Glaciers Africains

Mercredi 27 juin:
Pas un nuage, le soleil se lève derrière Kibo. Peu à peu la brume nous rattrape. Les glaciers venaient autrefois jusqu’à 4000 m et les paysages s’en ressentent: gros éboulis de pierre et très peu de végétation, les paysages sont lunaires. Nous pique-niquons sous une tente à 4 300 m, baignée par le soleil. Il fait très chaud, et mon mal de tête commence. Nous reprenons cependant le cours de notre marche et allons vers le col de Lawa Tower à 4 600 m. Le mal de tête est maintenant très présent, heureusement nous redescendons au bord d’un gigantesque canyon, le grand Barranco ( bruit que faisaient les pierres en tombant). D’étranges silhouettes accrochant la brume se dressent à l’entrée de la vallée de Barranco: les séneçons aux allures de choux montés trop vite et les lobélies sont les stars végétales du Kilimandjaro. Lointains cousins équatoriaux de nos pissenlits et pâquerettes, ils sont devenus très grands pour arriver à supporter le froid et la sécheresse des hautes altitudes. Nous arrivons au camp à 3 900 m d’altitude.

Jeudi 28 juin :
La journée débute par le mur du petit-déjeuner : deux heures d’ascension en file indienne, de la façade rocheuse de Barranco. Nous devons passer par une étroite corniche surplombant 600 m de vide, avant de rejoindre le circuit sud jusqu’à Barafu hut . Il fait froid, les nausées viennent au fur à mesure de la montée. Le Mawenzi (5 149 m), un des 3 sommets avec Shira et Kibo, s’offre majestueux et au-dessus de nos têtes.



Nous allons dormir presque à l’altitude du Mont Blanc! Nous dînons tôt et dormons de 19h30 à 23h.
Le réveil est très difficile : Bon gré, mal gré, je m’équipe contre le froid. 0h00 : Départ pour Uhuru Peak (le pic de la liberté). Pole Pole (doucement), c’est le mot d’ordre qui nous est répété continuellement. Nous nous engageons dans un pierrier sans fin pour atteindre le toit de l’Afrique. Il parait que je suis toute blanche, d’ailleurs, ça ne va pas, j’ai des vertiges et des nausées. Je suis obligée de quitter le groupe dès le début, je ne tient plus debout. Édouard, un des assistants-guides, reste avec moi. Toutes les 10 min, je suis obligée de m’arrêter, le « docteur » du groupe qui est aussi le cuisiner me donne … du thé sucré! Je suis sur le point d’abandonner, je me dis que chaque mètre que je marche en plus, ça sera d’autant plus à marcher pour rentrer à la tente. Je fais part de me pensées à Édouard, qui me répond : fais ce que tu veux mais n’abandonne pas! Bon d’accord, encore quelques mètres… Je suis persuadée de ne pas arriver jusqu’en haut.
La nuit est pourtant magnifique, la lune nous éclaire, la montagne parait imprenable, mais si proche. Quelques personnes redescendent, et à chaque fois que nous les croisons, Édouard m’assure que je suis meilleure qu’eux, maigre consolation… Et puis les premières neiges, éternelles… Et le vent, un vent glacial qui a causé bien des tourments aux membres de mon groupe (je l’apprendrai plus tard), qui me cingle les joues mais qui me vivifie. J’ai la lèvre supérieure gelée et je ne peux plus parler mais je me sens mieux. Et je commence à y croire. Surtout qu’Édouard m’assure que nous sommes dans les temps pour voir le lever du soleil en haut. Je peux marcher plus longtemps, nous ne faisons une pause que toutes les ½ h. J’arrive à dépasser quelques personnes! Yes! Je ne suis plus la dernière. On se met a chanter :

Jambo, Jambo bwana (bonjour, bonjour, monsieur)
Habari gani (quelles sont les nouvelles?)
Nzuri sana (tout va bien)
Wageni, mwakaribishua (les visiteurs, soyez les bienvenus)
Kilimanjaro hakunamatata (Kilimandjaro, pas de problèmes)



Non, plus de problèmes, nous dépassons un groupe d’américains plutôt lents. J’ai dû pour cela marcher un peu plus vite et je suis très essoufflée, c’est là qu’on se recompte qu’il y a beaucoup moins d’oxygène à cette altitude. Nous arrivons à Stella Point à 5732 m et le Soleil se lève. L’immense caldeira du volcan, recouverte d’un épais manteau neigeux, se dévoile dans les premiers rais orangés du jour. Je m’équipe avec mes lunettes de glaciers, il fait -20 ° C.



Édouard et moi partons le long de la crête enneigée du volcan pour Uhuru Peak, retrouvailles avec le groupe, embrassades cris de joie. Un sentiment d’immense joie mêlé de fierté m’envahit. J’arrive à Uhuru Peak. Nous prenons les photos souvenirs sous le panneau de bois célébrant le « point le plus haut point d’Afrique ». C’est la récompense tant attendue après une semaine de marche et d’efforts.





Je profite au maximum de la vue inimaginable des ces glaciers. Le froid étant intense, je sors rapidement mon appareil photo pour quelques shoot pas vraiment cadrés!






Et puis, déjà, il faut redescendre! Le soleil est brûlant, nous arrivons au campement à 10h10 : 10h10 de marche non-stop. Après 1 h de sieste bouillante sous la tente et un repas bien mérité, nous descendons vers le camp de Mweka (3 100 m). On retrouve la végétation de la garrigue et des sous-bois. Nous arrivons au camp à 16h00.
Sur les 32 dernières heures nous avons marché près de 21 h, dure journée mais pleine d’émotions. Nous nous offrons un coca bien mérité.

La piste chaotique qui va nous conduire de Potosi jusqu'au désert de Siloli nous offre des paysages hallucinants, des couleurs irréelles. Nous avons l'impression d'abandonner peu à peu notre bonne vieille Terre pour arriver sur une autre planète. A 4700 mètres d'altitude, ce désert de cendres et de sable avec ses dégradés d'ocre nous enchante et nous fascine.



Nous avons posé devant cet "arbre de pierre" qui inspira le peintre catalan Salvador Dali et qu'il fixa sur une de ses toiles. Les 6 mètres de cet édifice que les glaciers et le gel ont usé, ciselé, sculpté au cours de millions d'années rendent compte du travail titanesque de l'érosion.



Les touristes que nous sommes se sentent bien fragiles face à cette prodigieuse aventure géologique. D'autant que la vie animale, dans ces plateaux lunaires, est bien présente. C'est sur un des ces rochers chauffés par le soleil de l'Altiplano que le lapin des Andes ou vizcacha vient prendre quelques calories qui lui seront fort utiles lorsque viendra la nuit et qu'il gèlera à pierre fendre.



La yareta prouve qu'une vie végétale est ici possible malgré un climat hostile. On l'a rencontrée, cette herbe, aussi dure que le rocher sur lequel elle a élu domicile il y a déjà des centaines d'années ! Ce coussin d'une texture compacte et d'un vert moelleux grandit au rythme de quelques millimètres par an. Les Indiens l'utilisent parfois comme combustible.



Les camélidés sont les maîtres des lieux ! Ils arpentent la Puna bolivienne, se contentant d'une maigre pitance. Les vigognes et alpagas tolèrent la présence de ces touristes qui font intrusion sur leurs territoires ancestraux !



L'alpaga semble plus enclin à nous accompagner sur la piste ! Mais attention, derrière cette allure bonhomme, l'animal peut se montrer plus vindicatif s'il se sent importuné !

Le fait d'avoir survolé en ULM les marais salants de Guérande m'ont rendue encore plus impatiente de retourner sur terre pour aller fouler sentiers et chemins qui bordent et délimitent les 1700 hectares de vasières.

Ces salines emprisonnent l'eau de mer que le soleil fera s'évaporer pour laisser apparaître par fines couches cet or blanc qui fit la richesse et la renommée de Guérande.

Ce soir là, je décide d'aller à la rencontre d'un de ces paludiers avec la ferme intention de découvrir avec lui ce métier ancestral.

Après une mauvaise récolte due à une météo capricieuse, les paludiers effectuent des travaux de remise en état des salines. Les vasières que l'étier pourvoit en eau, sont les bassins les plus proches de la côte, elles subissent de plein fouet les assauts de l'Océan et ses humeurs tempétueuses.

De novembre à février, les paludiers procèdent donc au rayage de ces bassins de stockage d'eau de mer. Ce nettoyage consiste à enlever avec un boutoué la vase molle et les végétaux du pourtour des vasières.





Les cobiers, les salines et puis les œillets sont les bassins successifs qui permettront l'évaporation physique de l'eau de mer et la cristallisation du gros sel que les hommes récoltent avec un outil en bois à très long manche : le las. La Fleur de sel, c'est cette précieuse et inestimable pellicule d'or blanc qui flotte à la surface de l’œillet et que ces artisans des marais cueilleront avec la lousse. Ils récolteront, annuellement, sur chaque œillet, environ 1550 kg de gros sel et 80 kg de fleur de sel .



J'ai parcouru une infime partie de cet écosystème que la main des sauniers continue de façonner depuis plus de 2000 ans. J'ai pu constater l'attachement que ces paludiers avaient pour leurs territoires. Eux qui ont reçu en héritage un savoir faire artisanal, veulent rester les gardiens de ces zones naturelles fragiles dans lesquelles ils vivent en parfaite symbiose.



Dans les pièces de ce puzzle aquatique, de nombreuses espèces d'oiseaux trouvent là un garde-manger généreux ! Les spatules blanches, gorges bleues, grèbes castagneux, vanneaux huppés, goélands bruns et mouette leucophée apprécient ces lieux de repos et de nidification.



Épris de qualité, les paludiers se doivent de garder propres ces milliers de petits bassins générateurs de ressources. Alors, les laboureurs des marais, garants des traditions, continuent à utiliser les outils ancestraux : la houlette ou pelle et le râteau à limu pour ratisser les algues vertes, la brouette en bois pour le transport du sel qui, autrefois, était chargé sur le gède puis hissé sur la tête des ouvriers.



J'ai apprécié ces instants magiques passés avec ces travailleurs de la mer.
Avec eux, j'ai découvert les salicornes, ces plantes sauvages comestibles qui poussent uniquement sur les terrains salés. On cueille au printemps leurs pointes tendres et vertes chargées de sels minéraux, riches en vitamines A, C, D , en oligo-éléments et en iode. Elles ont les qualités nutritives des algues et on les prépare en condiments comme des cornichons. Les oiseaux raffolent des graines de salicornes.

A savoir :
Les paludiers de Guérande et Yannick Noah apportent leur concours aux paludiers et sauniers africains par l'intermédiaire de l'association Univers-sel.

L'ambiance du Rock on Snowboard Tour, c'est ça : du soleil, de la neige (les dernières chutes remontent au 21 octobre), des jeunes avec le pantalon qui tombent, beaucoup de couleurs vives dans les tenues, de la musique sur le village de tests, au niveau du snowpark et dans les pubs de la station, de la bière et de la vodka, des riders qui dorment à la roots dans leur camion aménagé pour l'occasion, du style et des tricks de folie du côté des freestyleurs, des champions et graines de champions sur les pistes, des contests avec des pro-riders et des amateurs déchainés, plein de matos à tester, il y en a pour tous les passionnés !

Le Mondial du Snowboard laisse place à un digne successeur !

Pas de tentes et animations au niveau de l'office du Tourisme à 1650 m.

Le village de tests est planté à 3200 m à la sortie du télécabine Jandry Express.

Les aficionados du snow peuvent y tester, grâce à la carte de tests délivrée sur présentation de deux pièces d'identité, plus de 1000 planches des plus grandes marques.

Les riders sont au rendez-vous, les locaux, les passionnés et aussi les vacanciers qui se laissent prendre au jeu !

Il y a du monde sur le site ! L'Oisans a du succès !




Pour la pause déjeuner, c'est soit le sandwich tiré du sac, soit la sandwicherie ou le restaurant des Glaciers à 3200. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. L'esprit est bon enfant, le rider se veut "peace". DJ Mike Rock fait le reste !
Le partenaire phare de la tournée événement est "Monster", la marque de boisson énergisante, elle rafraichit et redonne la pêche aux sportifs de la place !


Sur les pistes, les futurs champions de slalom à ski s'entrainent assidûment tandis que les riders en snow font parler leur planche. Les fameuses pioches (le téléski local) sont prises d'assaut car le nombre de pistes ouvertes est réduit en raison du faible enneigement (Puy Sallié 1 et 2, un côté de la Lauze et toute la zone du snowpark ainsi que le superpipe). Le reste n'est malheureusement que glace, les crevasses du glacier de Mantel (hors des pistes) sont bien visibles et rappellent les dangers de la zone glaciaire, vivement qu'il neige !


Et quand on regarde vers le bas de la station, sur le haut du domaine skiable d'hiver, on voit les restes des dernières chutes de neige et on rêve déjà au grand manteau blanc ! Rendez-vous à partir du 28 novembre pour l'ouverture progressive du domaine en fonction de l'enneigement.

Située à 40 km des plages de la Méditerranée, Lamalou-les-Bains est une ville d'eau qui m'a séduite par son charme suranné.

Elle se représente, me semble-t-il, dans un décor architectural d'un temps révolu (fin du XIX ème siècle et des années 1920), cette Époque que l'on disait "Belle", par son insouciance et sa joie de vivre. Ici, à 200 mètres d'altitude, aux portes des Cévennes, cette station thermale du Haut-Languedoc jouit d'un climat sec, doux et tempéré.

Allées de platanes et palmiers africains apportent une note de riviera azuréenne à cette ville de l'arrière pays de l'Hérault. Flâner dans les rues de Lamalou, c'est respirer, entre soleil et verdure, un brin de nostalgie. Le Casino et ses statues emblématiques sur le péron d'entrée, le Théâtre, les parcs et les squares alentours nous ramènent à la naissance du thermalisme, il y une centaine d'années. Mais l'apparente nonchalance des passants n'a d'égal que la volonté acharnée de ceux qui sont ici, en soins de traumatologie ou de rééducation fonctionnelle, pour se reconstruire.







L'accueil thermal, le curisme et l'offre de soins traumatologiques et rééducatifs font de Lamalou un des fleurons français dans ce domaine. Le docteur Privat, fut au XIX ème siècle, précurseur dans le traitement des maladies du système nerveux par les eaux de Lamalou-les-Bains.



Une image musicale se hissera peut-être jusqu'à vos oreilles si vous passez près du kiosque à musique. Ce pourrait être les répliques d'une pièce de Sacha Guitry ou de Feydeau que vous pourriez entendre, si vous poussez les portes du Théâtre, qui, de nos jours, accueille chanteurs et artistes modernes. Des odeurs sucrées et des parfums fleuris flatteront certainement vos sens en parcourant le Square René Cassin.







Parmi les eaux curatives et réparatrices qui jaillissent des massifs qui forment le Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, les eaux des sources Usclade, Capus, Bourgès et Vernière sont appréciées depuis le XVIIe siècle pour leurs bienfaits thérapeutiques en rhumatologie et neurologie. De nombreux hôtels, au charme d'antan, construits à la Belle Époque, sont toujours aussi prisés par les curistes du XXIe siècle. Ce sont des havres de quiétude, de fraîcheur et de sérénité.



Adresses utiles :

• Centre hospitalier public Paul Coste-Floret : réadaptation fonctionnelle, 5 avenue Georges Clémenceau BP3 34240 Lamalou-les-Bains
• Etablissement Thermal Cures Thermales, Remise en forme : 3 Avenue Clémenceau B.P.13 34240 Lamalou-les-Bains

Les hébergements touristiques à Lamalou les Bains dans l'Hérault 34 :

• Hôtel pour curiste Lamalou les Bains en Languedoc Roussillon
• Chambres d'hôtes près de la Thalasso de Lamalou les Bains
• Chambres chez l'habitant à côté de la Thalassothérapie de Lamalou Bains
• Camping à proximité des bains de Lamalou
• Gite à Lamalou les Bains

A visiter :
Le sanctuaire de Notre-Dame de Capimont, en surplomb de la Vallée de l’Orb, perché à 400 mètres au-dessus de Lamalou-les-Bains et d’Hérépian.
Les villages à découvrir autour de Lamalou : Poujol sur Orb, Taussac la Billière, Combes, Pradal, Colombières sur Orb, Bédarieux, Saint Gervais sur Mare, Cabrerolles, Caussiniojouls, Saint-Étienne-Estréchoux, Graissessac et Faugères.

Liste des stations thermales du Languedoc Roussillon :

Thermalisme en Lozère 48:

• Le centre Thermal de la Chaldette (Brion 48310)
• Central Thermal de Bagnol les Bains (Bagnol-les-bains 48190)

Thermalisme dans l'Hérault 34:

• L'établissemment thermal d'Avène (Avène les Bains 34260)
• L'établissement Thermal des Hespérides (Balaruc les Bains 34540)
• Les Thermes de Lamalou les Bains (Lamalou-les-bains 34240)

Thermalisme dans l'Aude 11:

• Les Thermes de Alet les Bains (Alet-les-Bains 11580)
• Les Thermes de Rennes les Bains (Rennes-les-bains 11190)

Thermalisme dans les Pyrénées Orientales PO 66:

• Les Thermes de la Preste les Bains (Prats de Mollo la Preste 66233)
• Les Thermes de Molitg les bains (Molitg-les-bains 66500)
• L'établissement thermal de Vernet les Bains (Vernet-les-bains 66820)
• Les Thermes d'Amélie les Bains (Amélie-les-bains 66113)

Thermalisme dans le Gard 30 :

• Station thermale des Fumades les bains (30500 Allègre les Fumades)

Carte : IGN 2744 EST

Point de départ : Villeneuve les Maguelonne ou Palavas les flots, accès par la D-986.

Point d'arrivée : Circuit de 12kms passant par le Grau du Prévost et par le canal du Rhône à Sète.

Type : facile avec aucun dénivelé

Durée : 2 h 30

Milieu : étangs lagunaires peuplés de flamands roses, aigrettes, mouettes rieuses, cormorans et autres oiseaux marins.

Saison : de préférence en hiver ou en demi-saison, éviter si possible l’été, par grosse canicule !!….

Terrain : chemins sablonneux et sentiers plats.

Equipements : chaussures pour une randonnée légère, n'oubliez pas boissons (car pas de point d’eau) et barres énergétiques, camel-bag, appareil photo!


Décidément, le beau temps nous accompagne généreusement à chacune de nos sorties dans cette région de l’Hérault riche de ses paysages méditerranéens et fière de son histoire aux alliances tumultueuses nouées au gré des circonstances !

Nous sommes aux portes de Montpellier, ville universitaire, jeune et dynamique, pôle scientifique et médical de premier rang. Nous quittons subitement la vie trépidante de cette métropole pour entrer dans ce petit îlot, havre de calme et de sérénité. La cathédrale de Maguelonne, ses jardins plantés de palmiers, ses oliviers et ses vignes nous imposent un silence méditatif propice à l’évasion sans limite, hors du temps et de toutes contraintes quotidiennes.



Depuis le II° siècle, il en a connu des mésaventures, ce minuscule port de mer romain, et lui, ce premier évêché de La Gaule, il en a connu des moments de gloire, lorsque les papes romains s’appuyaient sur lui pour étendre leur influence et contrôler la région. Et cette église, elle en a subi des outrages, le dernier en date fut décidé par Louis XIII qui la détruisit pour annihiler les luttes incessantes entre catholiques et protestants. Mais si elle fut à plusieurs reprises détruite, chaque fois la cathédrale de Maguelonne renaissait de ses cendres. Les rois de France en avaient fait une tête de pont face à l’invasion sarrasine stoppée en 737 par Charles Martel. François Ier y séjourna à plusieurs reprises.

Au sud, l’horizon d’un bleu roi se pose à l’infini, sur notre « mare nostrum », calme comme un lac ! Quelques véliplanchistes affrontent un timide mistral.



Au nord, notre regard se heurte au Pic Saint Loup et au-delà aux premiers massifs cévenols recouverts, en cette saison, d’un léger manteau neigeux. De partout la vue est splendide. A l’Est, on devine le phare de l’Espiguette près du Grau du Roi qui sécurise l’entrée de la petite Camargue. A l’Ouest se découpent les collines dominant Frontignan et ses vignes qui donnent un excellent muscat. La ville de Sète et le mont Saint Clair sont en deuxième ligne.



A nos pieds, les étangs lagunaires, alimentés par plusieurs canaux, communiquent avec la Méditerranée, les flamands roses y ont élu domicile, de leurs becs courbes, ils draguent inlassablement le sable en quête de nourriture. Les oiseaux migrateurs retardent chaque année davantage leur départ pour des cieux plus cléments. Certains passent tout l’hiver ici, ne tentant plus la traversée vers les pays africains ! Est-ce un effet du réchauffement de la planète ? Allez savoir !!!!





Nous quittons l’Etang de Prévost pour longer le canal du Rhône à Sète, ses berges sont jalonnées de ravissantes petites maisons telles que celle où nous avons rencontré le pittoresque Marius le « pacifique » qui semblait surgir tout droit d’un des romans de Pagnol, eh ! Oui ! La Provence n’est pas très loin d’ici ! De lourdes et tranquilles péniches chargées de sable empruntent ce canal sur lequel d’habiles rameurs naviguent sur de frêles avirons. Nous en avons même secouru un qui avait chaviré et qui n’avait pas très chaud dans une eau à 13°, sans combinaison et sans gilet, était-ce bien prudent ?





Les derniers hectomètres nous relient au monde moderne, puisque nous bouclons la promenade par l’avenue qui nous ouvre les portes de Palavas les flots.

Par mes randonneurs héraultais préférés ;-)

Infos pratiques sur Villeneuve lès Maguelone :

La commune de Villeneuve lès Maguelone est rattachée au canton de Frontignan (arrondissement de Montpellier). Les autres villages rattachés au Canton de Frontignan sont : Balaruc le Vieux, Balaruc les Bains, Frontignan, Mireval et Vic la gardiole.

Les communes qui sont distantes de Villeneuve les Maguelones d'environ 5 à 14 kilomètres sont :

• Cournonterral, Castelnau-le-Lez, Mireval, Vic-la-Gardiole, Fabrègues, Lavérune, Pérols
• Gigean, Frontignan, Palavas les Flots, Saint Jean de Védas, Saussan, Montpellier, Pignan
• Cournonsec, Murviel-lès-Montpellier, Lattes, Juvignac, Saint-Georges-d'Orques et Montbazin

Partir en vacances à la montagne...

Les vacances à la montagne sont des moments uniques à partager en famille ou entre amis, en toute saison. Les montagnes d’Europe offrent des cadres à couper le souffle. Que ce soit en hiver avec les cimes enneigées ou au printemps/été lorsque la nature se réveille après des mois d’hibernation, la montagne saura vous séduire. Il sera d’ailleurs très dur de décider vers quelle station se diriger tellement chacune propose des activités variées et autres animations. Pourquoi choisir les vacances à la montagne ?


Pour ses activités sportives et ludiques. La montagne est un espace immense et variée où il est possible de s’essayer à de nombreux sports, été comme hiver. Le ski et le snowboard sont bien sûr incontournables. Sachez par ailleurs qu’il est possible de skier en été également ! Tignes, Val d’Isère et les Deux Alpes rouvrent leur domaine en juin, généralement, pour des matinées glisse au soleil. Grâce aux glaciers alentours, la neige est toujours au rendez-vous-même si la chaleur de l’été pointe le bout de son nez ! Mais la montagne en hiver offre de nombreux sports, comme la luge ou le snowsnake (luges accrochées les unes aux autres pour des descentes en fou-rires !), l’Airboard (luge gonflable sur laquelle on s’installe à plat ventre), le scooter des neiges, l’alpinisme ou la randonnée en raquettes, par exemple. En été, le golf, le VTT, le parapente ou encore le rafting sont quelques unes des activités à essayer. Les parcs naturels alentours ouvrent également leurs portes et permettent d’effectuer d’agréables balades en famille à la recherche de marmottes et de bouquetins.


Pour se relaxer en altitude. La montagne est également le lieu idéal pour se ressourcer loin des tumultes de la vie quotidienne. Certains villages de montagne sont également des stations thermales où il sera possible de reposer votre corps, dans des bains adaptés à vos besoins. Il sera également possible de prendre le soleil au bord des lacs de montagne réputés pour leur bleu incomparable. L’altitude est par ailleurs, un facteur de remise en forme à ne pas négliger. L’air y est bien plus pur qu’en vallée et boostera vos globules rouges !


Pour vivre des évènements incroyables... Eté comme hiver, les montagnes accueillent des évènements sportifs, musicaux et festifs. Diverses étapes de la Coupe du Monde de Ski alpin, par exemple se déroulent dans plusieurs stations en hiver. Le ski Freestyle et les Winter X-Games Europe envahissent les pistes de Tignes en mars, et le Tour de France défie les cols de montagne chaque été. Musicalement, des festivals connus comme le Snowbombing Festival de Mayrhofen en Autriche ou le tout nouveau rendez-vous musical, Le Festival des Concerts Sauvages sur le domaine des Portes du Soleil (Avoriaz entre autres), viennent résonner dans les vallées et sur les pistes de ski de vos vacances. Outre cela, les soirées après-ski sont en général animées, surtout en Autriche et dans les Alpes françaises.


La Montagne offre tout ce que l’on peut rêver pour se dépayser. Il ne vous reste plus qu’à choisir votre destination idéale. Pour vous aider, je vous suggère une visite du site de SkiHorizon qui partage ses secrets sur les vacances à la montagne réussies, dans son Guide des Vacances. Les vacances au ski ou les week-ends découvertes ? Tout cela n’aura plus de secrets pour vous.

Article sponsorisé.

La découverte de cette Côte Vermeille de Catalogne serait incomplète sans une visite au dernier lieu de la trilogie portuaire de la région. Ce port majeur, c'est Port-Vendres. Connu depuis l'Antiquité par les marins grecs et romains, Port-Veneris (port de Vénus) est un abri maritime stratégique. L'Afrique du nord romanisée, grenier à blé de la Rome Impériale y débarquait grains et denrées pour tout l'Empire occidental. Sa vocation militaire défensive s'est affirmée au cours du temps. L'ingénieur militaire Vauban s'en chargea pour le compte du roi Louis XIV.



Au pied de l'église Notre-Dame Bonne-Nouvelle (1888) à l'architecture romano-byzantine, s'étale le port de pêche. Les petits métiers de la mer cohabitent avec les grands armements qui animent quotidiennement les quais. Le décor est continuellement planté : barques catalanes pimpantes, filets multicolores, étals appétissants des poissonniers et saveurs sur les terrasses des cafés restaurants. Oui, je suis bien dans le Sud, exubérant, taquin et chaleureux à la fois !



C'est cet étroit chenal que les navires empruntent pour accoster à Port-Vendres. Les dockers déchargent de forts tonnages de fruits et légumes africains et sud-américains.



J'ai pris la Route des Crêtes pour mieux m'extraire de la basse ville et avoir une vue générale du site. Les forts et les tours dites de communications sont ces sentinelles visibles qui protégeaient la région. Fort du Fanal, Fort de La Mauresque, Fort de La Galline ! Fort Béar. Que de noms évocateurs!



Un superbe sentier de randonnée, parfois en à-pic m'a menée au Cap Béar. Cette falaise et ces promontoires au sud de la ville, offrent des criques sauvages, très bien exposées au Sud. Depuis 1904, le phare, surplombe la Côte Vermeille, comme pour mieux la surveiller. Du haut de ses 80 mètres, son faisceau lumineux électrifié en 1936, rayonne au dessus du niveau de la mer.



Le marbre rose extrait des carrières de Villefranche de Conflent donne fière allure à ce Phare du Cap Béar. Il est couplé à un radiophare qui émet des signaux en morse, permettant aux navigateurs de déterminer précisément leur position en mer. Le GPS du Phare, connecté à 24 satellites est un supplément d'aide au trafic maritime du secteur.



Centres d'intérêts :

La Réserve Marine de la Côte Vermeille : Cerbère, Banyuls et Port-Vendres se sont mobilisés pour faire de cette côte un sanctuaire marin naturel. Sur plusieurs kilomètres, ce rivage est une réserve aquatique qui protège la faune et la flore et favorise leur repeuplement.
En été, un sentier sous-marin guide les plongeurs dans ce monde unique en France.

Une terre maritime dédiée à la vigne : Les vins d'apéritif naturel Banyuls et les crus d'A.O.C de Collioure, Banyuls sont l'opiniâtre fierté des vignerons catalans.

Les plages sablonneuse catalanes : A l'Est du trio portuaire, Argelès-sur-Mer, Saint Cyprien et Canet-en-Roussillon sont des stations balnéaires prisées des vacanciers.

Une escapade touristique ferroviaire au cœur des Pyrénées catalanes : le Train Jaune de Cerdagne, entre Villefranche-de-Conflent et La Tour-de-Carol, la gare la plus haute de France.

PortVendres est une petite ville des Pyrénées Orientales (PO). Port-Vendres fait partie du canton de la Côte Vermeille (canton de Céret). Les villages à visiter dans les environs :

• Collioure, Banyuls sur Mer, SaintAndré, Sorède, St Génis des Fontaines
• Latour Bas Elne, Brouilla, Albère, Laroque des Albères, Elne
• Ortaffa, Villelongue dels Monts, Alénya, Montescot, Théza
• Corneilla del Vercol, Palau del Vidre, SaintCyprien, Argelès sur Mer, Cerbère

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• Hôtel sur Port Vendres. Les différents types d'hôtels de PortVendres : hôtel logis de France, hotel avec vue sur la mer et le port ...
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• Gîte de séjour et d'étape à Port Vendres : gite adapté aux randonneurs
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