Pangboche, son monastère et ses montagnes

Nous nous levons à 7h, il fait 8 degrés dans la salle du petit déjeuner ! Il fait très beau, il n'y a pas un nuage !
Nous démarrons la journée par la visite rapide du monastère de Pangboche. Il se situe un peu en hauteur par rapport au lodge où nous avons dormi.

Le monastère date du 16 ème siècle. Il est plutôt sombre et froid. Nous y voyons la photo du vieux lama que nous avons croisé hier sur le chemin. On y retrouve les doubles 108 textes sacrés de Bouddha, la déesse de la compassion, les 7 coupelles d'eau, les 7 bougies, les offrandes de riz... J'avoue que j'ai bien plus envie de marcher que d'écouter Lhakpa. Aujourd'hui, nous allons franchir la barre des 4000 m !





A l'extérieur, le monument offre une palette de couleurs rougeoyantes et un panorama splendide ! Kangtega, Tamserku, Ama Dablam, on ne sait plus où donner de la tête !

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Après une deuxième nuit d'acclimation à Namché Bazar, nous quittons la foule pour dormir ce soir à Pangboche à 3930 m d'altitude.

Le trek auquel je m'attendais commence vraiment.

Le ciel est bleu azur comme promis par le programme (n'est-ce pas Patrice ?), la visibilité est excellente et rien n'empêchera les 6 à 7 heures de marche qui nous attendent.

L'altitude commence à se faire sentir, les premiers maux de tête sont persistants, les premiers comprimés de Diamox sont avalés par certains d'entre nous.

Le souffle commence à manquer, le rythme lent de Diké est finalement bien apprécié dans ces conditions !

Le parcours est en dents de scie : Namché Bazar est à 3436 m, nous descendrons à 3200 m au bord de la rivière pour remonter à 3930 m. Tout au long du sentier les vues sur les montagnes du Khumbu oriental sont à couper le souffle (qui n'est déjà plus trop là !) ...

Un chörten arrête notre groupe de trekkers pour une série de photos plus époustouflantes les unes que les autres.

On admire enfin notre Everest, celui pour lequel nous sommes venus !



Nous sommes aussi en admiration devant l'Ama Dablam que nous avions vu pour la première fois depuis Khumjung. Pendant le trek, nous le verrons sous sa face sud, ouest et nord. Il est majestueux ! Un gros sérac à son sommet sert de camp de base. Booooouuu je n'aimerais pas dormir à cet endroit !
A notre gauche, nous avons le Taboche et le Cholatse peak.





Nous descendons en compagnie des yaks (des vrais cette fois-ci, l'altitude leur convient mieux) jusqu'à la rivière que nous traversons encore par un pont suspendu. Nous déjeunerons à Phunki Tanga à 3250 m.





Le chemin reprend ensuite du dénivelé positif. 600 mètres de dénivelé sans le moindre replat. La première moitié du trajet nous élève en lacets dans la forêt jusqu'à un emplacement de repos où les premiers arrivés n'auront que l'envie de repartir pour ne pas se refroidir. Dans la deuxième partie, la pente faiblit mais elle reste encore forte. Nous montons vers Tengboche, célèbre pour son grand monastère. Le sentier passe près d'une source jusqu'à arriver au kani (porte) de Tengboche. Nous visiterons le monastère sur le chemin du retour car il nous reste encore une heure et demie avant d'attendre notre lodge pour la nuit.

Passé Tengboche, nous redescendons par la forêt avec quelques passages raides (enfin, ils le seront surtout dans l'autre sens !). Le sentier devient plat quand nous traversons Deboche où un petit champ de plantes médicinales planté par les lamas de Tengboche attire notre attention. Un pont non suspendu mais métallique et rigide nous fait traverser le torrent Imja kola. La pente reprend ensuite pour un effort final jusqu'au lodge de Pangboche.



Ce soir, nous ressentons vraiment le froid pour la première fois. Aurélie et moi dormons chambre 108, un chiffre sacré pour les bouddhistes, la nuit ne pourra qu'être bonne.

Le monastère (ou gompa = lieu désertique) de Tengboché est perché dans une clairière à 3860 mètres d'altitude. C'est le plus grand que nous visiterons, il est considéré comme un haut lieu du bouddhisme. Autrefois, le lieu était désert et propice à la méditation, aujourd'hui de nombreux lodges, un poste de police et un centre téléphonique entourent le gompa. Sa situation sur la route de la vallée de l'Everest attirent également de nombreux touristes. Il abrite une cinquantaine de lamas et de novices.






Le monastère a été construit en 1923 à l'initiative du lama Shanga Dorjee. Un tremblement de terre le détruit en 1934 et un incendie le ravage en 1989. Sa reconstruction le rend plus grand et plus beau, il continue de s'agrandir chaque année. La communauté religieuse est riche et possède la plupart des lodges environnants. Le monastère est électrifié.
Nous avons la chance d'assister à une cérémonie de prières. La musique est envoûtante, les lamas récitent les textes sacrés en se prosternant, le moment est émouvant.

C'est toujours plein d'entrain que nous partons pour Phaplu.

Cet atterrissage forcé à Lamidanda n'a en rien altéré notre bonne humeur et notre soif de trek !

Le vol ressemble au premier avec les mêmes sommets frôlés, les mêmes vues splendides sur des montagnes toute blanches et toute proches, et le même type... d'atterrissage !!! sur le gazon !!!


La piste est un peu plus longue mais toujours aussi encastrée au cœur des montagnes !

Phaplu se situe à une altitude de 2470 m.

Nous débarquons sous la pluie, les capes et blousons sortent vite de nos sacs et nous rejoignons le lodge qui nous accueille pour le repas du midi.







Le repas du midi sera le plat traditionnel népalais ou Dal Bhat (de Bhat qui signifie riz blanc et Dal qui signifie lentilles). Il s'agit d'un plat composé de riz, d'une soupe de lentilles et de différents légumes épicés et parfois de viande de poulet ou de sanglier épicé. Aujourd'hui ce sera Dal Bhat avec des épinards chinois, du céléri, des choux et des pommes de terre.

Il sera impossible de se rendre aujourd'hui à Lukla, le brouillard ne se lèvera plus. Nous dormirons donc ici et profiterons de l'après midi pour découvrir le village voisin de Sallery et son monastère bouddhiste. Armés de nos protections anti-pluie, nous partons à pied à travers le village.



Les rues sont de terre, la majorité des toits sont en tôle ondulée peinte en bleu sans que cela n'est une signification particulière. Les enfants, en vacances en ce moment, jouent dans les rues et sont ravis de se faire photographier mais surtout de se voir sur les écrans de nos appareils photo. Les poules, poussins et coqs sont nombreux autour des habitations, une odeur de feu de bois (?) envahit le village. Notre chemin descend franchement jusqu'à remonter vers le monastère de Sallery.



Le monastère abrite 15 moines chowing. Sa construction a débuté il y a 15 ans et il est achevé depuis 2 ans seulement. Les frais, à la charge des habitants du village, pèsent lourd sur un budget tourné de préférence vers l'investissement dans d'autres activités plus lucratives. Nous assisterons à un appel à la prière au son de la conque et à la cérémonie suivie par de très jeunes apprentis moines. Les 7 rituelles coupelles d'eau, les 7 bougies et l'encens ne manqueront pas au rite prieural.



L'autel central accueille une statue de bouddha et de la déesse de la compassion que nous retrouverons dans la plupart des monastères que nous croiserons sur notre chemin. Les couleurs chatoyantes des 108 écrits de Bouddha entourent de chaque côté l'autel aux offrandes.



Sallery est un petit village perché au dessus de la rivière Dudh Kosi (ce qui signifie grande rivière de lait à cause de la couleur blanche de ses eaux). Nous suivrons tout au long de ce trek cette rivière qui change de nom selon la vallée dans laquelle elle coule. Sur le chemin du retour nous assistons à un beau spectacle coloré dans le ciel et apercevons notre premier sommet enneigé : le Numbur. A 6959 m, c'est la montagne qui domine la tant attendue ville de Lukla.

La Joubarbe des montagnes appartient à la famille des Crassulacées. Il s'agit d'une plante succulente (grasse) que l'on trouve en altitude. La famille des joubarbes comprend plusieurs espèces, la Joubarbe de montagne est caractérisée par ses feuilles entièrement velues. Les poils servent à retenir la rosée et à apporter de l'eau à la plante.
Les feuilles de la Joubarbe des montagnes sont disposées en rosette rappelant la forme d'un artichaut. Le suc contenu dans les feuilles est parfois utilisé localement pour enlever les cors aux pieds.
Les fleurs sont en étoile avec une quinzaine de pétales. Elles sont au maximum au nombre de quatre au sommet de la tige.
La Joubarbe des montagnes fleurit de juillet à août dans les éboulis ou sur les rochers. On en trouve plus rarement sur les pelouses.

Depuis quelques kilomètres, j'ai quitté le département de l'Aude pour entrer dans les Pyrénées orientales.

Espira de l'Agly, au bord de la rivière qui porte son nom, est un village, géographiquement bien situé, dans le canton de Rivesaltes, à une quinzaine de kilomètres de la mer. C'est aussi une commune proche de Perpignan. Et dès que l'on évoque la capitale Catalane, on ne peut que lui associer les montagnes pyrénéennes qui la dominent. En effet, elles s'imposent à nous, éclairées par un soleil levant qui en dessine tous les contours et accentue la présence majestueuse du Mont Canigou.

Il y a 2000 ans, j'imagine volontiers que les marins Grecs et Phéniciens, débarquant sur la côte, eurent la même vision matinale que moi, celle d'une région baignée par une lumière rasante. Mais je pense que ce panorama s'offrit de la même façon aux soldats des armées carthaginoises, remontant d'Espagne et emmenés par Hannibal, au delà des Alpes, pour aller affronter les légions romaines sur la péninsule italienne.


C'est parce que ces terres étaient des lieux de passage d'invasions et d'affrontements que les paisibles habitants devaient par tous les moyens se protéger. Ainsi, l'église romane d'Espira de l'Agly, signale-t-elle sa présence, dès le Moyen-Âge, par cette tour carrée aux allures de forteresse. Les arcatures du clocher, d'inspiration lombarde, témoignent du rôle protecteur que jouaient les religieux auprès des villageois vivant au pied de l'édifice chrétien.


L'épaisseur des remparts de ce qui était jadis un prieuré illustre parfaitement le besoin impérieux de s'abriter derrière d'épaisses constructions. Le roi Alphonse Ier d'Aragon et ses descendants édifièrent des murailles autour des églises de leur province du Roussillon.

Le soleil est au rendez-vous ce matin, le spectacle n'a rien à voir avec celui d'hier ! Nous entamons sérieusement notre descente pour dormir mille mètres plus bas ce soir. Depuis notre lodge à Diengboche, nous apercevons clairement le Lhotse et l'Island peak enfin découverts. Du coup, nous remonterions bien sur Chhunkhung (!!!) mais les 7 heures de marche qui nous attendent nous rappellent à l'ordre...





Voilà la vue depuis le chorten qui domine Diengboche. Nos fidèles Kangtega et Thamserku sont là. Ils nous suivrons toute la journée. A notre gauche, l'Ama Dablam et, derrière nous, l'Everest et ses compères habituels, on ne s'en lasse pas !





Nous repassons par des endroits déjà connus. C'est ainsi que l'on retrouve le petit jardin botanique de Shomare, le lodge dans lequel nous avions dormis à Pangboche (chambre 108) et, après une montée raide qui classera Ian, Yannick, Audrey et Nicolas en pôle position, nous rejoignons le monastère de Tengboche. Pause déjeuner et visite du monastère en guise de dessert.





La journée de descente s'avère en fait très physique puisque, après être redescendus au niveau de la Dudh kosi, une montée interminable nous attend pour rejoindre Sanasa. Un petit coup d'isostar ne suffira pas à compenser les méfaits du nez bouché ! Enfin, entre la tourista, la bronchite de Seb et Jocelyne qui a une corne de yak qui lui pousse dans l'oeil, notre équipe s'en sort très bien et sans se plaindre ! Les plus chanceux d'entre nous auront la chance d'observer un daim musqué au détour d'un tournant.

Nous arrivons au lodge qui se trouve juste en face d'une "bakery" (boulangerie), nous aurait-on promis des croissants ?

Khumjung vient de khum = étroit et de jung = plat.

En langage sherpa, le nom du village signifie petit plateau parce qu'il est construit sur une vaste étendue plate, chose plutôt rare en montagne.

Le village reste plus authentique que Namché Bazar et a échappé à l'envahissement des boutiques mercantiles.

Il est encore doté d'authentiques maisons sherpas.

Les lampadaires électriques du village semblent ici totalement anachroniques mais pourtant le village est bien électrifié.


Nous sommes accueillis à l'entrée du village par ce chorom, simple parallélépipède maçonné qui possède en partie haute une cavité qui sert de refuge à l'âme d'un mort "qui cherche sa voie pendant 40 jours lorsqu'elle est poursuivie par un être du monde obscur qui lui veut du mal".

Les habitants s'affairent à la récolte des pommes de terre, à la lessive ou à l'étendage des bouses de yaks.





Nous allons visiter Khumjung Gomba, le monastère du village datant du 16 ème siècle. Notre guide Lhakpa nous explique enfin la signification du fameux "OM MANI PADME HUM" que nous entendons dans tous les villages que nous traversons. Cela signifie littéralement : O maître qui est assis sur le lotus, je ne fais que du bien pour les êtres vivants en suivant ton enseignement et j'élimine mes défauts. Les défauts sont : l'ignorance, la haine, la jalousie et la stupidité. Anne nous donnera une traduction simplifiée : le joyau est dans la fleur de lotus.



Comme dans tous les monastères bouddhistes, les 108 textes sacrés de Bouddha sont exposés à droite et à gauche de l'autel. Il y a les 108 Kyengur : textes sacrés en sanscrit et traduits en tibétain et les 108 Tyengur qui sont des versions modifiées des premiers dans lesquelles les textes sont davantage expliqués.
Le Bouddha central du monastère est le Bouddha Sâkyamuni, c'est le Bouddha actuel. A sa droite, on retrouve la déesse de la compassion à qui l'on adresse le "Om pani padme hum".



Le monastère renferme un scalp de yéti que, bons touristes que nous sommes, nous photographierons. Nous renfilons nos chaussures et quittons le monastère en faisant tourner quelques moulins à prières et regagnons le lodge Tashi Delek (Bonjour en tibétain) où nous prendrons notre repas.



Khumjung est doté d'une place publique et d'une école. C'est grâce à l'institution dirigée par Sir Edmund Hillary que l'école a été construite (tout comme l'hôpital voisin de Khundé). L'éducation dispensée (anglais, sciences, technologie, informatique...) permet à de nombreux enfants népalais d'accéder à des fonctions à responsabilités et de s'installer à Katmandou. Un buste de Sir Hillary trône sur la place centrale.

L'Arnica des montagnes (Arnica montana) appartient à la famille des Astéracées. L'Arnica est une plante pouvant mesurer jusqu'à 70 cm, sa longue tige dressée est velue et porte deux à quatre feuilles opposées. Les autres feuilles de l'Arnica sont disposées en rosette à la base de la tige. Les fleurs forment un capitule de fleurs ligulées à l'extérieur et tubulaires au centre (comme la Marguerite). Toutes les fleurs sont jaune orangé.

L'Arnica est adepte des sols acides des prairies naturelles ou des bois de montagne.
Les capitules d'arnica sont très utilisés en médecine pour la fabrication de teinture mère ou de crèmes anti-ecchymose. On parle de plante vulnéraire. Elle permet de d'atténuer bleus, coups et bosses.

Autres dénominations : Herbes aux chutes, Tabac des Vosges, Bétoine des montagnes, Tabac des Savoyards, Arnique, Souci des Alpes
Confusions possibles : Doronic d'Autriche, Séneçon doronic, Souci

Le mal d'altitude ou mal aigu des montagnes est le principal problème rencontré par le trekkeur au delà de 3000 mètres.

Le mal des montagnes est fonction de la sensibilité de chacun à l'altitude.

La concentration de l'air en oxygène reste la même en haute altitude mais c'est la quantité d'air qui diminue considérablement avec la baisse de la pression atmosphérique, on dit que l'air est moins dense. La respiration s'accélère pour amener davantage d'oxygène dans le sang. Le rythme cardiaque et la synthèse des globules rouges augmentent pour faire parvenir plus d'oxygène aux tissus. Le corps doit s'adapter à l'altitude. Au Népal, au sommet du Kala Patar (5600m), la densité de l'air est deux fois moins importante que celle qui se trouve au niveau de la mer.

Les symptômes du mal aigu des montagnes sont : des maux de tête, des nausées, une grande fatigue, des vertiges, une perte d'appétit, des troubles du sommeil. Ils imposent de redescendre jusqu'à disparition des symptômes. Au pire, le MAM peut entrainer la mort par œdème cérébral (liquide dans le cerveau) ou œdème pulmonaire (liquide dans les poumons).

La prévention du mal des montagnes passe par le respect de certaines règles :

• faire des paliers d'acclimatation lors d'une ascension (une journée tous les 1000 m grimpés)
• boire régulièrement par petites gorgées mais en grande quantité, au moins 3 litres par jour
• ne pas monter plus de 300 à 400 m par jour entre 3000 et 4500 mètres d'altitude
• dormir plus bas que l'altitude maximale atteinte dans la journée
• respecter les symptômes du mal d'altitude et faire des pauses ou redescendre jusqu'à ce qu'ils cessent

Le mal aigu des montagnes ne dépend pas de la condition physique, ni de l'entrainement.

L'acétazolamide (Diamox) permet de lutter contre les symptômes du mal des montagnes, il ne doit en aucun cas remplacer les règles de sécurité ci-dessus. Il est fortement conseillé d'emmener ce médicament (sur ordonnance) lors d'un trek en haute altitude. Sa posologie est de 1 à 2 comprimés à 250 mg par jour au cours des repas et au maximum 4 comprimés par jour.

La Russie a deux capitales, la capitale de la culture, des arts et de l’histoire, qui est Saint Petersburg, et la capitale politique, économique et de l’actualité qui est Moscou.


Moscou est une grande ville, très vivante, avec sa foule, ses commerces, sa vie touristique et ses embouteillages.


Le commerce qui découle de ce tourisme fait vivre de plus en plus de personnes.


Il n’est pas facile de s'y déplacer sans connaitre la ville, par contre, le métro est très pratique. Il est fréquenté par 7 millions de passagers chaque jour. Il a aussi la particularité d’être un abri antiatomique pour la population de Moscou, c’est pourquoi il est beaucoup plus profond qu’un métro normal, il descend à plus de 80 m de profondeur.





Le quartier Arbat est le haut lieu des rues piétonnes et du commerce, il est très fréquenté par les jeunes.
La cathédrale principale de la ville « du Christ Sauveur » (cathédrale catholique de Moscou) n’est pas la plus originale de la ville.
Le monastère de Novodevitchy est extraordinaire. Encore en activité aujourd’hui, il fut un couvent-prison pour princesses ou tzarines russes qu’il a fallu "retirer du monde" parce qu'elles ne pouvaient pas donner d'héritier par exemple.


Le chœur de toute ville russe est son Kremlin, celui de Moscou est connu dans le monde entier. Il est entouré aujourd’hui par un mur en brique rouge. C’est un espace très calme et très protégé car il abrite la présidence de la République mais aussi des chefs-d’œuvre extraordinaires. Par exemple, sur la place des cathédrales, on trouve six cathédrales. La cathédrale de l’annonciation de la nativité est probablement la plus remarquable.


Le kremlin de Moscou est longé sur un côté par la non moins fabuleuse place Rouge. Place belle, Place du bien, place de tous les événements publics. Nous y sommes passé le 8 mai 2009 soit la vieille du 9, qui est le jour de la fête nationale russe. Les tribunes étaient prêtes pour le défilé majestueux du lendemain.
Que dire de la cathédrale Saint Basile qui, dans toute sa majesté, est à l’entrée de cette place rouge ?




Moscou mérite bien le nom de grande et majestueuse capitale occidentale mais qu’en est-il du petit peuple qui y travaille ?