La route Tihuanaco-La Paz est longue de 70 km.


Nous laissons derrière nous la pureté du ciel andin qui se reflète dans les eaux du lac Titicaca.


Nous regrettons de ne pas avoir eu le temps de visiter les îles boliviennes de La Lune et du Soleil.


Nous traversons des paysages lunaires, désertiques, ensoleillés, baignant dans une atmosphère où l'oxygène se raréfie.


Sur les terres arides de l'Altiplano poussent différentes espèces de plantes cactées.




Au détour d'une piste caillouteuse, dans une zone proche d'un ruisseau, où l'humidité est plus grande, c'est le jaracanda, flamboyant bleu, qui éclate de beauté.



Après avoir subi les incertitudes d'une route passablement accidentée, nous arrivons à la Capitale administrative et financière de Bolivie. La Paz, c'est une agglomération de 2,5 millions d'habitants, perchée à 3700 mètres (la plus haute capitale du monde). Un incroyable dénivelé de 1000 mètres sépare les quartiers pauvres et déshérités des Indiens qui s'accrochent aux pentes du Alto, 4000m, des riches quartiers où vit une bourgeoisie aisée en contre bas, à seulement 3000 m d'altitude.



La Paz, c'est le cañon du rio Choqueyapu de 400m de profondeur, qui grouille, crie, harangue, interpelle, invite. C'est le regard embué d'un vieil Indien qui hésite entre nostalgie du passé et soumission au présent. La Paz, c'est le sourire édenté d'une indienne aymara vendant des gris-gris, des fœtus de lamas, des plantes médicinales sur le marché de las Brujas, (= sorcières). La Paz, c'est un gamin cireur de chaussures, qui vous vante les mérites de son cirage.



La Paz c'est l'opulence impertinente de la finance qui s'accommode de la dramatique pauvreté des indiens "sans terre". La Paz c'est un syncrétisme religieux, mélange de foi chrétienne et de croyances païennes. C'est enfin le vacarme des microbus qui démarrent en trombe, noyant la rue de ses échappements !



Le voyage se poursuit, mais en avion depuis La Paz jusqu'à Sucre, "capitale bis" de la Bolivie. Ici siège la Cour Suprême, c'est de fait la capitale constitutionnelle du pays. Les Boliviens considèrent Sucre comme la plus belle ville de leur pays. Il faut dire que la douceur de son climat rend la vie plus agréable qu'ailleurs.

Nous partons de Sucre pour aller sur le site minier de Potosi. Altitude moyenne de 4000 mètres.

Population de 140 000 habitants. Nous avons là, un important rendez-vous avec l'Histoire peu glorieuse de la Conquête.

La découverte des richesses minérales de Potosi ("le tonnerre" en Quéchua) et de son impressionnante colline, le Cerro Rico ("la riche colline" en espagnol) furent une véritable aubaine pour les Incas qui exploitèrent avant les Conquistadors ce pharaonique filon argentifère.

Ce fut aussi un formidable coup de" tonnerre" financier pour les Conquérants qui, in situ, frappaient monnaie pour la Couronne d'Espagne.

Des siècles durant, des millions d'Indiens et de Noirs extirpés des côtes africaines, creusèrent dans les pires conditions et moururent très jeunes dans les entrailles de cette montagne monstrueusement riche.

Les Quechuas et les Aymaras soumis à la "mita" (travail forcé) grattaient les parois fragiles des galeries avec pour seul outil un burin, un marteau, une pelle.





La colline, épuisée après tous ces siècles d'intenses exploitations, est devenue de moins en moins rentable. En 1985, l'État bolivien se retire de la mine, laissant sur le tas des milliers de familles d'Indiens, mineurs depuis des générations. Constitués en Coopératives minières, ils décidèrent de poursuivre. Ils sont actuellement quelques 10 000 indiens à creuser encore et encore à la recherche de résidus de minerais d'argent, de zinc, de plomb ou d'étain ou de pierres précieuses, travaillant dans des conditions d'hygiène et de sécurité très rudimentaires.



Comme eux, nous nous sommes faufilés dans une étroite galerie. Celles-ci se comptent par centaines sur tout le site minier de Potosi. Respectant la tradition, nous avons offert aux mineurs un bâton de dynamite, des boissons et des feuilles de coca, permettant ainsi aux Indiens d'acheter la clémence du Tio (qui est soit le Bon Dieu qui protège, soit le Diable responsable du mauvais coup du sort).



Nous rencontrons sur le parcours souterrain des poupées ou statuettes de Tios qui jalonnent le trajet, veillant ainsi sur la vie des mineurs et des visiteurs.



Nous avons approché dans ces boyaux rocheux, les forçats d'un monde dit moderne. Ils sont les frères de sang et de cœur des mineurs de Germinal. Ce monde industriel impitoyable dont les lambeaux de ferrailles rouillent au soleil de l'Altiplano n'est que le souvenir déjà lointain d'un Empire déchu.

Le rendez-vous est pris pour une excursion en quad dans le désert d'Hurghada.

La nouvelle ville touristique est réputée pour ses spots de plongée en Mer Rouge mais offre d'autres opportunités à qui sait les saisir.

Le safari en quad peut sembler être un piège à touristes mais j'ai la chance de profiter d'une session où nous ne serons que deux, ma cousine et moi.

Notre guide nous emmène depuis l'hôtel jusqu'à la base de quad, située au bord du désert égyptien, pour le briefing technique et les premiers essais.

Notre tour en quad dans le désert s'annonce bien !

Parées de nos lunettes de soleil et d'un foulard pour éviter de manger trop de poussière, nous enfourchons nos véhicules tout terrain aux quatre roues motrices.

Mine de rien, il faut de la force dans les bras pour maîtriser la bête !

"C'est toi qui conduit le quad, ce n'est pas le quad qui te conduit ! '', il va falloir que je me le répète plusieurs fois !

Mag s'en sort bien, elle conduit une moto en France, ça aide !





Après ce test de conduite, c'est parti pour la piste de sable ! Le run durera environ 1 heure. Nous restons en ligne (enfin, j'essaye ! mais je sens que ça vient !). La première partie du trajet se fait sur un sol plutôt plat, puis plus nous nous éloignons de la Mer rouge, plus le relief s'accentue et nous arrivons dans un décor aride de dunes aux pieds desquelles passe la piste. J'ai enfin le temps d'apprécier le paysage et l'instant, je commence à maîtriser l'engin. C'est là que l'excursion à touristes commence.



Nos arrivons au niveau d'un faux village bédouin où l'on nous offre un thé égyptien. Le guide nous explique le mode de vie des bédouins (habitations, pharmacie, cuisine au feu de bois, fabrication de tapis, puits...). Nous faisons un tour d'un quart d'heure à dos de dromadaire (il faut bien l'avoir fait au moins une fois...). Le clou du spectacle, c'est le coucher de soleil dans le désert, derrière les montagnes. L'instant est magique même s'il perd un peu de charme par son côté touristique.



Après le repas pris sous la tente, nous repartons en quad, dans la nuit, tous feux alumés. L'ambiance est différente. Nous avons rejoint un autre groupe et sommes maintenant en file indienne avec une quinzaine d'autres quadistes. Un guide s'amuse à faire quelques dérapages dans le sable. Nous nous arrêtons à mi-parcours autour d'un feu de camp festif. L'ambiance est bon enfant.
L'activité fut très sympa, je trouve dommage les "extras", le quad et le coucher de soleil auraient été nettement suffisants !

J'ai découvert un pain d'épice excellent. Un pain d'épice à la fois moelleux et très parfumé. Je vous recommande de le déguster avec du beurre salé!
Ce pain d'épice est fabriqué par Baramel Breizh.

Les ingrédients de cette recette du pain d'épice :

• Farine issue de l'agriculture biologique
• Miel issu de l'agriculture biologique
• Sucre de canne issu de l'agriculture bio
• Beurre issu de l'agriculture bio
• 8% de banane bio
• 0,2% de cannelle
• Epice bio
• Sel de Guérande
• Poudre à lever : bicarbonate de soude
• Certifié AB Agriculture biologique : certifié par ecocert SAS F 32600

A propos de l'entreprise Baramel Breizh :

• Entreprise familiale basée près de Rennes.
• Le pain d’épices Baramel Breizh a reçu plusieurs fois le coq d’or du Guide des Gourmands. Le guide des gourmands est le guide des meilleurs produits du terroir. Au salon de l'agriculture de 2007, Baramel Breizh a reçu le premier prix des produits bio.
• Baramel Breizh fabrique des pains d'épices, des spécialités bretonnes et du miel.
• Vidéo de Alexis De La Messuzière responsable de la biscuiterie Baramel Breizh
• Adresse de la biscuiterie Baramel Breizh : SARL La Mazurière, 35135 Chartres de Bretagne, Téléphone : 02 99 41 30 80

Les autres variétés de parfum des pains d'épices bio de la gamme Baramel Breizh :

• Pain d'épice nature bio
• Pain d'épice Amande Abricot bio
• Pain d'épice bio au Gingembre
• Pain d'épice bio aux Noix
• Pains d'épice bio à l'orange
• Pains d'épice biologique à la Pistache et au Citron
• Attention : Les pains d’épices Baramel sont des produits frais, il faut donc tenir compte de leur date limite de consommation.

Didier Givois est guide de haute montagne et photographe. Il a voulu partager ses expériences et ses connaissances de la montagne à travers un ouvrage qui recueille les nombreux itinéraires de hors-piste sur le domaine de La Plagne et des Arcs (Paradiski).

Il transmet, tel un héritage, les plus beaux parcours de hors pistes commentés et illustrés pour les amateurs de pentes vierges, de sensations et d'espaces de liberté.

Les itinéraires sont classés par zone géographiques, par difficulté et selon les risques d'avalanche. Les textes sont bien écrits, notifiant les risques à éviter et les précautions à prendre et rappelant toujours les dangers de la montagne.



Extrait du Warning :
"Quitter une piste balisée peut exposer le skieur ou le snowboarder aux dangers de la montagne. Il le fait sous son entière responsabilité et en possession de ses compétences, de l'expérience et du matériel de sécurité nécessaire.
Les itinéraires sont décrits dans cet ouvrage de façon à laisser à chacun l'initiative de sa destinée sur le terrain. Tous les dangers ne peuvent être mentionnés. Ils fluctuent en fonction des conditions de la montagne dont il est important de se renseigner avant chaque sortie auprès des professionnels locaux."



Le guide des hors pistes de Paradiski est une édition bilingue français-anglais, il est auto-édité par Didier Givois.

Autres ouvrages écrits par Didier Givois :

• Les Clés des Trois Vallées (Val Thorens, Méribel, Courchevel, Les Ménuires, La Tania)
• Les Clés de l'espace Killy (Tignes, Val d'Isère)

Pour acheter ce livre :Les clés de Paradiski de D.Givois, les plus beaux hors-pistes, édition bilingue français-anglais

Du 5 au 7 février se déroule sur la station Plagne Montalbert le Festi Gliss. La Plagne Montalbert fait partie du domaine skiable de la Plagne / Paradiski.
Le Fest Gliss, c'est l'occasion de s'initier gratuitement aux nouveaux sports de glisse sur neige.
Les initiations et les démonstrations gratuites concernent :

• Snowscoot
• Yooner
• Airboard
• Skki trikke
• Snake gliss
• SMX
• Airboard
• Snowskate
• Monogliss

Samedi 7 février, il sera aussi possible de tester les derniers modèles de skis et les derniers modèles de boards des marques :

• Coreupt skis
• Dupraz snowboards
• APO skis et snowboards
• Zag skis et telemarks
• Imperivm snowboards

Les animations sont assurées par DJ Shoobaka, l’association Moutain Riders, la Maison de Montalbert, l’ESF de Montalbert et des riders professionnels.

Pour les renseignements voir ici. Dommage, on sera reparti ! Ça aurait été sympa de tester de nouvelles façons de glisser !


Se loger sur Montalbert Aime pour les vacances :

• Résidence sur Montalbert La Plagne (Station Savoyarde)
• Résidence hotelière sur Montalbert Aime (Résidence touristique en Savoie)
• Séjour ski sur Plagne Montalbert
• Village de vacances à La Plagne Montalbert

Notre voyage en Amérique du Sud se termine.


Nous avons commencé par le Pérou puis la Bolivie et le Chili.


Pour finir, nous allons passer une journée à Santiago.


La capitale du Chili est à équidistance des deux extrémités de ce pays longiligne, 4300 km de longueur.


Elle fut fondée le 12 février 1541 par Pedro de Valdivia.


Santiago jouit d'un climat méditerranéen : l'été, de novembre à mars, il fait 28°C.


En juillet, c'est l'hiver, mais c'est la douceur, il y a 8°C de moyenne. Les cordillères qui ceinturent la cuvette de Santiago semblent à portée de main.

La vie sociale s'organise autour de la Plaza de Armas, petits commerces, vendeurs à la sauvette, mais aussi lieu traditionnel des parades militaires. Ici, nous avons la preuve que les Sud américains ne sont pas aussi machistes qu'on le dit !



Voici un autre aspect de la vie quotidienne ..... animale ! Une vie paisible pour ce chien dormant sur la Plaza de Armas. Ce ne fut pas toujours le cas. La ville connut de terribles séismes au XVI et XVII ème siècles. Régulièrement il y a des secousses auxquelles les Chiliens sont habitués.



Le Palacio de La Moneda qui était l'Hôtel des Monnaies devint le Palais présidentiel. Il connut des heures sombres durant l'été 1973. Le 11 Septembre, date décidément fatale, c'est le coup d'état : le Président Salvador Allende est renversé puis tué par les officiers de la Junte militaire. Le Chili va vivre des années de plomb sous Augusto Pinochet, de 1973 à 1990.



La cathédrale de Santiago date du XVIII ème. Elle est la cinquième à être construite sur ce site. Des tremblements de terre ont eu raison des précédentes.



Trois nefs de 90 m de long constituent l'ossature de la cathédrale. Le marbre rose donne un aspect italien à l'édifice religieux.



Nous ne tarderons pas à décoller pour La France, mais nous emportons dans nos bagages des images, des couleurs, des odeurs, des perspectives et des rencontres avec ces Indiens qui nous ont fait aimer encore plus l'Amérique du Sud !

Comme vous le savez, je suis adepte du Gps (je ne vous en ai proposé rien que trois sur ce blog !). Je tenais à souligner cependant, l'importance d'avoir toujours une carte avec soi pour pallier aux petits (voire grands) détours imposés par l'appareil, pour pouvoir réagir en cas de panne de batterie ou de perte de satellites. Combien de fois, la tension est montée à bord, pour avoir suivi bêtement Catherine ou Sébastien (les voix féminine et masculine du Gps). Rien de tel que la carte ! Surtout si vous avez le co-pilote qui va avec ! Le Gps est une aide mais la carte reste indispensable !

Michelin lance une opération marketing pour rappeler les qualités de ses cartes routières et leurs avantages. Un site y est consacré : Jamais sans ma carte. On y trouve tous les intérets des cartes et guide Michelin. J'y apprends notamment que les cartes sont imprimées sur du papier certifié FSC (provenant de forêt d'élevage et non de déforestation).

Michelin propose des cartes nationales, régionales (1/200 000), départementales (1/150 000) , des cartes Zoom (de 1/53 000 à 1/200 000) ainsi que des atlas.

Sur les cartes départementales : on peut trouver les hauteurs maximales sous tunnel, l'emplacement des radars fixes, les stations essences...

Sur les cartes départementales : les pistes cyclables et les voies vertes sont visibles, impossible de manquer un itinéraire touristique ou un site remarquable...

C'est tellement plus simple de préparer sa route avec une carte, la visibilité est tellement meilleure en cas de "sortie de route" ! Elle reste un complément idéal à l'utilisation du GPS et parfaite pour explorer une région en voyage !

                                                            

Article sponsorisé

Mes parents face au glacier en Islande....

Vatnajökull, sa majesté le plus grand glacier de la terre (hormis les pôles)... Sur la route après un dernier virage le glacier vous saute à la figure. 180° de l'horizon sont barrés par cette vision d'un autre monde.

Grand comme la Corse (8100 m2), il n'est pas très haut (1 700 m) mais il domine toute la région et il se jette dans l'Océan Atlantique, seule mer digne de recevoir cette grande taille.

La couche de glace atteint de 800 à 1 000 mètres.

Ce glacier ne diminue pas en taille contrairement à tous les glaciers du globe en raison du réchauffement climatique.

Son dôme part de toutes les montagnes visibles sur l'horizon. Sur les descentes vers la mer, ce majestueux glacier se découpe en plusieurs langues qui se dirigent lentement vers le bas.

A Jallsallem, la glace est propre car il y a peu d'érosion dans cette région.





Mais à Jokulsarlon, la langue du glacier est tellement grosse que sa fonte forme un énorme lagon que nous visitons en véhicule amphibie avec une guide. Celle-ci pèche dans l'eau un petit morceau de glace transparente pour nous montrer que cette neige a plus de 1 000 ans mais qu'elle a été tellement écrasée par le poids de l'épaisseur du glacier qu'elle est parfaitement pure. Cette glace est très dure, avec un marteau elle casse des petits morceaux et ainsi chacun d'entre nous peut sucer de la glace qui a plus de 1 000 ans.



Les zodiacs naviguent en permanence pour empêcher la formation de glace qui empêcherait la navigation touristique.

Il ne faut pas oublier que dans iceberg on ne voit que 10 % de la masse totale du bloc. Dans les petits blocs que l'on voit de 10 m3, en réalité il faut savoir qu'il fait en réalité 100 m3 soit 100 tonnes .

En fonction de l'avancement du glacier on entend souvent des bruits énormes lorsqu'un iceberg se casse du front du glacier. Où même lorsqu'un iceberg se retourne sur lui-même, c'est très impressionnant et très rapide.

Le lagon est un lieu de combat. Les iceberg veulent aller vers la mer pour fondre tranquillement. Mais à certaines heures du jour en fonction des marées, lorsque la mer monte elle repousse les iceberg vers le lagon et il y a un embouteillage énorme et surprenant dans un lieu si calme et tranquille.

Sa majesté règne sur un monde surprenant de silence (souvent), de pureté froide, de lumière dantesque, de dignité, de beauté, tellement belle à en pleurer, car aucun homme ne peut rester insensible à une telle grandeur et une telle beauté.

Avoriaz permet de joindre la Suisse par les pistes.

Les villages suisses de Champéry, Planachaux, Les Crosets, Champoussin et Morgins offrent chacun un secteur skiable relié aux Portes du Soleil.

En passant la frontière au niveau du fameux "mur suisse", on arrive sur le secteur de Champéry au pied des imposantes et majestueuses Dents Blanches qui ne nous quitteront plus.

Est-ce le fait de skier hors saison ou la beauté des lieux, je ne sais pas, mais je trouve l'endroit particulièrement calme et reposant, il n'y a pas un bruit.


Du secteur de Champéry, nous basculons ensuite sur celui des Crosets (en fait Les Crosets, Champoussin et Val d'Illiez forment une seule et même commune).

Le hameau ne compte qu'une soixantaine d'habitants à l'année mais la station offre environ 700 lits. Le snowpark y est réputé. La position des Crosets est plutôt centrale dans la partie suisse du domaine des Portes du Soleil.









Au niveau du col des Portes du Soleil, nous pouvons descendre la longue piste bleue "Tovassière" qui descend directement sur Morgins ou descendre vers Champoussin. Ce "carrefour" est marqué par une croix en mémoire du guide Henri Gex-Collet (mort victime de son devoir en 1923). Nous descendons par une piste trop peu pentue vers Champoussin avant de renoncer faute de pente et de revenir sur Les Crosets au niveau d'une chapelle érigée à la mémoire de trois victimes de l'ascension du Lhötse au Népal.





Malheureusement, le temps passe trop vite et si nous voulons voir Chatel, il va nous falloir "rentrer" en France en reprenant le télésiège des Mossettes qui nous ramène à la frontière. Nous n'aurons pas le temps de descendre jusqu'à Torgon (Suisse), une des rares stations où l'on peut skier sur les hauteurs du Lac Léman.

Les hébergements de vacances sur les stations Suisses du domaine skiable des Portes du soleil :

• Champéry hébergement touristique (au pied du massif des dents du midi) : Logements en cabane et cantine à Champéry (Logement en dortoir été hiver), Camping Champéry (Terrains de campings Alpes Suisses), Chalets groupes Champery, Chambre hôtes Champéry (B and B Monthey)


• Morgins hebergements de vacances : Agence de location immobilière Morgins (Appartement à louer), Camping Morgins (Caravane et emplacement pour camper), Chalets de montagne pour groupe Morgins, Chambres d'hôtes à Morgins (ville frontière entre la Suisse et la France)


• Torgon Hebergement (prèsdu lac Léman) : Agence immobiliere Torgon (locations chalets et appartements), Chalet vacances Torgon, Chambres d'hôtes à Torgon, Location appartement Torgon (locations particuliers à particuliers)


• Val d'Illiez hébergements vacances : Agence Immobiliere Val Illiez (location propriété), Bed & Breakfast Val d'Illiez (chambre hote près de Troistorrents Evionnaz et Vérossaz), Chalet à louer en Suisse Val de Illiez (location entre particulier), Gite rural Illiez (Gîtes ruraux station Valaisanne)


• Les Crosets Hebergements de Vacances : Agences immobilières Crosets (location de villas et maisons), Appartement à louer entre particulier sur Crosets (Location de particuliers à particuliers), Chambres hôtes Les Crosets (B&B approximité des pistes)


• Champoussin Logements pour les vacances : Auberge Champoussin (Réserver chambre en auberge de montagne), Chambre d'hôte à Champoussin Suisse (Bed and Breakfast), Champoussin Agence Immobiliere (Locations d'appartements et de chalets à la montagne)

De Chincheros, nous revenons sur Cuzco que nous quittons le lendemain pour nous diriger vers le port de Puno, centre régional administratif et historique de l'Altiplano péruvien sur les rives du lac Titicaca.

C'est l'étape de montagne qui va nous conduire à des hauteurs qui peuvent déclencher le mal de l'altitude ou "soroche".

Le passage du col de la Raya à 4320 m nous dévoile la majesté de la Cordillère Royale.

L'oxygène se fait rare et le moindre mouvement un peu sec et rapide requiert un effort démesuré.

Nous descendons sur Puno et apercevons cette immense mer intérieure qui est 15 fois plus grande que le lac Léman, aussi vaste que la Corse.

C'est bien lui, le Lac Titicaca, le "Puma Gris" en dialecte Aymara, dont les profondeurs peuvent atteindre les 25 m.

Des camélidés et des ovins paissent tranquillement sur ses berges, des îles émergent à peine de l'eau, la cordillère bolivienne, couverte de neige, se distingue à l'horizon.





C'est le plus haut lac navigable du monde. A 3812m d'altitude, de vrais navires croisent et pêchent sur une étendue de 8500 km2. On achemine ces bateaux en pièces détachées que l'on assemble sur place au bord du Titicaca.



La tribu des indiens Uros (qui, au XIII ème siècle avaient fui devant l'arrivée belliqueuse des Incas) vit sur le lac. Ils tressent les joncs qui abondent ici et ils édifient de véritables îles flottantes. Ces îlots artificiels sont amarrés par des cordages à des pieux d'eucalyptus enfoncés dans le lac.



Ces roseaux sont une matière première aux multiples usages. Le cœur est comestible, le jonc brûle pour la cuisine, la tige tressée couvrira le toit des maisons ou servira à construire les embarcations (totoras). La masse de cette plante herbacée aquatique sera le plancher flottant mais instable sur lequel vivent et travaillent les habitants. Ces Indiennes Uros n'ont-elles pas le pied marin ?



A bord de ces maisons qui flottent, la vie et les travaux ménagers sont les mêmes qu'à terre. La cuisinière prépare son repas familial dans une marmite posée sur un âtre en terre cuite. Les plats sont à base de poissons du lac, d'oiseaux ou de gibier chassés par les hommes, le tout accompagné généralement de galettes ou tortillas de maïs, arrosé de maté de coca.