Depuis le Moyen Age, les menuisiers et charpentiers « valencianos » brûlaient, dans la rue, au début du printemps tout ce qui encombrait leurs ateliers : chutes et copeaux de bois, vieux chiffons ainsi que les « fallas » ou petites torches de bois qui éclairaient leurs échoppes si obscures en hiver. Peu à peu, ils habillèrent ces « fallas » avec les vieux chiffons qui devinrent ainsi des poupées ou « ninots » qu’ils avaient plaisir à brûler devant chez eux, à la vue des voisins du quartier.





Plus tard, la caricature s’exprima à travers ces « fallas », laissant libre cours à la dérision et à la liberté d’expression si chère aux Valencianos qui faisaient fi d’une censure politique et religieuse insupportable.





Le 19 mars,c’est l’annonce imminente du printemps, mais c’est aussi la « Saint Joseph », patron des charpentiers et des menuisiers, alors ce jour va devenir celui de la « crema » ou crémation de tout ce qui s’accumulait inutilement dans les ateliers.

La coutume va s’approprier cette période, et avec le sens inné de la fête, les habitants vont l’institutionnaliser pour en faire un moment privilégié de relâchement total des sens poussé à l’extrême dans une créativité sans borne, une audace humoristique souvent sensuelle et suggestive et parfois sexuelle.



La ferveur et l’attachement aux croyances a toujours fait bon ménage avec les démonstrations débridées des fallas.

Carte: IGN 2744 OUEST

Point de départ : commune de Loupian (7 kms de Sète) canton de Mèze, puis boucle de 6 kms

Type : facile avec un dénivelé total de 37m

Durée : 1h15

Milieu : Garrigue et flore méditerranéennes.

Saison : toutes avec une préférence pour l’hiver et la mi-saison.

Terrain : chemins, passages goudronnés, sentiers dans la garrigue et dans les vignes.

Equipements : bonnes chaussures de randonnée, n'oubliez pas boissons et barres énergétiques.


En entrant dans ce petit village si près de la Méditerranée et de l’Etang de Thau, on est pris par l’histoire et les 20 siècles qui ont jalonné la vie de cette paisible contrée.

Déjà jouxtant la mairie, les fortifications du château médiéval rappellent le lointain passé de Loupian.



Le nom lui-même nous donne rendez-vous avec l’histoire, l’emblème du village ne vient que renforcer cette impression indescriptible que le passé, ici, à Loupian était d’une vitalité, d’un dynamisme économique et culturel intenses.

Loupian était-ce le village qui devait lutter contre les loups (lupus) ou contre l’envahisseur romain dont on retint le nom ?

On continue lors des fêtes patronales du mois d’août à honorer le loup et à travers cet animal tout un mythe qui en découle.

Loupian est sur la fameuse voie Domitia qui reliait Rome à la Narbonnaise, première province gauloise de l’époque romaine. Une forte activité animait la région, un commerce important drainait une population de viticulteurs, d’artisans, de conchyliculteurs et de marins.



A Loupian on cultivait, comme aujourd’hui, la vigne et les riches patriciens romains vivaient dans de somptueuses villas dont les mosaïques ornaient richement les pièces.
Sur l’étang de Thau, depuis des siècles, les loupianais comme leurs voisins de Bouzigues et de Mèze s’adonnent à l’élevage des moules et des huîtres.



L’église du XVème siècle affirme sa présence par une monumentale construction qui sert de repère aux marcheurs.



En contrebas du coteau somnole le petit lac de Cambelliès installé dans une ancienne carrière de bauxite à présent désaffectée.



Infos pratiques sur Loupian :
La commune de Loupian le Désert est rattachée au canton de Mèze. Les autres villages rattachés au canton de Mèze sont : Bouzigues, Gigean, Montbazin, Poussan et Villeveyrac

Les communes qui sont distantes de Loupian d'environ 3 à 14 kilomètres sont :

• Mèze, Poussan, Sète, Aumes, Marseillan, Cournonsec
• Bouzigues, Balaruc-le-Vieux, Gigean, Campagnan, Plaissan
• Balaruc-les-Bains, Pinet, Montbazin, Saint-Pons-de-Mauchiens
• Villeveyrac, Montagnac, Pomérols, Frontignan, Saint-Pargoire

Au départ de Lloret del Mar, le sentier de grande randonnée GR 92 conduit jusqu'à la station balnéaire de Tossa de Mar, située dans la province de Gérona, district de La Selva.


Un itinéraire d'une dizaine de kilomètres par des sentiers escarpés, se faufilant à travers une forêt de pins, de romarins et de thym.


Cette végétation méditerranéenne accompagne le promeneur dans un enchevêtrement de falaises en à pic et de calanques sauvages qui abritent des plages d'une incroyable beauté !


La localité de Tossa de Mar, cité pré-romaine, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, est le fruit d'une délicate combinaison entre un authentique village de pêcheurs ibères installés vers le Xème siècle et une station balnéaire touristique du XXème qui a su conserver son caractère familial et joyeux. La citadelle médiévale, perchée à 70 mètres de haut, sur une pointe rocheuse, vit au calme, derrière d'imposantes murailles, les plus impressionnantes de la Costa Brava. La Tour du Codolar, la Torre des Heures et la Torre de Joanàs aux formes défensives et arrondies ne donnaient que peu de prises aux incursions des pirates et flibustiers d'Afrique du Nord qui, des siècles durant, vont sillonner la côte.



Il faut fouler les galets qui pavent les ruelles de la vieille ville où demeures gothique et renaissance se côtoient avant de sortir par une des portes médiévales pour mieux s'imprégner de cette subtile alchimie de l'histoire. C'est à ce moment là que l'on découvre la ville moderne, aux façades étincelantes de chaux blanche. Elle a grandi en dehors de l'enceinte médiévale, mais les tours ne cessent de surveiller les maisons qui grimpent sur les collines voisines et d'observer les immeubles du bord de mer qui longent la longue plage de Tossa de Mar, la platja gran.



Spectacle chatoyant offert par les ombres crènelées des remparts du château de Tossa de Mar se découpant sur le sable doré de la platja gran du centre ville.

Après Rosas, en direction de la France, j'arrive à Port Lligat, une petite baie près du village de Cadaqués et proche du Port de la Selva. Le hameau, sur la colline, est constitué de maisons peintes à la chaux qui se reflètent sur le miroir lisse de la calanque catalane. Les kayakistes sont ici dans leur pré carré. Les excursions nautiques et les randonnées découvertes de la Côte Sauvage en bateau se déclinent à l'infini.



La maison de Salvador Dali a les pieds dans l'eau ! Elle est singulièrement déroutante de par la présence de sculptures en forme d'œufs et de têtes humaines couronnant la toiture. On la repère depuis le chemin de ronde qui longe cette côte, souvent déchiquetée, parfois même, hérissée de pitons rocheux.






C'est dans cette demeure que le maître s’installa en 1930 pour y vivre mais aussi pour y travailler. Il ne la quitta qu'à la mort de sa compagne Gala en 1982. Dans son atelier de peinture, une lumière naturelle traverse les larges baies vitrées offrant à ce peintre, génial et provocateur à la fois, un éclairage de très bonne facture. Comme dans sa peinture, les volumes des pièces de cette maison, atelier polyvalent, éclatent ou se fractionnent en cascades de trompe-l'œil. L'artiste n'a cessé de jouer avec les miroirs comme pour mieux sublimer les perspectives et casser les lignes géométriques.



Cette demeure, devenue musée, était pour Dali un refuge biologique vivant, il trouva l'inspiration transcendantale et le bonheur aux côtés de ces pêcheurs, gens simples et humbles, qui vivent des petits métiers du bord de mer.



Adresse du Musée Dali :
Portlligat E-17488 Cadaqués
Téléphone 34 972 251 015

Le sirop d'érable est fabriqué à partir de la sève de l'érable qui subit plusieurs étapes de concentration.

Ce sont essentiellement 3 espèces d'érables qui produisent ce nectar : Acer nigrum ou érable noir, Acer saccharum ou érable à sucre et Acer rubrum ou érable rouge.

Les acériculteurs le récoltent au moment où la sève monte dans l'arbre, c'est à dire à la fin de l'hiver ou au début du printemps. Le pays le plus gros producteur de sirop d'érable est le Canada et en particulier la province du Québec.


Le sirop d’érable est classé en fonction de sa couleur. Au Québec, on différencie le sirop d'érable extra-clair, clair, médium, ambré du foncé. Le goût, la fluidité du sirop varient en fonction de la couleur du sirop.
Le système canadien de classification ne reconnaît que trois catégories (Canada no 1, no 2 et no 3).


Quel est l'intérêt du sirop d'érable par rapport au sucre blanc ? Quels sont ses bienfaits sur la santé ?
Le sirop d'érable n'est pas un sucre raffiné, il ne subit aucune transformation et conserve toute sa richesse en minéraux et anti-oxydants. Le sirop est particulièrement riche en manganèse, en zinc, en calcium, en potassium, en fer, en magnésium. Les anti oxydants qu'il contient sont avant tout des polyphénols qui seraient impliqués dans des processus anti mutagènes et anti cancer. De plus, de récentes recherches montrent, in vitro pour l'instant, que les polyphénols inhiberaient les enzymes qui interviennent dans la conversion des hydrates de carbone en glucose, ce qui pourrait avoir un intérêt pour les personnes diabétiques.


Le sirop d'érable est-il un bon édulcorant ?
Le pouvoir sucrant du sirop d'érable est supérieur à celui du sucre blanc. C'est un édulcorant naturel. Il contient un peu plus de deux tiers de glucides dont 80% de saccharose (cariogène). Le glucose et le fructose (fort pouvoir sucrant) sont présents en moindres proportions.
Le sirop d'érable est moins calorique que le miel.

Sirop d'érable et calories ?
15 g de sirop apportent 42 kcal.


Quelles sont les utilisations du sirop d'érable ?
Il peut remplacer le sucre raffiné dans toutes sortes de préparations culinaires et recettes. Il accompagne pancakes et crêpes mais aussi le fromage blanc. De nombreuses recettes sont disponibles sur le web (tarte fondante au sirop d'érable, filet mignon de porc sauce érable, beurre de pommes à l'érable...). Bonne dégustation !

Depuis quelques kilomètres, j'ai quitté le département de l'Aude pour entrer dans les Pyrénées orientales.

Espira de l'Agly, au bord de la rivière qui porte son nom, est un village, géographiquement bien situé, dans le canton de Rivesaltes, à une quinzaine de kilomètres de la mer. C'est aussi une commune proche de Perpignan. Et dès que l'on évoque la capitale Catalane, on ne peut que lui associer les montagnes pyrénéennes qui la dominent. En effet, elles s'imposent à nous, éclairées par un soleil levant qui en dessine tous les contours et accentue la présence majestueuse du Mont Canigou.

Il y a 2000 ans, j'imagine volontiers que les marins Grecs et Phéniciens, débarquant sur la côte, eurent la même vision matinale que moi, celle d'une région baignée par une lumière rasante. Mais je pense que ce panorama s'offrit de la même façon aux soldats des armées carthaginoises, remontant d'Espagne et emmenés par Hannibal, au delà des Alpes, pour aller affronter les légions romaines sur la péninsule italienne.


C'est parce que ces terres étaient des lieux de passage d'invasions et d'affrontements que les paisibles habitants devaient par tous les moyens se protéger. Ainsi, l'église romane d'Espira de l'Agly, signale-t-elle sa présence, dès le Moyen-Âge, par cette tour carrée aux allures de forteresse. Les arcatures du clocher, d'inspiration lombarde, témoignent du rôle protecteur que jouaient les religieux auprès des villageois vivant au pied de l'édifice chrétien.


L'épaisseur des remparts de ce qui était jadis un prieuré illustre parfaitement le besoin impérieux de s'abriter derrière d'épaisses constructions. Le roi Alphonse Ier d'Aragon et ses descendants édifièrent des murailles autour des églises de leur province du Roussillon.