Namasté! (Bonjour en népalais)
J'ai eu la chance d'effectuer un trek au Népal d'une petite quinzaine de jours.
Nous sommes douze marcheurs et nous avons un sherpa pour deux. Notre porteur portera nos bagages tout au long du trek. Toute une équipe de sherpas cuisiniers nous accompagne aussi, certains portent les ustensiles de cuisine, d'autres les réserves de nourritures, d'autres encore transportent sur leur dos (leur tête!!) les tentes qui serviront à faire la cuisine... Les sherpas sont plus nombreux que nous! Ils sont tous heureux d'être là et plein de joie de vivre! Ils nous suivront, ou nous devanceront en tongues, nous doublant parfois dans les montées en chantant! Il faut dire qu'ils ont l'habitude! A l'origine, les sherpas du Népal sont les habitants de la région de l'Everest (à l'Est du Népal), ils sont de plus en plus impliqués dans le portage dans les treks d'altitude. Voici une petite photo de moi (juste pour la postérité!) avec le sac de mon sherpa! Pas facile de se lever avec 40 kg sur la tête!!

Notre trek débute de Pokhara. Nous partons vers Hile, Ghorepani, Poon Hill, Tadapani, Chomrung, Ghandruk et Potana pour revenir ensuite à Pokhara. Nous démarrons dans une région de collines boisées qui séparent la jungle du Téraï de la chaîne de l'Himalaya.

C'est à travers une forêt de rhododendrons népalais (des arbres de plusieurs mêtres!!!) que nous marchons, accompagnés de singes peureux. Les rhododendrons sont à fleurs rouges, roses ou blanches et parfois quelques orchidées parasites y sont accrochées.
Nous traversons de nombreux et fameux ponts suspendus sur lesquels nos sherpas se balancent, et nous montons des centaines de "marches" (comme vous le voyez en arrière plan de la photo) qui jallonent les sentiers de randonnée au Népal.




Nous passons la journée à monter pour atteindre le col de Ghorepani (2870m). Nous traversons quelques villages pauvres où le tourisme n'a pas encore fait ses ravages et où les enfants ne nous sautent pas dessus. Ils sont tout au contraire curieux de nous rencontrer et de faire connaissance. Les plus téméraires et ceux qui ont eu la chance d'aller à l'école, s'essayent à quelques mots d'anglais. Pour d'autres comme ici, c'est l'heure des devoirs, et on s'applique!



Nous traversons des paysages grandioses. Les vues sur le Manaslu (8125m), le Macchapuchare (la montagne sacrée que personne n'a le droit d'escalader), les Annapurnas sont à couper le souffle! L'Annapurna I culmine à 8091m quand même! Savez-vous que le nom Himalaya est un mot sanscrit qui signifie "demeure des neiges"? Qu'il y a 14 sommets de plus de 8000 m dans la chaine himalayenne?





Nous dormons en lodge ou en camp. Dans les villages, les Newars (les habitants de cette région) sont toujours aussi paisibles malgré la guerre civile qui ravage leur pays. La religion majoritaire au Népal est l'hindouïsme (bien avant le bouddhisme) et les pratiques sont très suivies. J'ai eu l'occasion de suivre une "messe" hindouïste et l'honneur suprême de recevoir le tika (un mélange de cendres et d'offrande de fleurs) sur le front. Un moment fort, très fort en émotion! Inoubliable!

Ce soir nous nous couchons tôt après les 7 heures de marche de la journée. Cette nuit nous nous levons à 4 heures du matin pour monter à Poon hill (3250m) pour voir le lever du soleil sur la chaine himalayenne! Un panorama de 360 degrés de toute beauté! Les plus hauts sommets du monde à porter de mains : le Daulagiri (8167m), les Annapurnas, les Nilgiris...et toujours le Macchapuchare (6997m) avec son sommet en forme de queue de poisson (fish tail).

Après ces émotions nous continuons jusqu'au col de Jaljala (2900m) où nous planterons notre camp pour la nuit. Ce soir là j'ai mangé des fougères pour la première fois, je trouve que cela ressemble au goût de nos haricots verts (le tout bien épicé bien sûr!).
Tiens, je ne vous ai pas parlé du plat typiquement népalais : le Dal Bhat. Il s'agit de riz blanc (Bhat), d'une soupe de lentilles (Dal), de légumes au curry et de piment. Un plat bien relevé!! Les sherpas ne mangent que ça, c'est à dire que c'est plein de bonnes calories pour leur dur labeur... Les népalais mangent avec leur doigts (main gauche) et j'avoue que manger du riz avec les doigts ce n'est pas donné à tout le monde!! Un verre de Lassi (boisson népalaise à base de yaourt battu avec du sucre et de l'eau) et vous êtes repus pour la journée!!
Demain nous passerons la journée sur les crêtes pour rejoindre Tilahar...




La première partie du trek se termine, nous rentrons sur Pokhara...La guerre civile bat son plein au Népal et nous oblige, pour des questions de sécurité, à modifier notre parcours. Nous rencontrons de plus en plus de groupes armés (des adolescents le plus souvent) et des crimes sont commis dans les villages que nous traversons.

Une fois de retour à Katmandou, il est très difficile de retrouver la civilisation urbaine. Katmandou est une ville extrèmenent polluée, nous avons tous les yeux irrités et nous cherchons le ciel bleu que nous avons quitté... Mais le côté culturel du voyage commence et nous fait oublier tout ça. Bhaktapur, Patan avec leur nombreux temples bouddhistes et hindouïstes puis Bodnath (la ville de naissance de Bouddah) avec son stupa (l'équivalent de nos églises). Les stupas sont des monuments pleins à l'intérieur desquels on ne rentre pas, on en fait le tour (dans le sens des aiguilles d'une montre) en faisant tourner des moulins à prières. Les drapeaux que vous voyez sur la photo se retrouvent partout au Népal, ce sont des drapeaux à prières, en montagne ou dans les lieux sacrés il y en a partout! Sur chaque drapeau est rédigée une prière que le vent se chargera de transporter...



Ici je pose (après négociations....) avec deux sadhu (prononcez sadou), ces deux-là sont sûrement plus des attrape-touristes que de vrais sadhu mais bon... en principe un sadhu est un Saint homme hindou qui mène une vie d'ascète et d'errance avec pour seul souci la recherche du salut. Ils sont le plus souvent shivaïstes.



La meilleure saison pour partir faire un trek au Népal, c'est le mois de novembre (dépêcher vous!), enfin... cela dépend aussi à quelle altitude vous montez. La saison des pluies est terminée et il ne fait pas encore trop chaud pour marcher.
Ce voyage est pour moi aujourd'hui le plus beau voyage de ma vie. L'accueil des népalais, et surtout la sensation de paix intérieure que j'ai ressentie resteront gravés à jamais dans mon âme de voyageuse et je me suis promis que j'y retournerai!

Les monts du Kilimandjaro sont situés en Tanzanie (Afrique de l'Est).

Le Kilimandjaro est un ensemble de 3 massifs montagneux (Shira, Mawenzi, Kibo) qui plus que des montagnes traditionnelles sont des massifs volcaniques. Dans ce nord de la Tanzanie les plus hauts sommets culminent à plus de 5000 mètres. C'est le volcan Kibo qui est le plus élevé, ses 5895m font de lui l'un des « rois de l'Afrique ». Le volcan Kibo attire chaque année de nombreux marcheurs épris des plus beaux sites de randonnées du globe. L'ascension du Shira, du Mawenzi ou du Kibo doit faire partie des sommets que tout bon randonneur se doit de réaliser. Les guerriers Massaïs admirent et respectent « la montagne de la splendeur » qui règne sur l'un des plus beaux parcs nationaux d'Afrique de l'Est.

Kilimandjaro est l'orthographe francophone tandis que Kilimanjaro est l'anglophone.

Les scientifiques observent avec de fortes inquiétudes la disparition progressive de la calotte glacière de ces massifs volcaniques. Le réchauffement climatique est en partie responsable de la fonte des neiges, jadis éternelles.

Livre à lire sur le Kilimandjaro : Les Neiges du Kilimandjaro de Ernest Hemingway. "Le Kilimandjaro est une montagne de neige, haute de 6021 mètres, et que l'on dit être la plus haute montagne d'Afrique. La cime ouest s'appelle le "Masai Ngaje Ngai", la Maison de Dieu. Tout près de la cime ouest il y a une carcasse gelée de léopard. Nul n'a expliqué ce que le léopard allait chercher à cette altitude précise, en préambule de cette nouvelle, Ernest Hemingway. Relativement courte, elle est suivie de onze autres nouvelles encore plus réduites. Les Neiges du Kilimandjaro, entremêle récit d'aventures et souvenirs de ses nombreux périples de par le monde, comme l'illustre cette anecdote sur la Turquie en pleine brousse africaine. Concis (il détestait les phrases de plus de quinze mots), et dynamique, ce récit est l'un de ses écrits les plus mythiques. Narrant l'ascension, sublimée, de cette montagne attirante, un film (avec Gregory Peck et Ava Gardner) sera tiré de cette nouvelle éblouissante. Hemingway atteint donc des sommets ici." Les Neiges du Kilimandjaro de Ernest Hemingway sur Amazon

Le jour tant attendu est arrivé !

Nous nous levons à 4 h pour pouvoir faire l'aller-retour dans la journée et revenir dormir à Lobuche ce soir.

Départ à la lampe frontale par moins 5 degrés !

C'est incroyable comme la luminosité peut être importante à cette altitude, nos lampes ne nous seront pas utiles bien longtemps.

Le lever de soleil se fait derrière nous, éclairant petit à petit les hauts sommets enneigés, c'est magnifique !


Nous prenons le sentier tracé dans les pâturages puis dans les caillasses, vers le Nord. La montée est régulière et lente le long de la moraine du glacier de Khumbu. Les tonnes de pierres charriées par le glacier forment une langue minérale que nous remontons.

Face à nous, le Pumo Ri au chevet duquel nous nous rendons. L'instant d'après c'est au tour du Lingtren de nous saluer. Ma poche à eau mal refermée crée quelques stalactites en bas de mon sac à dos, l'incident est vite réparé.






Nous faisons une halte à Gorak Shep où se trouvent quelques lodges et un lac. Nous apercevons alors le sommet du Kala Pattar au loin, dans l'ombre. Petite pause "Bounty" et thé le temps de se réchauffer. Quelques faisans nous tiennent compagnie. Je ne sais pas pourquoi mais Gora Shep signifie "grand corbeau mort"...



La dernière partie de l'ascension démarre, nous avons le sommet de l'Everest juste à notre droite, il grandit avec l'élévation. En bas, la moraine laisse apparaitre, entre les alluvions, des blocs de glace et quelques petits lacs de neige fondue. La vue devient de plus en plus belle au fur et à mesure de la progression.





Le sommet du Kala Pattar semble se rapprocher sans jamais que nous ne puissions l'atteindre. Le terrain est strictement minéral, c'est un amas de pierres plus ou moins grosses selon les passages. Nous passons à 5545 m, au niveau de "l'ancien" sommet du Kala Pattar qui a vite été délaissé au profit de celui qui est matérialisé par un cairn 100 mètres plus haut.

Les drapeaux à prières colorent notre arrivée. Tout le monde se félicite, l'émotion est immense, chacun a donné tout ce qu'il avait. Le moment est intense !





Le temps passe trop vite, nous resterions bien là encore des heures à contempler notre Sagarmatha (nom népalais de l'Everest). Les appareils photos fument, quelques larmes coulent, le cognac est de sortie (tout ça dans le désordre mais c'est l'euphorie). Une belle photo de groupe immortalisera notre ascension, merci à tous !

Après une trop courte nuit, nous nous levons à 5h pour rejoindre l'aéroport de Lukla. Est-ce que le temps sera favorable à un décollage dans de bonnes conditions ? L'accident mortel de la semaine dernière est encore bien frais dans nos têtes. Visiblement le ciel est dégagé, la pleine lune encore visible rend le spectacle d'adieu tout particulier.



Nous partirons avec le quatrième avion de la matinée. L'attente n'est pas trop longue mais quelque peu angoissante. Nous recevons un nouveau Khada (foulard) de la part de l'équipe népalaise que nous quittons ici. Diké, Puri, petit Lhakpa attendrons ici le prochain groupe de trekkers, seul notre guide nous accompagnera jusqu'à Katmandou. La pesée rituelle des sacs et la fouille corporelle nous occuperont encore quelques instants avant l'arrivée en salle d'embarquement.



Le bruit de ces petits avions est impressionnant mais ça veut dire que l'on va pouvoir partir et passer plus de temps à Katmandou (au bord de la piscine ou dans la jungle des quartiers commerçants de Thamel ?). Notre tour arrive et il faut, comme à l'aller, embraquer rapidement. Et là... stop... demi-tour toute ! On nous annonce que l'aéroport de Katmandou est fermé pour cause de brouillard !!!!! Nooooon !!!! La pression monte mais on ne nous fera pas monter dans un avion si le temps n'est pas certain, nous rentrons jusqu'à nouvel ordre ! Par je ne sais quel miracle, 10 minutes plus tard, l'aéroport est de nouveau ouvert et cette fois-ci nous allons vraiment décoller.



Le ciel paraît clair, nous survolons quelques nuages mais rien d'anormal. La chaîne de l'Himalaya est visible sur une grande longueur. Cette fois-ci c'est définitivement la dernière fois que nous voyons l'Everest. Adieu le Khumbu ...

Les premiers effets de l'altitude se font sentir dans le groupe, la cotation du diamox augmente. La tourista commence à faire quelques victimes également.
Nous prenons le sentier qui longe le torrent Imja kola. C'est un défilé de paysages grandioses qui s'offrent à nous : Everest, Lhotse, Nuptse, Ama Dablam...








Le sentier de randonnée traverse le hameau de Shomaré où nous déjeunons au pied de l'Ama Dablam. Quelques lodges fleurissent dans le village. Le vent se lève et nous pousse. Les quelques randonneurs que nous croisons sur le chemin de leur retour sont habillés chaudement, il doit faire plus froid en haut...



Le trek reprend par une montée lente vers Pheriche pour rejoindre notre lodge (Pumori lodge) à 4240 m. C'est la première fois que nous dormirons au dessus de 4000 m, il y aura 4 autres nuits. Il fait zéro degré dehors à 16h. Je garde un souvenir tout particulier des douches chaudes du lodge : deux bidons en plastique retournés manuellement sur le toit pour laisser passer l'eau par un trou ! Je pense que Marion s'en souvient encore !



La fin d'après midi sera consacrée à une démonstration du fonctionnement du caisson hyperbare (ça sent l'altitude tout ça !) et à la visite du bourg de Pheriche.

Nous avons laissé le Lac Titicaca et les îles péruviennes de Taquilé et d'Amantani pour nous diriger vers la Bolivie.


Nous passons la frontière à la ville de Desaguedero.


Nous parcourons, avec nos bagages à la main, les 150 mètres de la zone du no man's land pour entrer en Bolivie.


Altitude 3800mètres, 20 km du lac Titicaca, température agréable, temps très sec, pas un nuage ! Nous voilà sur le site bolivien de Tihuanaco ou Tiwanaku.


La légende nous raconte que les Incas et, avant eux, les Aymaras, vénéraient le Dieu céleste, créateur du monde, Viracocha.


C'est l'endroit majeur de l'histoire des amérindiens. La porte monolithique du temple du soleil reste une énigme technique,(son poids est estimé à 44 T), tout comme les statues anthropomorphes sculptées dans l'andésite, (=la roche volcanique).





Alignements de 175 têtes et visages sur le mur du petit Temple, (=Templete en espagnol)que l'on a découvert, semi enterré. Ces sculptures ne seraient-elles pas la représentation des soldats vaincus par les Incas dont ils exposeraient publiquement les portraits, en guise de trophées ?



Nous grimpons encore pour atteindre le col de Llocolloco qui culmine à 4128 mètres. Superbe vue sur l'Altiplano bolivien et sur la Cordillère Royale dont les plus hauts sommets sont couverts de neige.



Sur le sol aride du plateau andin, un paysan laboure son lopin de terre. Il égratigne le sol avec un soc en bois que tire péniblement une paire de bœufs.



Sur des kilomètres, le désert des hauts plateaux. On y rencontre des Indiens, sortis de nulle part, qui cheminent le long de la route, rentrant d'une harassante journée de labeur. A ces altitudes, le corps humain fatigue beaucoup plus qu'au bord de mer. Ceux-là n'ont pas le mal de l'altitude ou soroche qui sévit chez les voyageurs de la plaine. Leurs outils ancestraux : une houe, une pioche et dans un baluchon quelques feuilles de coca qu'ils mastiquent en guise de trompe la faim, voilà leurs seules richesses !

Changement de vallée pour goûter aux plaisirs de la Tarentaise et direction l'immense domaine de Paradiski qui relie La Plagne aux Arcs. La première impression est celle d'immensité !
Pour l'instant, les repères manquent mais je vais me pencher sur le nom des sommets environnants pour profiter davantage du panorama, seul le Mont Blanc (si proche !) nous est familier (face sud cette fois ci).

Départ de Belle Plagne, passage à Plagne Bellecôte pour monter à la Roche de Mio et basculer sur le versant sud de Champagny en Vanoise. 1000 mètres de dénivelé pour atteindre le village à 1250 m en passant par le bois de sapins !





Les pistes aux noms exotiques d'Hara-kiri, Kamikaze et Geisha sont un régal, la très longue piste Mont de la Guerre est malheureusement fermée pour manque de neige. Le village de Champagny est directement relié à l'immense domaine de La Plagne, accéder aux pistes des Arcs me semble compromis au niveau timing car il faut tenir compte des horaires de fermeture des remontées mécaniques pour le retour.





Depuis Champagny en Vanoise, on aperçoit, sur le versant opposé, la station de Courchevel. Les connaisseurs identifieront le Pic de Saulire (2738 m) et l'Aiguille du Fruit (3051 m). Entre ces deux sommets, le "petit" pic, c'est la Meije.

Voici une vidéo que j'ai prise du sommet du Mont vallon à Méribel pour compléter mon précédent article " panorama photographique depuis le haut du Mont Vallon ".

De gauche à droite, on aperçoit au fond, la Chaîne des Aravis, la Pointe Emilienne, le Mont Blanc, la Grande Casse, le Glacier de la Vanoise, le Glacier de Gébroulaz dans la Réserve naturelle du Plan de Tueda, l'Aiguille de Péclet et les Aiguilles du Borgne.

Perchée à 2300 mètres d'altitude, Val Thorens est la plus haute station de ski d'Europe.


Elle fait partie du gigantesque domaine des "trois vallées" avec Courchevel, Méribel, les Ménuires, La Tania, Saint Martin de Belleville, Brides les Bains et Orelle.


Les "trois vallées" représentent le plus grand domaine skiable du monde! Avec pour preuves :

• 600 kms de pistes

• 180 remontées mécaniques

• 25 sommets reliés

• une étendue de pistes de 1300 à 3230 mètres d'altitude

• un domaine enneigé de 10 000 hectares

Val Thorens était à l'origine un vaste domaine de pâturages où l'on ne trouvait qu'un seul refuge. Mais après le succès de la construction de la station de Courchevel en 1948, un vaste projet immobilier est lancé dans la vallée de Belleville avec la création des Ménuires en 1965 à 1800 mètres et celle de Val Thorens en 1972.
Par respect de l'environnement (un tant soit peu bousculé!!!), le projet initial de la création de 55 000 lits à Val Thorens est ramené à 25 000. Il y a aujourd'hui 570 habitants à l'année à Val Thorens.

La construction de la station de Val Thorens s'est faite en deux temps. Le premier quartier construit est celui de Peclet (de 1972 à 1980), le plus à l'est de la station, avec des immeubles aux toits-terrasses, en bordure de rue et aux façades enduites.
Vient ensuite la construction du quartier dit de Caron, avec un plan immobilier tout autre : immeubles aux toits pentus, pieds dans la neige et façades en bois.
Une rue piétonne et la Place Caron assurent la convivialité de la station qui est devenue piétonne depuis 1987.
Pour les 20 ans de Val Thorens, une chapelle dédiée à Notre Dame des Neiges est construite. Une messe y est célébrée chaque semaine.



On trouve à Val Thorens de nombreux commerces et une galerie marchande, un grand centre sportif (tennis, badminton, squash, ping-pong, basket, espace fitness et musculation, piscine et aquaclub, espace bien-être et espace enfants). Le centre sportif de Val Thorens est ouvert 7 jours sur 7 de 10h à 12h et de 14h à 22h et en continu en cas de mauvais temps. L'aquaclub est ouvert de 14 à 22h.



Val Thorens est entouré de cinq sommets :

• L'Aiguille de Peclet (3562 m)

• La Cime Caron (3198 m)

• Le Mont Brequin (3135 m)

• La Pointe de Thorens (3264 m)

• Le Mont du Borgne (3152 m)

Question de maître Capello: Val Thorens s'écrit ValThorens, ValThorins, Val Thorins, Valtorens, Val Torens, Val torins ou Valtorins ? L'orthographe exacte de cette station est Val thorens

Le ciel est dégagé aujourd'hui, l'ensoleillement est proche de 90% et nous partons pour une journée en snow board. Il est environ 10 heures du matin quand nous arrivons en haut du télésiège des Grands Vans, à la limite entre Samoëns et Flaine, et que nous tombons sur cette grande voile bien attractive!



Et si on faisait un vol en parapente l'hiver ? Notre sang n'a fait qu'un tour et nous voilà avec Laurent Broisin pour quelques explications!!!

• "Comment est-ce que cela se passe?"

• "Bien!!!"

Cela nous a suffit pour prendre la décision immédiate de faire le grand saut! 700 mètres de dénivelé pour décoller des Grands Vans et attérir au niveau de la station de Flaine dans un petit hors piste derrière le restaurant "le Bissac". C'est Laurent le moniteur breveté d'état, plus de 8000 vols à son actif! L'été il enseigne le vol en parapente avec l'école de parapente Pégaze air à Samoëns et fait des baptème en vol biplace à son compte l'hiver. Il a plus d'une corde à son arc ce Laurent et est aussi guide de Haute Montagne (Vallée blanche, ski de randonnée, escalade).

Il faut se dépécher de s'équiper car le vent monte et si l'on attend trop on ne volera pas. Laurent m'équipe de la sellette et me donne quelques conseils pour que le décollage se passe bien. On part tout droit! Snow aux pieds! Laurent est équipé de skis alpins pour sa part.





La voile du parapente fait 42 m2, elle est plus grande qu'une voile de parapente classique car c'est un vol en biplace, elle permet de porter plus de poids (270 kgs si mes souvenirs sont bons!).

Voici une petite vidéo du décollage en parapente biplace :



Waouh!!! C'est magnifique! Nous avons une vue à 360 ° sur toutes les montagnes enneigées et surtout sur toute la chaîne du Mont Blanc ! GRANDIOSE ! Nous survolons la crète à 40 km/h mais je trouve ça très paisible, je suis en confiance. On voit loin, très loin, le Jura suisse, le Jura français... La Meije... !!! Laurent fait le guide touristique, il connait le noms de tous les sommets, c'est impressionnant!

Quelques explications techniques sur le maniement des suspentes, on tire à gauche pour aller à gauche (jusque là ça va!) et sur l'utilisation des thermiques qui nous font remonter. Le soleil chauffe la terre qui chauffe l'air qui remonte... Vous me suivez toujours?

Le sommum du sommum c'est la quantité de chamois que nous voyons! Plus d'une trentaine et de très près (merci Laurent!), c'est l'un des premiers vols de la saison et les chamois n'ont pas encore peur du parapente (ça ne durera pas). Nous survolons des familles entières de chamois. Je suis aux anges! C'est magique! Moi qui adore les animaux et qui suis tout le temps en train de chercher si l'on n'en voit pas je suis plus que comblée!



Nous survolons l'ancienne citée galcière de Flaine avec son lac gelé. La station entière d'un seul coup d'oeil!

La mauvaise nouvelle, c'est que l'on se rapproche petit à petit de la terre et que le vol est bientôt fini... En bas les skieurs regardent cet objet volant avec envie, il fait si beau en plus!
L'atterrissage est proche, nous nous rapprochons du restaurant Le bissac. Je dois mettre mon surf droit et me mettre sur mes jambes quand nous toucherons le sol... Pas très accadémique cet attérrissage mais le vent ne nous a pas aidés... J'en ai plein les yeux! Un sourire jusqu'aux yeux! La banane quoi!

Je ne saurai mieux vous conseiller d'essayer à votre tour le vol en parapente biplace avec Laurent! Il est très prudent et très sérieux!

Son flyer :
"Laurent Broisin, moniteur breveté d'état, biplaceur depuis 15 ans, et ex-membre de l'équipe de France, vous propose de découvrir le parapente en vol biplace à Flaine en toute sécurité. Départ ski aux pieds du sommet du 8 places des Grands vans (il vous suffira de glisser 5 m pour vous retrouver en l'air). Atterrissage en douceur près du restaurant Le Bissac.
Venez découvrir Flaine vue du ciel, avec le panorama du Mont Blanc en face de vous. Possibilité de piloter en vol, accessible à tous, dès le niveau débutant."

Je vous laisse même ses coordonnées, vous pourrez prendre RDV avec lui en l'appelant si vous ne le croisez pas sur les pistes!

Laurent Broisin tel : 06.60.08.81.79 mail : Broisinl@hotmail.com

A très bientôt pour davantage de photos et de vidéos de ce vol en parapente à Flaine!

La balade dans les garrigues de Montblanc, nous a conduits vers un site de production de melons dits de "plein champ". En cette période de grande chaleur et d'envie de fruits frais et parfumés, on ne pouvait trouver mieux!
Dans les champs, au milieu de la garrigue, en limite de la commune de Montblanc, cette superbe exploitation nous a ouvert ses portes. On y cultive ce fruit à la chair orange comme le plumage du rouge gorge.



Dès qu'ils sont cueillis, ces fruits ronds et "vert clair" sont minutieusement triés sur de grands tapis roulants. En fonction de leur taille ils sont destinés à un marché précis.

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Ce fruit annonciateur de l'été, à la chair orange, rempli de vitamines et de parfum sucré, continue sa longue route mécanique.



Le conditionnement est une étape aussi délicate que la cueillette, il faut éviter de "blesser" ce fruit. Lui préserver son intégrité est un gage de bonne conservation de toutes ses saveurs.



Ils sont également conditionnés dans des cartons puis hissés par palettes sur des containers que des camions viendront charger pour être acheminés sur les marchés aux fleurs et aux fruits de Béziers, de la région Languedoc Roussillon mais aussi sur ceux de toute la France. Une grosse partie de cette production est également réservée aux marchés anglais et allemands, belges et hollandais.





Sur place, nous avons croqué à pleines dents dans ces fruits de l'été! Les parfums ont envahi nos palais. Notre soif, après cette balade dans la garrigue montblanaise, fut pour un temps apaisée.