Les gorges de la Fou, les plus étroites du monde entre Corsavy et Montferrer

La rivière la Fou est un modeste torrent de Catalogne, qui sépare les communes de Corsavy et de Montferrer.

Elle a eu raison de la roche et a fini par saigner le calcaire des Pyrénées Orientales, au point d'en faire une des fissures géologiques les plus étroites du monde.

Le soleil, si généreux dispensateur de chaleur et de lumière sur toute la région du Vallespir, a bien du mal à se faire admettre dans les entrailles sinueuses et encaissées des gorges de La Fou.

Mais comment pourrait-il en être autrement ? En entrant au fond du défilé, je me rends très vite compte d'une baisse notoire de la température. On passe subitement de 28°C à 18°C !


Le casque obligatoire pour pénétrer dans cette impressionnante faille géologique ne suffit pas à combler cette brusque chute !

Par contre il est sensé me protéger, au cas où une pierre viendrait à se détacher de la paroi, réussissant à passer entre les mailles des filets métalliques suspendus au dessus du canyon de la Fou, pour finir sa descente sur ma tête !

Une passerelle courant le long du torrent va me conduire jusqu'au sommet de la faille. Les gris et bleus métallisés des roches rivalisent avec les verts et marrons des mousses et des fougères accrochées à flan de montagne.


Sous mes pieds, l'eau gazouille, elle ralentit parfois sa course, puis bouillonne dans les marmites de calcaire qu'elle a elle-même creusées depuis des millions d'années. Ici, de petits oiseaux ont investi les lieux, mais c'est un majestueux et inquiétant rapace qui me scrute, au détour d'un passage étriqué. Voici sous les feux de la rampe, un aigle qui squatte la plateforme d'un énorme rocher, tombé des cimes pour terminer sa lourde course, coincé entre les deux parois ! Impressionnant ? N'est-ce pas !
Il me faudra une heure pour atteindre l'entrée supérieure des gorges, à une altitude de 450 mètres ; parfois j'aperçois un pâle rayon de soleil tout en haut des falaises, à 250 mètres.


La Fou, qui signifie Précipice en Catalan, mérite bien son nom. Ce fut le refuge naturel des détrousseurs de grands chemins qui sévissaient dans la région, au XIX ème siècle. Les Trabucayres (armés de tromblons ou trabucos en espagnol), attaquaient les riches diligences de part et d'autre de la Frontière. Puis, chargés de leurs rapines, ils se repliaient dans les grottes de la Fou. L'une d'elles porte d'ailleurs leur nom. Cette bande d'une vingtaine d'hommes, fut arrêtée près de Corsavy. Quatre furent guillotinés à Perpignan et à Céret en Juin 1846.


Corsavy avec ses maisons accolées autour de son église, est une des deux communes près des gorges de la Fou. Sur un relief rocheux, au dessus du village, on édifia une tour à signaux qui permettait aux villageois et aux seigneurs de communiquer entre eux.



Montferrer est l'autre commune que sépare la rivière de la Fou de sa voisine Corsavy. A l'entrée de l'Église Sainte Marie, j'ai pu remplir ma gourde d'une eau fraîche qui coulait à la fontaine.



Quelques communes voisines des Gorges de La Fou : Casteil, Valmanya, La Bastide, Saint-Marsal, Taulis, Montbolo, Arles-sur-Tech, Amélie-les-Bains, Céret, Le Boulou.

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Quelques photos prises par le Photographe Christian Besse pendant la descente en rafting avec Ecolorado Rafting.













Chris est aussi photographe pour les mariages, les évènements et même pour le festival de Cannes (11 ème accréditation cette année !).

Crédits photos : Christian Besse Photographe
Contact Chrissfotos : 06 09 44 69 04

Pourquoi des gorges dans ce Haut Languedoc ?

Cette partie des hauts cantons du département s’appuie sur les Cévennes et sur le Causse du Larzac.
Sur ces collines et plateaux calcaires, au fil des millénaires, les ruisseaux et rivières ont creusé leurs lits pour rejoindre plus au Sud la Méditerranée.
Ainsi l’Hérault né à 1400m sur le plateau cévenol, dévale, tel un torrent, les pentes en une dizaine de kilomètres pour atteindre Saint Guilhem le Désert à l’altitude de 500 mètres, avec un dénivelé de près de 1000 mètres, ce qui est considérable. Les crues climatologiques ont eu raison de la roche qui s’est étroitement ouverte, en lacets profonds dans un relief particulièrement accidenté couvert de garrigues.
Les gorges sont donc le résultat de ce long et incessant travail d’érosion qui a donné aux paysages cette majesté dans des profondeurs pouvant atteindre 300 m.
Ces gorges chaotiques supportent la comparaison avec certains canyons américains.

Après mon passage sur le site prestigieux du Pont du Gard, je prends la route sinueuse qui ondule comme un serpent dans les gorges du Gardon. Je joue à cache-cache avec la rivière dont les berges offrent, ça et là, des plages étroites, sauvages et encaissées, noyées dans une immense étendue de garrigue et de pinière !

A égale distance de Nîmes et d'Uzès, je fais halte au pont Saint-Nicolas de Campagnac.


Cet ouvrage du XIII ème siècle, qui enjambe le Gardon, sur la commune de Sainte-Anastasie, m'impressionne par sa majesté et sa robustesse.


A l'entrée du pont, perché sur la roche, voici l'ancien Prieuré roman.


Cette sentinelle détenait autrefois la clé du Gardon.

Ce point stratégique était vital pour les Chevaliers de l'Ordre des Templiers qui devaient assurer les transports des personnes et des biens vers l'Orient, la Palestine et Jérusalem, via leur grand port d'embarquement sur la Méditerranée, Saint-Gilles sur le Rhône. Ils sollicitèrent donc les services des moines pontistes, appelés aussi frères pontifices.


De 1245 à 1260, ces excellents géomètres, architectes et maçons jetèrent, entre les deux rives du fleuve, un pont de très bonne facture qui allait défier le temps et les caprices du Gardon.







En septembre 2002, les éléments se déchaînent, les forces dévastatrices des eaux du Gardon submergent les ponts de Russan et de Saint-Nicolas, ébréchant les arêtes, ébranlant les piles, bousculant les arches, emportant la chaussée. Mais le pont reste sourd et inflexible, il est toujours debout depuis plus de sept cents ans, indifférent aux crues de cette rivière au régime méditerranéen.



Depuis des millions d'années, le gardon s'est frayé un passage pour descendre de ce plateau calcaire. Il a dû tailler dans la roche se faufilant dans un canyon sur une dizaine de kilomètres, offrant ainsi de sublimes lieux d'escalades, de navigation en kayak, et de baignades. Les parois de ces gorges sauvages, les sources de résurgences des eaux, sont depuis les berges, un spectacle changeant de couleurs et de bouillonnement.



Le massif des Gorges du Gard est d'une inépuisable richesse de parcours : sentiers, rivières, falaises.


Lieu d'escalade au bord du Gardon :
La falaise se situe à quelques encablures du fameux pont éponyme. Accès : A Uzès, prendre la D979. Juste avant le pont Saint Nicolas, vous verrez un parking sur votre droite. C'est le parking du GR qu'il faut suivre sur 500m, puis descendre vers la rivière et emprunter un sentier qui mène à la falaise.

Les gorges du Gardon en Kayak :
Descentes, balades en famille ou entre amis à faire depuis le pont St Nicolas jusqu'au Pont du Gard.

Pendant la descente en rafting, j'avais allumé le GPS Garmin Etrex pour obtenir un tracé du parcours. Le voilà reproduit dans Google Earth.

Caractéristiques de la sortie :

• durée : 1h38 (avec les pauses ludiques)
• distance parcourue : 6,6km
• altitude minimale : 682 m
• altitude maximale : 805 m
• vitesse maximale : 32.1 km/h
• vitesse moyenne (pauses comprises) : 4.1 km/h

Point GPS à l'entrée des Gorges de Tines : N46°03'18.03'' E 6°45'39.91''
Point GPS à la sortie des Gorges : N46°03'20.45'' E 6°45'20.83''



Descente en rafting avec Ecolorado Rafting et Sports de rivières : route de Sixt 74340 Samoëns / Tél : 04 50 34 45 26
Site internet : www.ecolorado-rafting.com

Quelques jours avant les forts orages de la fin Mai, l'Hérault coulait paisiblement, tel un long fleuve tranquille! Il traversait la ville de Gignac à un rythme de sénateur! Point de remous, point de tourbillons!



Mais après les grosses précipitations, les eaux de ruissellement du plateau du Larzac se déversent dans le fleuve au niveau des gorges de l'Hérault et tombent en cascades.


Au pont du Diable après Saint Guilhem le Désert, l'eau jaillit de partout! Les tourbillons et les remous sont multiples.


Dans les passage étroits, lorsque la faille se resserre le fleuve devient dangereux et la navigation en canoë-kayak est impossible.



Arrivé dans la plaine, le fleuve s'est gonflé de tous ses petits affluents et il atteint des seuils critiques. Il est même sorti de son lit à Saint-Thibéry du côté du Moulin à blé et du Pont Romain.



Ici, au Pont Romain, le courant est violent lorsque le débit augmente en période de fortes précipitations.



L'aspect des berges du fleuve est complètement bouleversé après une période pluvieuse et orageuse, on peut s'en rendre compte en comparant les photos prises en période de bas niveau d'eau.

Le fleuve Hérault traverse les villes de l'Hérault ci dessous :

• Agde, Argelliers, Aspiran, Agonès, Aniane
• Bessan, Brissac, Bélarga
• Causse de la Selle, Campagnan, Cazouls-d'Hérault, Cazilhac, Canet, Castelnau-de-Guers,
• Florensac
• Gignac, Ganges
• Lézignan la Cèbe, Laroque, Lagamas
• Montagnac
• Notre Dame de la Rouvière
• Pézenas, Paulhan
• Le Pouget
• Puéchabon, Pouzols
• Saint Thibéry, Saint Jean de Fos, Saint Pargoire, Saint Bauzille de Putois, Saint Guilhem le Désert, Saint Pons de Mauchiens, Saint André de Sangonis
• Tressan
• Usclas d'Hérault

Après notre halte à Séverac le Château, nous reprenons, par l'autoroute A75, la direction de Clermont-Ferrand.

Notre voyage sera court, nous décidons de nous rendre à Marvejols en Lozère.

Nous sommes attirés par ce panneau autoroutier qui indique la présence de loups dans la région.

L'histoire mystérieuse de la Bête du Gévaudan nous intrigue. En 1764, une première bergère est attaquée.

Une longue série de victimes dévorées finit par inquiéter le roi Louis XV qui décida d'envoyer la Troupe, mais en vain.

Ce ne fut qu'en 1767 qu'un bête plus grosse qu'un loup fut abattue dans le Gévaudan et que les attaques cessèrent.

Ces loups seraient-ils ces terribles prédateurs anthropophages qui firent des dizaines de victimes au XVIII ème siècle ? L'histoire reste une énigme, les supputations nombreuses et les hypothèses multiples.



Ce qui est sûr c'est que sur les terres de légende du Gévaudan, près du village de Sainte-Lucie situé à quelques kilomètres de Marvejols, il y a un parc où des dizaines de loups en semi liberté, entretiennent ce monde de contes et de légendes.



La pureté du ciel, le manteau neigeux et la présence de ce Château fortifié concourent à cette atmosphère de mystère ! Mais nous sommes vite rappelés à la raison par ce superbe taureau de l'Aubrac, qui rumine paisiblement, indifférent au froid et à la neige.



Nous sommes accueillis à l'entrée de la ville par le Bon Roi Henri IV, qui en 1601 fit reconstruire Marvejols la protestante, que les catholiques avaient détruite.



Déjà en 1307, le Roi Philippe IV le Bel fit de Marvejols la capitale royale du Gévaudan. La ville de construction médiévale était protégée par d'épaisses murailles jalonnées de 13 tours de garde et de 3 portes fortifiées munies de pont levis à chaîne et de herses datant du XIV ème.



Les maisons à pan de bois, les fenêtres à grenier surmontées d'une poulie résonnent encore des sabots des chevaux. Les rues étroites bruissent des cris des muletiers, des cordonniers, des apothicaires et des bouchers qui appâtent le chaland qui passe devant les échoppes.



Par l'A75, Marvejols et ses 6000 habitants ne sont plus qu'à 1 heure 30 de Clermont-Ferrand et à 2 heures de Pézenas.
Les gorges du Tarn, les gorges de l'Hérault , les Grands Causses, Ganges et les Cévennes sont des lieux de découvertes proches de Marvejols.

Infos pratiques sur le Village de Marvejols :

• Les communes du canton de Marvejols (arrondissement de Mende) sont : Antrenas 48100, Gabrias 48100, Grèzes 48100, Le Buisson 48100, Montrodat 48100, Palhers 48100, Recoules de Fumas 48100, Saint Bonnet de Chirac 48100, Saint Laurent de, Muret 48100, Saint Léger de Peyre 48100.


• Les communes qui sont distantes de Marvejols d'environ 3 à 10 kilomètres sont : Montrodat (3,3 km), Chirac (3.6 km), Antrenas (3,7 km), Palhers (3,8 km), Saint Bonnet de Chirac (4,4 km), Saint-Léger-de-Peyre (4.8 km), Monastier-Pin-Moriès (5 km), Grèzes (5.9 km), Gabrias (6.8 km), Salelles (8,1 km), Saint-Laurent-de-Muret (8,5 km), Lachamp (9,1 km), Buisson (9,5 km), Servières (9,4 km), Cultures (9,8 km), Esclanèdes (9,9 km), Salces (10,4 km), Chanac (10.5 km)

Comment choisir son snowboard ? Snowboard Alpin, Freestyle, Freeride ou pour la poudreuse ? Cet article est le premier d'une série dédiée au choix de sa planche.

Il existe aujourd'hui 4 grandes catégories de planche de snowboard. Le choix du type de board se fait en fonction du style de glisse du snowboarder.

1) Les planches pour le snowboard alpin : les planches de snowboard alpin sont destinées à être utilisées sur des pistes à fortes pentes et qui sont damées.
Les snowboards alpin sont les planches les plus étroites des 4 catégories. Les planches étroites permettent de virer très rapidement car le passage des carres se fait rapidement.
Si les planches pour le snow alpin sont les planches les plus étroites, elles sont en revanche les plus longues.
Ces boards ne sont pas destinées au snowboardeur débutant ni même moyen.
Ces boards sont difficilement manœuvrables dans la poudreuse.
Il est quasiment impératif de porter des boots rigides pour rider ce type de planche. Les boots rigides sont des chaussures rigides qui ressemblent à des chaussures de ski. La différence entre des chaussures pour snow alpin et chaussures pour ski alpin est dans la souplesse. Une chaussure de snow est plus souple qu'une chaussure de ski alpin.



2) Les planches pour le snowboard Freestyle :
Une planche de Freestyle est souple et légère. C'est la planche la plus large et la plus souple des 4 catégories de planches de snow.
Elle est faite pour sauter et pour les half-pipes.
Les snowboardeurs utilisent généralement des bottes (boots) souples avec des fixations en coques.
Les planches free Style sont généralement symétriques avec des spatules à chaque bout. Plus la spatule est large et plus le déclenchement des virages est facile. Plus la spatule est relevée et plus la portance est importante dans la poudre

3) Les planches pour le snowboard Freeride : la planche Free ride est une planche de snowboard polyvalente.
Elles sont faites pour surfer sur toutes les pistes de ski (piste damée ou hors piste) et toutes les neiges (neige dure ou neige profonde)

4) Les planches pour rider dans la poudreuse : comme leur nom l'indique, elles sont réservées à la "poudre".
Les boards de poudre sont reconnaissables à la spatule qui est plus longue et plus profilée que les autres boards (alpines, freestyles, freerides).
Le talon des planches de poudre a souvent la forme d'une queue d'hirondelle (swallow-tail). Cette forme permet à la planche de se déformer en torsion plus facilement

Voici quelques vidéos enregistrées lors de la descente en rafting !











Ecolorado Rafting et Sports de rivières : route de Sixt 74340 Samoëns / Tél : 04 50 34 45 26
Site internet : www.ecolorado-rafting.com

Une randonnée originale et magnifique des Pyrénées orientales consiste à rejoindre le refuge du Ras de la Carança en passant par les gorges du même nom.

Le départ se fait au niveau du parking gardé de Thuès entre Valls à 22 km de Font Romeu en passant par Mont-Louis. Plusieurs itinéraires sont possibles.

Je choisis celui du Roc de la Madrieu qui passe par la rive droite de la Carança et je rentrerai par l'autre rive où le sentier est creusé dans la roche.

Le parcours peut se faire dans l'autre sens ou ne suivre qu'une des deux rives, au choix.

Le sentier passe sous le pont du "Train Jaune" et suit le torrent de près pour s'élever ensuite, à l'ombre, à travers la forêt pentue et rocailleuse. C'est la "Variante Balcon de Têt par Roc Madrieu". Ce parcours permet d'avoir un bon aperçu de la profondeur impressionnante des gorges et offre une vue imprenable sur l'itinéraire opposé que nous prendrons au retour.




La randonnée nous ramène ça et là au niveau du torrent et de ses eaux limpides jusqu'à rencontrer le chemin qui vient de la rive gauche pour ne faire plus qu'un. C'est à partir de ce moment que les échelles, passerelles et ponts suspendus équipent généreusement le trajet au plus près du torrent. Vertigineux s'abstenir ! (aucun danger cependant car un câble sert de main courante tout le long). Le décor est splendide, entre roche et eau, et la randonnée ludique.




Il n'est pas toujours évident de se croiser sur ces équipements, mais c'est le jeu ! Les plus courtois (ou prudents) attendent que les autres soient passés, les plus intrépides tentent le passage acrobatique ! Le terrain est parsemé de blocs de granit qu'il faut enjamber et continue sa lente ascension. Passerelles métalliques, échelles et ponts se succèdent encore.


Puis le sentier s'élargit doucement, traverse un vieux pont en pierres et prend une inclinaison plus forte. Ce passage en sous bois est l'occasion de noter la présence de nombreux champignons (amanite tue-mouche, russules...) et campanules. Une montée raide annonce l'arrivée au niveau du "plateau" et de l'intersection qui conduit, à droite, jusqu'au refuge de la Dona-Pa et, à gauche, jusqu'au refuge du Ras de la Carança. Le temps restant annoncé est de 40 minutes mais je pense qu'il en faut moins.


Au niveau du refuge, il est possible de pique-niquer au bord de la rivière. Une capitelle en bon état semble être encore utilisée par les bergers. A droite, une source permet de remplir poche à eau ou gourde.
Le refuge est le point de départ pour se rendre notamment au lac, au col de Mitja puis à Planes ou encore au refuge de l’Orri ou à la crête franco-espagnole (Pic du Géant).

Le retour emprunte le même itinéraire jusqu'à l'embranchement où l'on peut choisir, comme à l'aller, la rive gauche ou la rive droite du torrent. Pour varier les plaisirs, je rentre par la rive gauche et ses sentiers aériens creusés dans la falaise. Impressionnant et fantastique !



Temps de montée au refuge depuis le parking : 3h30.

Les hébergements de vacances dans les Pyrénées Orientales à Thuès-entre-valls :

• Place pour campingcar à Thues Entre Valls dans le Haut Conflent
• Gite étape à Thuès entre valls près des Gorges de la Carança
• Locations vacances à Thues Entre Valls en Languedoc Roussillon
• Camping et aire naturelle de repos à Thues entre Valls dans les Pyrénées Françaises
• Chambre hote près de la vallée de la Carença dans les Pyrénées catalanes

Les villages proches de Thuès Entre Valls 66360 et des gorges de la Carança sont :

• Prades, Olette, Sahorre, Souanyas
• Serdinya, Nyer, Py, Mantet, Oreilla
• Escaro, Canaveilles, Railleu
• Ayguatébia Talau, Jujols, Sansa

Quelle chance aujourd'hui les conditions météo et nivologiques permettent l'ouverture de la légendaire piste Sarenne de l'Alpe d'Huez.

La Sarenne est la piste de ski balisée la plus longue du monde avec 16 km de descente.

Elle attire de nombreux amateurs dans la station de l'Alpe.

Hier les pisteurs ont sécurisé le domaine en déclenchant des avalanches, aujourd'hui la piste attend tous les mordus de glisse !

Le hors piste est fortement déconseillé, le risque d'avalanche est tout de même de 4/5.


L'accès au sommet de la piste peut se faire de 2 façons :

• soit par le téléphérique du Pic Blanc
• soit par les œufs Marmottes I et II puis par le funitel Marmottes III et enfin par le télésiège du Glacier

L'altitude au Pic Blanc est de 3 300 m. Il y a un peu de vent, les sommets fument. La neige est bonne, c'est parti pour une descente de 1830 m de dénivelé ! Le panorama depuis le sommet est époustouflant : Aiguilles d'Arves, Mont Blanc, Muzelle, Ecrins... Les trois quarts de la piste sont orientés plein Sud ce qui fait de la Sarenne une piste très ensoleillée.



Le départ est la partie la plus pentue de la piste jusqu'à rejoindre l'altitude du funitel Marmottes III. La piste est classée noire pour sa longueur (il faut une bonne condition physique) mais pas pour ses pentes. Le haut de la piste n'est pas damé histoire de se faire les cuisses dans les bosses et la poudreuse, puis c'est une large piste damée qui descend dans un paysage grandiose de roche.





Face à nous, la station des Deux Alpes et son glacier sous l'œil vigilant de la Muzelle. Un peu à gauche la Meije. En ce début de saison, les skieurs ne sont pas encore nombreux, c'est le meilleur moment pour profiter des pistes.





Quelques petits virages dans la poudre aux abords de la piste, c'est un régal ! Les cuisses commencent à se faire sentir mais il faut vraiment profiter de l'occasion, la Sarenne n'est ouverte dans sa totalité qu'une quarantaine de jours par an (l'enneigement sur le bas de la piste n'est pas toujours suffisant). Le panorama impose quelques pauses récupératrices pour mieux repartir.



A partir de ce panneau, la pente est faible, les skieurs poussent sur les batons, les snowborders font comme ils peuvent ! C'est l'entrée des gorges de Sarenne. On y longe, dans les sapins, un petit ruisseau qui apporte beaucoup de quiétude au lieu. Nous entrons dans une zone orientée Est et quittons le soleil pour l'ombre. Nous descendons doucement jusqu'au pont de Gua. 3 km de faux plat terminent la piste vers le télésiège Alpauris qui ramène à la station.



Il est vraiment agréable de passer plus de temps à descendre une piste qu'à atteindre son sommet avec les remontées mécaniques !