Culture Espagnole et traditions

Par le hasard d’une étrange alchimie, à la coutume païenne de cette confrérie d’artisans va se joindre la tradition religieuse de la « Semaine Sainte » qui commémore la mort de Jésus et vénère sa mère, Marie.

Ainsi, deux jours durant, venus des 300 quartiers de Valence et des villages voisins, plus de 35000 « Valencianas » de tous âges, et des milliers de garçons et de filles dans leurs lumineux costumes, vont offrir, à la « Virgen de los desamparados », Vierge des affligés, des bouquets d’œillets et de fleurs multicolores qui habilleront le long manteau que porte l’immense statue de la Vierge.

Les acteurs de la fête ou « falleros » perpétuent ainsi les traditions :

• musiques et chants folkloriques joués par les fanfares ou « bandas »,

• spectacles pyrotechniques grandioses conçus par les meilleurs artificiers d’Espagne,

• pétards assourdissants ou « mascletà » qui font trembler à 14h précises les milliers de visiteurs agglutinés chaque jour sur la place de la Mairie,

• défilés à thème qui animent tous les coins de la ville auxquels participent des centaines de falleros.

• 300 monumentales « fallas » adultes et 300 « fallas infantiles » composées chacune de 30 à 70 « ninots » ou petits personnages seront brûlées le 19 mars entre 22h et 4h du matin (c’est la « crema ») accompagnées de feux d’artifices, de pétarades assourdissantes, de chants et de musiques tirés du folklore « valencian ».

Dans une ambiance familiale ces 4 jours de fête connaissent un impact national et transfrontalier inouï. Le musée « fallero » conserve en son sein les « ninots indultados» ou figurines sauvées des flammes par décision du jury.



Les visiteurs auront plaisir à voir depuis les années 1930 l’évolution de cet art des rues et l’histoire de la caricature d’une région si attachée à la liberté d’expression et au respect des traditions et des croyances.

Les Fallas créent ce lien générationnel où toutes les couches de la société sont mêlées dans un même élan de ferveur et de passion pour que perdurent la fête et ses traditions.

Ce village de Pouldreuzic, connu pour son fameux pâté Hénaff, l’est tout autant par les textes de Pierre-Jakez Hélias, qui a célébré en tant qu’écrivain-conteur ce pays bigouden qui l’a vu naître en 1914 .

Par ses livres, « Le cheval d’orgueil », « Le quêteur de mémoire » ou « Mémoires d’un breton du pays bigouden », ce natif de Pouldreuzic a contribué à la reconnaissance littéraire et historique de cette société rurale aux traditions populaires fortement ancrées dans l’imaginaire collectif de tout un peuple fier de sa langue, de sa culture et de ses racines.

Lire l’un de ses livres, c’est découvrir la vie quotidienne, des années 1900 à 1960, de ces familles de bord de mer, paysans-marins, souvent très pauvres .

Ses talents de conteur, ses souvenirs biographiques, portés par un regard ethnographique, évoquent dans une merveilleuse poésie, la saignée de la guerre de 14-18, les activités agricoles, l’interdiction de parler le breton à l’école, le courage des femmes devenues par la force des choses, chefs de famille, l’arrivée du machinisme agricole etc …

Il se plaisait à répéter que « Sans hier et sans demain, aujourd’hui ne vaut rien ».



Les contes et légendes donnent corps à la vie de toutes ces générations, conscientes qu’elles voyaient s’éteindre peu à peu les derniers feux de leur société bigoudène, traditionnellement rurale.

Cet observateur averti a toujours trempé sa plume dans la tendresse et la justesse, jamais dans la condamnation de l’abandon de sa langue maternelle.



« Le passé, disait-il, il faut le connaître et le porter en soi. » Mais il rajoutait : « Il faut aussi accepter qu’il soit passé »



Il n’a cessé de reconnaître l’utilité du français qui lui a permis de s’élever au-delà de sa condition, et de devenir professeur agrégé de lettres.

Avant de mourir, P-J Hélias a donné à la commune de Pouldreuzic sa maison natale.



En retour, perpétuant son œuvre, le chemin de randonnée n°24, de Saint Kodelig, (sur 6 km) démarre de sa maison devenue musée. A travers le bourg et la campagne, les 17 stations qui composent cette randonnée font revivre le temps passé, illustré par des extraits de son livre « Le cheval d’Orgueil ».

Le bourg de Plozévet et tout le pays bigouden sont également présents dans les textes de cet écrivain qui n’a vécu que pour mieux faire vivre un passé voué à un oubli inéluctable.



« On ne naît pas, on n’habite pas impunément dans un lieu pareil » P-J Hélias.

Sans le témoignage de ces hommes de lettres, les saveurs et les couleurs de ces époques révolues seraient bien fades.

Pour s’en convaincre, il suffit de voir les nombreux ouvrages que consacrent les écrivains à l’histoire de cette Bretagne aux légendes bien vivantes !



Les villes et les villages les plus proches de Pouldreuzic en Bretagne sont :

• Plovan , Plozévet, Peumérit, Tréogat, Landudec, Guiler sur Goyen
• Tréguennec, Plogastel Saint Germain, Plonéour Lanvern, Pouldergat
• Mahalon, Gourlizon, Plouhinec, Confort Meilars, Saint Jean Trolimon
• Tréméoc, Plonéis, Pluguffan, Plomeur, Poullan sur Mer

Village de l’Emporda, situé sur le rivage méditerranéen, Llança offre un paysage d’une beauté sauvage sur une côte découpée et abrupte.

Une multitude de criques et plagettes s'incrustent le long des massifs montagneux des Albères.

Cette proximité de relief tombant dans la mer délimite l'extension de la commune, l'obligeant à s'étendre à flanc de collines.

Llansa, de par une position géographique exceptionnelle, près de la France et proche de Barcelone, est une station balnéaire de premier plan sur la Costa Brava. .

J'ai sillonné de nombreux chemins et sentiers de randonnée autour de Llança.

J'ai pu voir des dolmens et monastères qui par leur seules présences témoignent de l'importante activité culturelle et religieuse de cette région.

Les falaises du parc naturel du cap de Creus vous coupent le souffle tellement elles sont hautes et vertigineuses.

Dans ces lieux naturels, rudes et rocailleux, j'ai humé l'essence même de l'histoire de la Méditerranée.

Mais j'ai pu également admirer ces paysages uniques qu'une tramontane sans frontière a façonné depuis des millénaires et que les humeurs de la Méditerranée a profilé au gré de ses coups de butoir !







La ville de Llansa s'étire sur les a-pics des Albères et n'hésite pas à s'accrocher sur les blocs de roches en surplomb de la mer Méditerranée. Cette ville a dû pendant longtemps lutter contre les pirates qui sillonnaient le Golfe du Lion, appâtés par de juteux gains : huile, vins (blanc, rouge, rosé), Moscatel, céréales et métaux précieux.



Ce petit port de pêche si calme, a connu des périodes très actives, du temps où les voiles latines poussaient les barques des pêcheurs catalans. Le temps de la flibuste est révolu, les navires de plaisance n'ont plus rien à craindre, les vacanciers peuvent s'adonner aux plaisirs de la plongée et de la pêche dans ces eaux limpides et chaudes de Méditerranée.



Le sentier côtier que la ville vient d'aménager est fort agréable. Je l'ai parcouru jusqu'à Puerto de la Selva, une autre station balnéaire de cette fabuleuse Côte Sauvage.


Les villages dans les environs de Llança sont : Setcase, Grifeu, Colera, La Rovellada, Cap del Bol, Valleta, Sant Pere de Rodes, El Port de la Selva.
Les locations de vacances à Llança en Catalunya :

• Auberge de jeunesse sur la côte Espagnole Girona (LLanca)
• Camping Mobile-homes en Espagne à LLanca
• Chambre d'hôtel sur LLansa Espagne (LLançà)
• Pension sur la CostaBrava dans LLansa
• Villa et appart à louer sur la Costa Brava à LLansa

Je longe le flanc des Corbières qui plongent sur la Méditerranée, pour arriver dans la commune de Salses-le-Château.

A cet endroit des Pyrénées Orientales, monts et mer ne laissent, en guise de passage, qu'une langue de terre relativement étroite.

Je comprends mieux pourquoi les légions romaines choisirent cette bande littorale pour relier, par la voie domitienne, Rome et l'Espagne.

Plus tard, pour mieux sécuriser cette route devenue, au XV ème siècle, un point stratégique entre la Catalogne espagnole et la France, il fallait ériger une place forte.

C'est ainsi que les Espagnols implantèrent à leur frontière de l'époque cette forteresse de Salses.

Ce modeste et ultime promontoire des Corbières, non inondable mais riche de nombreuses sources, allait devenir, à une quinzaine de kilomètres de Perpignan, un verrou historique aux murs infranchissables.


Le château de Salses ne dévoile ce haut lieu de mémoire qu'aux marcheurs qui veulent bien s'en approcher. En effet, les murailles de ce bastion catalan sont profondément enfouies pour mieux résister aux assauts des garnisons françaises logées dans le fort de Leucate. Cette ligne frontalière franco-espagnole étant fluctuante, elle a incité les ingénieurs militaires espagnols à une créativité architecturale incessante. Trouver une parade aux nouveaux boulets de métal qui frappaient lourdement les murs, retarder l'assaut par de larges fossés à découvert, multiplier les dédales de couloirs étroits, décaler les hauteurs des marches d'escaliers, prévoir des réserves alimentaires pour une autarcie lors de sièges interminables, stocker suffisamment d'eau pour les chevaux et les hommes, tel fut le défi espagnol que releva en 1497 Ferdinand Roi Catholique.


Salses par son château sonne la fin du Moyen-Age et annonce l'entrée de l'architecture militaire dans les Temps Modernes. Je suis montée en haut du donjon, où vivait le gouverneur, protégé par les tours d'artillerie et un ultime réduit inachevé. Je fus surprise par la modernité des lieux et par le confort de l'époque : tout à l'égout, eau courante, toilettes, bains...


L'impressionnante place d'armes est une cour carrée avec, en son centre, le puits couvert d'un dôme en briques rouges. Sur les côtés, il y avait les salles de garde, les écuries, le service des eaux, la boulangerie, la chapelle Saint-Sébastien et la prison.


Victoires et défaites se succèdent, l'alternance des armées vaincues ou victorieuses finira par s'arrêter définitivement en 1659 par le traité des Pyrénées qui voit la ligne frontalière repoussée jusqu'au Pyrénées et le retour du Roussillon dans le giron du Royaume de France. Le château de Salses perd alors de son intérêt stratégique mais il sera modernisé sous Louis XIV par Vauban et poursuivra sa vocation de fort militaire jusqu'en 1833.



Liste des logements de vacances à Salses le Château dans les Pyrénées Orientales (annuaire hébergement touristique) :

• Chambre d'hotes Salses le chateau (réserver belle chambre d'hôte proche de Rivesaltes)
• Camping sur Salses (sélection de campings avec mobilhome et place pour caravanes)

Les villes touristiques proches de Salses le Chateau sont :

• Dans les PO 66 : Opoul Périllos, Saint Hippolyte, Rivesaltes, Claira, Saint Laurent de la Salanque, Espira de l'Agly, Pia, Peyrestortes, Torreilles, Barcarès, Bompas, Vingrau, Cases de Pène, Villelongue de la Salanque
• Dans l'Aude 11 : Fitou, Treilles, Feuilla, Caves, Leucate, Embres et Castelmaure, Fraissé des Corbières

Perpignan et ses habitants sont très profondément attachés au Castillet, édifice emblématique de la ville catalane.

En longeant le canal royal, j'aperçois cette masse fortifiée qui s'impose aux regards des passants.

C'est au XIV ème siècle que le royaume d'Aragon, sous le règne de Pierre IV, récupère la province du Roussillon possédée éphémèrement par les Rois de Majorque.

Les berges du Canal Royal sont un lieu de promenade et de détente pour les Perpignanais.

A partir de 1425, les besoins en eau furent ainsi satisfaits par l'arrivée du canal aux portes de la ville.

Arrivant sur la place du Castillet, la porte Notre-Dame est tout en rondeur.

Le marbre rose extrait des carrières de Baixas, et les briques rouges provenant du même village, illuminent le fortin et ses hautes murailles.





Créneaux et mâchicoulis défendaient la porte principale de l'enceinte fortifiée qui ceinturait la ville. Pour mieux apprécier la structure architecturale de Perpignan, je monte au sommet de la Tourelle briquetée qui se dresse en haut du fortin. La coupole qui vient couronner la tour c'est toute la symbolique urbaine de la cité actuelle.


Ici, les traditions et l'attachement des Catalans à leurs racines sont une donnée essentielle. Les us et coutumes ne sont jamais tombées en désuétude. Cette terre, objet de toutes les convoitises, a construit son histoire et a forgé son caractère au gré des invasions et des conquêtes. Résister, est un terme qui a tout son sens en terre du Roussillon. Le massif du Canigou gardien des valeurs ancestrales est lui aussi l'emblème de l'âme catalane.


En circulant sur la plateforme de la Tourelle, j'aperçois les nombreux monuments religieux qui jalonnent toute la cité. Couvents, églises et chapelles sont autant de signes qui ont ponctué l'histoire de la région. L'église de Saint-Jean Le vieux est un de ces témoins.



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La ville de Sète respire l'air du grand large mais aussi celui de ses canaux.

Séjourner dans cette " île singulière", chère à Paul Valéry, c'est avoir rendez-vous avec la culture et les traditions.

Le long des quais du Canal Royal, où sont amarrés les chalutiers qui sillonnent la Méditerranée, j'ai assisté le 26 juillet, à de spectaculaires combats sur l'eau.

Ici, depuis la création en 1666 du port de Sète et du Canal du Midi, ont lieu les traditionnelles joutes languedociennes.


Ce sport nautique, est un tournoi qui permet à deux jouteurs de s'affronter.

Chacun est perché à 2 mètres au dessus de l'eau, sur la plate-forme d'une barque, la tintaine.

Depuis la plus Haute Antiquité, rien n'a changé, les hommes aiment à se défier sur terre, mais aussi sur l'eau.

Les Egyptiens, il y a plus de 5000 ans, après eux, les Grecs puis les Romains, suivis par les Templiers et les Croisés de Saint-Louis pratiquaient cette lutte individuelle.


Deux barques, propulsées par de solides rameurs, s'élancent l'une vers l'autre, sur une musique traditionnelle, jouée par un hautbois et un tambour. C'est lorsque les deux embarcations se croisent que les deux jouteurs, équipés d'un pavois en guise de bouclier et munis d'une lance avec un trident d’acier, en guise d'arme, se défient, dans le but de déstabiliser l'adversaire et de l'envoyer à l'eau. Celui qui reste debout sur la tintaine après la passe, est déclaré vainqueur.


La lance à l'horizontale, le pavois contre la poitrine, le jouteur solide sur ses jambes, attend de pieds fermes le choc frontal.

C'est une épreuve de force où l'adresse et la souplesse sont l'apanage des meilleurs ! Le choc est brutal, l'épreuve est rude, le combat reste cependant amical, mais le spectacle est unique !!


Le sort en est jeté, le vainqueur, tout de blanc vêtu, est toujours sur la tintaine de la barque bleue ! L'autre jouteur, tombé à l'eau, applaudit courtoisement son adversaire, avant de regagner à la nage les quais du Canal Royal.


Depuis des générations, les plus jeunes sétois et autres enfants du bord de mer, originaires d'Agde, Mèze, Marseillan, Balaruc, Frontignan ou Palavas, admirent leurs aînés devenus de grands jouteurs !! A Sète, l'Ecole de joutes de la Marine, comme celle des autres villes, est là pour les initier à la technique dans le respect des règles traditionnelles.



A ne pas manquer : les fêtes patronales de Sète et les joutes lors de la Saint Louis entre le 19 et le 25 août 2009.