aujourd’hui par un mur en brique rouge. C’est un espace très calme et très protégé car il abrite la présidence de la République mais aussi des chefs-d’œuvre extraordinaires. Par exemple, sur la place des cathédrales, on trouve six cathédrales. La cathédrale de l’annonciation de la nativité est probablement la plus remarquable.


Le kremlin de Moscou est longé sur un côté par la non moins fabuleuse place Rouge. Place belle, Place du bien, place de tous les événements publics. Nous y sommes passé le 8 mai 2009 soit la vieille du 9, qui est le jour de la fête nationale russe. Les tribunes étaient prêtes pour le défilé majestueux du lendemain.
Que dire de la cathédrale Saint Basile qui, dans toute sa majesté, est à l’entrée de cette place rouge ?




Moscou mérite bien le nom de grande et majestueuse capitale occidentale mais qu’en est-il du petit peuple qui y travaille ?

Au cours de notre voyage, nous avons pu constater le renouveau de la religion dans le peuple russe.


Après la période soviétique au cours de laquelle la religion était interdite, le retour à une certaine liberté provoque un afflux de nouveaux croyants dans les églises.


De tout temps, le peuple slave a été très religieux comme en témoignent les nombreuses icônes ou peintures murales des églises.


En France, au moyen âge, les vitraux des cathédrales servaient à l’enseignement de la religion, mais en Russie, c’est la peinture qui jouait le même rôle.


Quand on parle d'elles, on dit que les icônes ont été écrites et non peintes. Les plus belles icônes du XII ème siècle se trouvent au musée Trechiakow de Moscou. Il s’agit d’une fondation privée, les photographier est interdit.

L’Iconostase est un mur qui coupe l’église en deux. D’un côté le peuple et de l’autre côté le paradis où le prêtre dit la messe sans voir le peuple.


L’iconostase est toujours découpée en 5 niveaux, le niveau le plus haut est réservé à l’enseignement sur Dieu, le niveau en dessous aux prophètes, le niveau en dessous à Jésus et ses apôtres, le niveau le plus bas est réservé aux saints locaux. A droite de la porte centrale du Paradis, on honore le saint auquel l’église est consacrée.



La vénération d’une icône va très loin puisque l’on ne vénère pas seulement le saint ou le prophète qui figure sur l’icône mais on vénère l’icône en elle-même et on lui attribue très régulièrement des miracles.









Ces peintures où icônes sont très entretenues, doit-on voir dans ce retour à la religion le besoin d’un peuple qui souffre et qui cherche un secours dans une voie spirituelle car il ne le trouve pas dans ce monde terrestre ?