Lourmarin, bastides et châteaux, promenade sur les traces d'Albert Camus et d'Henri Bosco

On entre à Lourmarin par le Sud, car c'est en venant d'Aix en Provence que s’égrènent une à une les bastides du Luberon.


C'est aussi par cette route que Lourmarin offre sa plus belle perspective.


Adopté par Albert Camus et Henri Bosco, le village, planté au milieu des champs d'oliviers, des vignes et des amandiers, se love dans une douce combe.


L'église romane Saint-André, le temple protestant, édifice classé, et le beffroi qui, aux dires des habitants de Lourmarin, est une boîte à sel, sont les points cardinaux qui signalent le village.


Ce beffroi du XVII ème siècle s'appuie sur les ruines des fortifications d'un château du XI ème.


Le quatrième point cardinal étant le château de Lourmarin.





L'imposante forteresse, érigée au XII ème, devint, sous le règne de François Ier, un beau château de la Renaissance. Il ne doit, aujourd'hui, sa vitalité culturelle qu'à la passionnante perspicacité de Robert Laurent-Vibert, industriel lyonnais. Il rénova à partir de 1920 les bâtiments délabrés pour en faire un lieu de séjour pour les artistes de toutes les disciplines. Le Château est par sa vocation l'équivalent romain de la Villa Médicis !




Albert Camus repose au cimetière de Lourmarin. Sa pierre tombale est cernée de lauriers, d'iris et de romarin. Une tombe simple et discrète à l'image de ce grand écrivain Prix Nobel de littérature. En foulant la pelouse du stade de Lourmarin, en contrebas du village, on imagine les bons moments de fraternité sportive que l'écrivain a partagés avec les footballeurs du village. Ces joueurs qui ont tenu, en 1960, à porter sa dépouille jusqu'au cimetière de Lourmarin où il avait décidé de vivre.


Se promener dans les rues de Lourmarin, c'est passer devant le café Ollier que fréquentait Albert Camus, mais c'est aussi retrouver un peu de la vie de l'écrivain Henri Bosco, mort en 1976. Traverser la place de l'ormeau c'est imaginer l'auteur de " L'enfant et la rivière ". L'église Saint-André, c'est celle évoquée par Henri Bosco dans " L’Âne Culotte". Ces deux écrivains du XX ème siècle, séparés par une allée de sépultures, reposent à jamais dans ce village de Lourmarin, terre d'intimité qui fut pour eux source intarissable d'inspiration.

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Dans le Parc Naturel du Luberon, à la recherche d'un endroit un peu à l'écart des grands itinéraires, voici l'étang de la Bonde, sur la commune de Cabrières d'Aigues, près de la Motte-d'Aigues.

La chaîne montagneuse du Luberon se distingue par son massif, le Mourre Nègre, qui dresse sa stature protectrice sur les deux villages.
Il est présent tout au cours de la promenade sur les berges de l'étang de la Bonde. Les chemins qui sillonnent le secteur font pénétrer le promeneur dans une des réserves naturelles géologiques du Luberon.
Ce plan d'eau, colonisé par le pin d'Alep, vous plonge dans un cadre de verdure printanière. Le paisible camping de l'étang de la Bonde est un lieu propice à la pêche, à la baignade et au farniente.
Le château de la Bonde au bord de l'étang est un beau et prestigieux domaine viticole.







A voir dans la vallée des Aigues (vallée de l'eau) et ses environs :

• La Tour d'Aigues et son château
  
• La source du Mirail à Peypin-d'Aigues, elle alimente l'étang de la Bonde,
  
• La Motte-d'Aigues
  
• La cité de Lourmarin à 15 km de Cabrières d'Aigues
  

Une belle randonnée de 14 km sur la rive droite de l'Aven, voilà le programme d'une journée passée au grand air de la Bretagne.

J'ai pris le sentier au départ de Névez-Port-Manec'h jusqu'à Pont-Aven en Finistère.

Cette sente sauvage longe la rivière, traverse des fermes agricoles, mais aussi surplombe des parcs de conchyliculture.

Par endroit la ria se rétrécit, s'alanguit en doux méandres, formant des anses où la faune vient nicher, en toute discrétion.

Sur son trajet boisé, l'Aven a vu se construire des châteaux, comme celui du Hénant, des manoirs ou des moulins à marée, comme le moulin Derrout.

La rivière est aussi le sanctuaire de quelques carcasses de bateaux, épaves endormies pour un long trajet d'éternité !

Par endroit le chenal se rétrécit, comme dans l'anse de Kerglaye ou de Kergourlet.

Pour les plaisanciers qui remontent la rivière, il est alors impératif d'éviter bancs de sable et rochers affleurant. Il faut suivre le balisage qui précise les eaux libres.




J'arrive au terme de ma promenade au Bois d'Amour. C'est là, qu'en 1888, le jeune peintre Paul Sérusier fut initié à l'art de son maître, Paul Gauguin. Je retrouve les quais du port de Pont-Aven. De nombreux voiliers passent ici une bonne partie de l'hiver, à l'abri des tempêtes qui sévissent sur les côtes du Finistère.


Je n'hésite pas à prolonger ma sortie par une flânerie dans la cité des peintres. Je longe le moulin de Rosmadec, passe le pont sur l'Aven et me dirige vers la promenade Xavier Graal qui borde l'impétueuse et torrentielle rivière Aven.



Comment résister à ce bel édifice de granit au bord de la rivière près du Pont de pierre ? Belle architecture, harmonie du site, mais qu'est-ce donc ? ... lisez la légende ci dessous et vous aurez la réponse :) !!



Pour information : Xavier Graal (1930-1981) est un écrivain d'origine bretonne, qui vivait à Nizon, près de Pont-Aven.

Les hébergements de vacances proche de la rivière Aven :

• Pont Aven : Gite à louer sur Pont Aven, Location mobil-home sur Pont-Aven, Chaumière en location sur PontAven
• Nevez Port Manech : Location mobilome sur Névez, Maison de vacances à louer sur Nevez (Port Manec'h et Raguenez), Gite en location sur Nevez près de la rivière Aven
• Riec sur Belon : Gîtes à Riec sur Bélon, Chalet à louer sur Riec près de la mer, Locations appartements meublés dans Riec sur Belon

Les photos ont été prises lors de la balade en bateau sur la Loire entre Montsoreau et Cande Saint Martin

Quelques informations concernant le Château de la Dame de Montsoreau :

• Le Château de Montsoreau inspira Alexandre Dumas dans son roman « La Dame de Montsoreau ».
• Le château se situe au confluent de la Vienne et de la Loire. La Loire est aussi appelée Le Fleuve Royal
• Le chateau se trouve face au Poitou et face à la Touraine et à la limite de l'Anjou. Du haut des remparts, on voit l’Anjou, la Touraine et le Poitou
• Montsoreau était l’une des 32 villes fortifiées de l’Anjou.
• Montsoreau est un des premiers châteaux ligériens construit « les pieds dans l’eau ».
• Château de style Féodal. L'actuel Château date du XVe siècle

Pour aller plus loin, visiter le site internet du chateau de la dame de Montsoreau : http://www.chateau-montsoreau.com

Adresse du Château de Montsoreau : Passage du Marquis de Geoffre 49730 MONTSOREAU

Téléphone du chateau de Montsoreau : 02.41.67.12.60 et Fax : 02.41.67.21.68

Liste des chateaux dans les environs de Montsoreau :

• Le Château de Brézé
• Manoir de la Seigneurie du bois au Coudray Macouard
• Le Château de Montsabert
• Le Chateau de Pimpéan
• Le chateau de Montgeoffroy à Maze
• Le Château de Montreuil-Bellay à Montreuil-Bellay
• Le Château de Saumur
• Le Manoir de Launay à Villebernier

Résumé de la deuxième semaine de course :

16 mars : Vent défavorable et contre courants obligent les rameurs à user de leurs forces pour maintenir le cap à l'Ouest. Chacun, malgré tout, commence à s'habituer à la solitude et prend son rythme fuyant les visites (Jean Pierre Habold) et les lumières des bateaux de pêche (Christophe Lemur pour mieux voir les étoiles). Karl Barranco se détache enfin d'un bout coincé sous son bateau et Charles Bergère joue de l'harmonica pour les dauphins. Les rameurs attendent le calme des alizés avec impatience.



17 mars : Abandon de Jean Jacques Gauthier (un des favoris de la course) suite à un chavirage. En voulant remonter un seau d'eau à l'avant du bateau pour prendre une douche, le skipper est tombé à l'eau et son bateau s'est retourné. Après 4 heures d'efforts, Jean Jacques Gautier parvient à redresser le bateau et tombe à l'intérieur victime d'un malaise. « J’ai pris la décision d’abandonner lorsque j’étais à l’envers. Je me suis alors dit que si je m’en sortais, je laissais tomber et je rentrais retrouver ma famille.» Le bateau d'assistance l'a récupéré sain et sauf huit heures après le chavirage.



18 mars : Abandon d'Henri Deboulogne suite à des problèmes de santé. Le mal de mer, les vomissements et l'impossibilité de s'alimenter et de boire ont eu raison de la santé d'henri Deboulogne, victime de déshydratation. A bout de forces, il ne parvient plus à avancer. « Je ne peux plus me battre contre ces courants qui sont comme un tapis roulant qui me dirige vers l’est. J’ai essayé de trouver la porte de sortie mais je n'ai plus de forces ». De son côté Patricia Lemoine craque nerveusement, elle expérimente l'usage du safran et les nerfs lâchent. Grâce à l'aide de son père, dans la course également, elle finit par s'en sortir et reprend les rênes.



19 mars : Les conditions de navigations sont difficiles avec des creux de 3 mètres et un vent de 20 nœuds. L'heure est à la sécurité des concurrents qui sortent harnais et ballasts. Certains se battent contre les éléments, d'autres se font enfermés à l'intérieur du bateau "en attendant que ça passe". Les 20 concurrents encore en piste souffrent.



20 mars : Classement de la Bouvet Rames Guyane : Patrick Favre poursuivi par Patrick Hoyau et Mathieu Bonnier puis Eric Lainé. Patrick favre fait partie des grands favoris de la course, il était arrivé deuxième lors de la première édition. En tête de course la compétition commence, personne ne veut rien lâcher !
Patrick Hoyau : « Je suis à fond et depuis le 4ème jour, j’ai un rythme vraiment soutenu. Je rame au moins 10 heures par jour. Maintenant il faut tenir sur la durée. »



21 mars : Alors que les rameurs de tête commencent à bénéficier de vents favorables, ceux qui n'ont pas pris assez d'ouest s'usent à l'effort pour tenter d'éviter le sud et le vent du Nord qui les emmèneraient bien plus bas que la Guyane. Gilles Ponthieux est le rameur situé le plus à l'ouest et se félicite de son acharnement. Pour les premiers, les vents devraient devenir de plus en plus favorables. Pour les derniers, il va falloir éviter de descendre jusqu'à la terrible zone du "Pot au Noir".



22 mars : Temps calme et quiétude sont les bienvenus pour récompenser les skippers bien méritants. Le groupe de tête avance de façon efficace maintenant sur une belle mer et aidé des alizés tant attendus. Mathieu Bonnier redouble d'énergie et parcourt 59 miles en une journée ! Classement après 15 jours de mer : 1er Patrick Favre, 2 ème Mathieu Bonnier, 3 ème Patrick Hoyau, 4 ème Charles Bergère, 5 ème Eric Lainé..

Après avoir visité la Cité de Carcassonne, je décide de monter à Lastours pour me plonger encore plus dans cette atmosphère belliqueuse, véritable tragédie médiévale des années 1200, née d'une fratricide guerre religieuse.


Je pénètre par des lacets de route sinueuse dans le massif de la Montagne Noire.


J'emprunte la route des mines d'or de Salsigne pour me rendre au belvédère de Montfermier.


Je reste perplexe devant un tel panorama : Lastours et ses 4 châteaux, refuges des Cathares : Cabaret, Tour Régine, Surdespine, et Quertinheux.



Je redescends dans l'étroite vallée de Lastours pour entreprendre l'ascension au milieu d'un paysage ponctué de cyprès droits qui tanguent, ballotés, en cette fin d'après midi, par une vent d'autan.


Ils sont toujours là, perchés au sommet d'une crête qui domine la vallée de l’Orbiel et le torrent du Grézilhou, affluents qui rejoignent l'Aude dans la commune de Trèbes. Ils se dressent fièrement défiant les siècles. Leurs ruines racontent la Croisade contre les Albigeois.


Ici, elles relatent les assauts menés par Simon de Montfort, d'abord en 1209 durant le Sac de Béziers, puis en 1210, lorsqu'il tenta, mais en vain, de déloger de son château forteresse, le cathare Pierre-Roger de Cabaret ami de famille Trencavel seigneur occitan de Carcassonne.


Je me devais d'aller à la rencontre de ce site morphologique, classé aux Monuments historiques depuis plus de 100 ans. Cette crête rocheuse du Cabardès, perchée à plus de 300 mètres, domine la vallée. Il y a 3500 ans, l'homme investissait la région truffée de grottes et de voies souterraines propices à toute forme de résistance toujours acharnée vis à vis d'un pouvoir centralisateur. Mais les Rois de France et les seigneurs du Nord en finirent avec l'hérésie en 1321 lorsque mourut, sur le bûcher, le dernier des cathares, Guilhem Bélibaste. Le rattachement à la couronne de tout le Languedoc Roussillon et du comté de Toulouse était définitivement scellé.



Pour aller à Lastours :
Depuis Carcassonne, suivre Mazamet par la D118, ensuite prendre Conques sur Orbiel par la D101 jusqu’à Lastours.

Châteaux cathares à visiter :

• Château de Peyrepertuse
  
• Château d'Aguilar
  
• Château de Quéribus
  
• Château de Puilaurens
• Château de Villerouge-Termenès
• Château de Termes
• Château d'Arques

Armés du parfait équipement du rafteur (combinaison, chaussons, k-way, gilet de sauvetage, casque et pagaie !), nous traversons le village de Sixt Fer à Cheval, sur le Giffre et en raft, avant d'arriver sur le site classé des Gorges de Tines. Nous sommes accompagnés aujourd'hui de 3 autres bateaux qui ont embarqué les jeunes du CAF (club alpin français) d'Alsace, l'équipe des "grosses patates" se reconnaîtra ! La journée est belle, le Giffre est en pleine forme (même si le niveau d'eau a baissé de quelques centimètres ces derniers jours), le soleil est au rendez-vous.
Petite pause avant les gorges pour ceux qui souhaitent se baigner puis consignes de navigation pour bien prendre les rapides d'entrée du site. Nous passerons par la droite, ramerons en avant jusqu'au sommet des rapides puis à l'annonce du moniteur, nous nous mettrons en position de sécurité.





Toute l'équipe d'Ecolorado Rafting de Samoëns se donne à fond pour agrémenter la descente et pour que tout le monde s'amuse, chaque moniteur s'engage personnellement pour que son équipage profite au maximum de la descente !



Le rafting est aussi l'occasion de découvrir la nature, voici ici les traces du passage d'un castor. La faune locale est également composée de couleuvres à collier, truites et oiseaux comme martin pêcheur, bergeronnette des ruisseaux, héron cendré, cincle plongeur...





Alain et son équipe vous feront passer de bons moments ! Alors, dépêchez-vous, la saison de rafting sur le Giffre s'étend en général de mai à août.

Le passage du Bourg l'Abbé se situe dans le deuxième arrondissement de Paris entre le 3 rue Palestro et le 120 rue Saint Denis. Il est long de 47 mètres.
Le passage a été construit en 1828. Il a lui aussi été amputé d'une partie par le percement du Boulevard Sébastopol.
Suite à un incendie, des travaux de reconstruction ont été entrepris et la mise en valeur de l'architecture du passage est réussie : on peut y admirer la verrière en plein cintre, une horloge et un baromètre en grève, une voûte en berceau.
Ce passage a souffert de la concurrence des commerces environnants et l'on ne rencontre plus guère de boutiques dans le passage. Seul un artisan menuisier exerce toujours.

L'entrée rue Palestro est remarquable et classée aux Monuments Historiques. Deux cariatides (œuvre d'Henri Blondel et sculpture de Aimé Millet) entourent le porche. Elles représentent l'Artisanat et la petite industrie(à gauche) et le Commerce (à droite) avec la roue dentée et l'enclume pour les premiers et le ballot de marchandises et l'ancre pour le deuxième.

La saison des sports d’hiver bat son plein, chacun pratique l’activité qui lui convient le mieux : ski alpin, ski de fond, snow-board.


Il existe une autre façon d’apprécier la beauté et la majesté de la montagne : la marche ou randonnée en raquettes.


Loin de la fièvre de certaines pistes surpeuplées, une sortie en raquettes vous laisse le temps de goûter au silence des sous-bois, ponctué du crissement de vos pas sur le frais manteau neigeux que vous foulez.


Aller là où le commun des skieurs ne peut pas se rendre vous envahit d’une joie intime et secrète.


A moindre frais, on prend le temps de découvrir la richesse des vallées et des plateaux sauvages peu habités (en apparence). Pas de file d’attente aux remontées mécaniques, pas d’encombrements sur les pistes, pas de cris ! Si ce n'est la symphonie en blanc que jouent, pour vous, promeneurs des neiges, les flocons accrochés aux branches des sapins.





Avec un minimum d’investissement, le marcheur équipé de raquettes et de bâtons doit cependant avoir des chaussures imperméables. Ce « sport » réchauffe vite le corps, alors, il faut être modérément couvert.


On ne doit pas s’aventurer à l’aveuglette sur des chemins inconnus, mieux vaut s’assurer les services d’un guide expérimenté qui vous conduira dans des lieux sublimes et peu fréquentés où la faune et la flore locales s’offriront à vous.


Dans les estives ou les burons vous aurez abri et réconfort en cas de mauvais temps.

Il n’y a pas d’âge pour sortir en raquettes, petits et grands se plaisent à marcher loin des sentiers battus ! Chacun à son rythme profite du temps qui semble suspendu aux pas de tous.
Si les départs sont un plaisir, il en est un autre à partager dans la bonne humeur c’est celui de la pause et celui du retour au gîte ou au chalet !

Les produits locaux, ceux de l’authentique terroir, ne tardent pas à flatter votre appétit. Les plats chauds tels que l’aligot et la truffade (dans l'Aubrac) enchanteront votre palais, que vous rafraîchirez d’un bon vin ou que vous réchaufferez d’une agréable liqueur de pays.

N’est-ce pas là un excellent programme en cette saison propice aux joies de découvrir la montagne sous un autre angle ?

Entre les domaines skiables de Flaine et de Samoëns, à peu près au milieu de la piste bleue Tourmaline, un téléski avec une pente supérieure à 60 % (!) remonte la combe de Veret.


Aujourd'hui la piste qui en descend est ouverte mais non damée.


Nous montons à la Tête de Veret par ce téléski mais pour basculer de l'autre côté et rejoindre la combe de Gers par un hors piste. En haut du téléski, nous prenons à droite et longeons la crête.


Plusieurs point de départ sont possibles : si vous aimez les sauts un peu engagés, arrêtez-vous au niveau du premier couloir, si vous préférez moins d'émotions, il est possible de continuer encore 50 mètres et d'attaquer la pente plus sagement. Les plus sportifs peuvent continuer à pied jusqu'à la Tête de Balacha pour partir de plus loin (moins tracé).




La vue est plongeante (très plongeante !) sur la combe de Gers et son lac. Un champs de poudre immense mais déjà un peu trafolé permet d'atteindre le bas du téléski de Gers. Par où faut-il descendre ? Par en bas ! Aucun obstacle particulier dans ce hors piste, il faut juste tenir compte du risque d'avalanche sur ces pentes ensoleillées.



La neige tombée la veille est excellente. Quel hiver ! Il va falloir rapidement en profiter car les températures printanières auront vite raison du manteau neigeux ! A certains endroits déjà nous sommes subitement ralentis par de la neige "mouillée", les zones à l'ombre sont les meilleures. En face on aperçoit les traces des free riders de Gers, on les retrouvera en bas...







Après ces quelques 700 mètres de dénivelé, nous rejoignons le téléski de Gers et nous pouvons alors soit remonter pour redescendre par la combe de Gers ou retrouver les pistes de Flaine, soit rattraper la piste des cascades qui redescend sur Sixt en passant par le gîte du lac de Gers.

Comment ignorer la cité magique de Carcassonne visible depuis l'autoroute A 61 entre Toulouse et Narbonne ?
La ville gallo-romaine de Carcassonne s'est fondée sur une butte considérée comme hautement stratégique, au bord de l'Aude.
Elle doit se protéger, dès le Bas Empire Romain, des grandes invasions, des Vandales et surtout des Wisigoths qui vont l'occuper de l'An 460 jusqu'en l'An 725. Les Arabes s'y installent par la suite, mais ils seront chassés par le Roi Franc, Pépin le Bref en 759. Après Charlemagne, les Seigneurs de Trencavel feront prospérer la ville. Ce sera l'époque des troubadours.


Cette cité méridionale n'a pas toujours eu le visage que nous lui connaissons aujourd'hui. Les terres appartenant jadis au royaume d'Aragon et au Comté de Barcelone deviennent, sous les Capétiens, terres du Royaume de France. Cette forteresse aux doubles remparts est l'archétype des forteresses médiévales. La ville fortifiée inspirera, au XVII ème siècle, Vauban, l'architecte militaire de Louis XIV, pour l'édification de places fortes, comme Mont-Louis ou Villefranche-de-Conflent dans les Pyrénées Orientales et bien d'autres sur les frontières royales de l'époque.



Carcassonne n'est pas la Cité refuge des Cathares mais plutôt la Cité de l'Inquisition. Celle-ci emprisonnait dans ses geôles ceux qu'elle considérait comme hérétiques à la foi chrétienne. Ces prisons appelées, dans les années 1250, " le Mur " par les justiciers religieux et " l'Enfer " par les Parfaits et Parfaites, ne furent fermées qu'au XVIII ème siècle. C'est cette image quelque peu écornée, outragée par les siècles passés qu'il faut avoir en mémoire.


Depuis 1997, la Cité de Carcassonne est classée au Patrimoine mondial de l'UNESCO. J'ai eu grand plaisir à marcher dans ces ruelles typiques d'un monde passé.


La Ville Haute, à l'étroit dans ses murs épais, s'est développée dans la plaine sur les bords de l'Aude, dans le quartier de la Bastide Saint-Louis. Les maisons aux toits de tuiles rouges de la ville basse viennent jusqu'aux premières pentes de l'oppidum qui porte la Cité.

Au XIX ème siècle, sous Napoléon III, l'architecte Viollet-le-Duc entreprit, vers 1853, la restauration de la Cité qui, dès 1659, avait perdu de son rôle défensif et stratégique lors de la signature du Traité des Pyrénées entre l'Espagne et la France. Ses murailles furent pillées par les maçons qui construisaient dans la vallée les nouveaux quartiers urbains.



A visiter également:
Minerve, dans l'Hérault, cité du pays cathare

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