La révolte des vignerons du Languedoc

Les parcours en Hérault ne manquent pas de diversité.

Dans cet arrière pays du Languedoc, les villages, nichés dans des vallons ou perchés sur des coteaux, ont tous une sacrée personnalité !

Cruzy est de ceux-là.

Les villageois, un petit millier, vivent de la viticulture.

Ils se plaisent à raconter les évènements tragiques de 1907 : "la Révolte des vignerons du Languedoc".

La crise s'annonçait dès 1906, ici-même.

Des ouvriers agricoles se mettaient en grève, épaulés par leur famille et la population.

La mévente du vin, les fraudes, et le phylloxéra appauvrissaient de plus en plus ces paysans.

La troupe se prêtait à intervenir. Des milliers d'agriculteurs manifestèrent leur colère à Béziers, Narbonne, Montpellier. Il y eut des blessés et des morts.



Cruzy, situé au bord du Canal du Midi, c'est d'abord l'église fortifiée Sainte Eulalie de Mérida. Sa construction commence au X ème siècle dans le plus pur style roman et trois siècles plus tard, elle s'agrandit en épousant le style gothique. Les monuments historiques la classèrent en 1913.



Le porche d'entrée, lieu stratégique pour les populations, fut rapidement protégé par d'imposantes murailles. Au premier plan, le puits était tout aussi essentiel pour les habitants.



En son sein, l'église possède une magnifique statue du XIV ème siècle représentant La Vierge à L'Enfant. Nous avons pu la voir grâce à l'amabilité d'un voisin qui a bien voulu nous ouvrir les portes de ce monument religieux.



Dans une rue adjacente, la Maison Consulaire, on dirait à présent, la Mairie. Elle est très bien restaurée, elle conserve des fenêtres à meneaux de bonne facture.



Tous ces villages médiévaux, en structure de "circulade", possédaient des passages secrets qui permettaient aux habitants de fuir devant les assaillants ou de se réfugier au cœur du village en cas d'invasion. A Cruzy, il existe encore un souterrain que les villageois empruntèrent pendant les périodes troubles où l'insécurité et la lutte contre les hérétiques étaient à leur apogée.



A voir:
Au musée de Cruzy, les 4 bannières qui racontent la révolte des vignerons du Midi en 1907. Elles sont classées "monument historique".

Infos pratiques sur le village de Cruzy :
Les villes et communes les plus proches de Cruzy sont : Agel, Aigues Vives, Saint Chinian, Narbonne, Argeliers, Quarante, Assignan, Babeau Bouldoux, Cazedarnes, Cebazan, Cessenon sur orb, Montouliers, Pierrerue, Prades sur vernazobre, Villespassans, Béziers.

La balade dans le vieux Béziers, organisée par les randonneurs de Montblanc, nous a permis d'arpenter les rues et ruelles historiques de la cité.

L'église Saint-Jacques, les Halles, la Mairie, le Palais de Justice, la place de la Révolution, l'Église de La Madeleine et la vieille prison, sont des lieux marqués par le passé.

Perchés sur les coursives et chemins de ronde de la cathédrale Saint-Nazaire, nous avons pu parcourir du regard cet ensemble urbain.

Un étroit escalier nous a menés au sommet de la cathédrale.

Tout là-haut, on a une vue panoramique sur la ville et ses bâtiments, notamment sur le Musée biterrois, que nous avons visité auparavant.





Ce Musée retrace la vie de la région depuis la préhistoire en passant par les Grecs, les Romains, les Arabes, les Wisigoths. Il nous plonge ensuite dans le Royaume de France. On se remémore le Sac de Béziers par les Croisés de Simon de Monfort exterminant les Cathares le 12 juillet 1209. De ces tourelles défendant la cathédrale on peut imaginer la dureté des combats entre les troupes royales assiégeant la ville et les hérétiques supportant le siège de l'intérieur.



On survole l'époque du Roi Soleil et de Molière à Pézenas, puis celle de la Révolution Française pour revivre, la période faste de l'Eldorado du vin du Sud (1860-1906). La vallée de l'Orb qui coule au pied des fortifications s'est alors couverte de vignes. Dans ces terroirs viticoles, les propriétaires ont édifié de somptueux châteaux. La révolte des vignerons de 1907 sonna le glas de cet âge d'or.



En contrebas du Cloître et des jardins de l'Evéché, la ville basse communique avec la ville haute par le Pont Vieux et le Pont-Neuf qui enjambent l'Orb.


Par la coursive Sud du clocher, on voit la ville haute qui s'est étendue et l'on devine au loin la côte entre le Cap d'Agde et Valras-plage.


Idées de belles promenades dans les environs de Béziers :

• Les étangs de Bagnas et les Salins de Luno
• La forêt de Fabrège et la forêt de Cessenon
• Le mont Peyroux
• Les plages du Cap d'Agde, du Grau d'Agde et de la Tamarissière

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Une fois terminée la visite de Minerve, véritable joyau de l'épopée cathare, je décide d'une balade dans les villages du Haut Minervois, situés entre le Canal du Midi (classé par l'UNESCO) et la Montagne Noire.

Les canyons des rivières, à sec en cette période estivale, ont curieusement tailladé les flancs des falaises, sculptant ça et là des bourgeons de roches ruiniformes, aux teintes blanches, noires virant parfois jusqu'au roux.

Au dessus de la Cesse, sur le plateau calcaire, la garrigue est composée d'arbres nains qui semblent sortir du rocher.

Le chêne kermès avec ses petites feuilles épineuses et vernissées s'impose ostensiblement face à la sècheresse.

Les plantes aromatiques comme le thym et le romarin se font plus discrètes, mais sont très présentes.

La vigne bien adaptées aux chaleurs caniculaires porte des raisins sucrés qui donneront d'excellents muscats.



AIGNE, fait partie de ces villages en circulades, vieux de 1000 ans. Le puits près de l'église paroissiale Saint-Martin est le centre de l'ancien bourg fortifié, bâti en escargot. J'ai eu la chance de trouver une délicieuse table au restaurant du village, Le Caracol, l'escargot en occitan !


Je poursuis mon chemin, dans ce causse pierreux, sur cette route dite du silence ! Me voici arrivée à Assignan dans le canton de Saint-Chinian. Au sommet de la tour médiévale de son ancien château, flotte le drapeau frappé de la croix du Languedoc.


Puis, ce sera une halte à Pouzols de Minervois, département de l'Aude. Son église romane est entourée de cyprès que les cigales ont colonisés, rompant ainsi par leur chant, le silence de la route minervoise !!!


Le passage obligé, quand on arrive à Saint-Jean de Minervois, c'est le caveau des vignerons. Car ce petit village de l'Hérault, près du département de l'Aude, est entièrement voué à viticulture. Ce terroir de terre occitane, est renommé pour son muscat petits grains. A 50 km du littoral méditerranéen, les parcelles plantées à 250 m d'altitude, sont cultivées parmi des bois de chênes verts et des bouquets de genévriers.


Ma balade en pays Minervois se concluera par la visite de Mailhac, dans l'Aude. Ici aussi, le village est entouré de vignes. Le Répudre traverse la commune en y apportant cette eau si rare et si précieuse en pays cathare. Le village conserve traces de ses fortifications. La roue d'un moulin à huile évoque l'époque où l'olivier avait toute sa place dans l'économie locale.



A voir en bord de mer :
Gruissan : 38 km, Saint-Pierre-la-Mer : 45 km, Valras-Plage : 47 km

A visiter dans les alentours :

• Massif des Corbières et Canal du Midi.
  
• Villes de Narbonne, Béziers et Carcassonne.
  

Par beau temps :
Vue sur le massif du Canigou et la chaîne des Pyrénées.

Il suffit de quitter l’autoroute A75 en prenant la sortie «PEZENAS », superbe cité royale où Molière joua de nombreuses fois en l’honneur de Louis XIV et de son protecteur, Armand de Bourbon, Prince de Conti.

Nous voilà au cœur d’un terroir viticole qui produit des vins de qualité, reconnus pour la plupart en A.O.C (appellation d’origine contrôlée) : les vins de Faugères, Saint Saturnin, Montpeyroux, Cote de Thongue etc…..

La route qui mène de Pézenas à Roujan est bordée de platanes majestueux et ombragés que les rois avaient coutume de planter sur les trajets qu’ils empruntaient.

Quelques kilomètres suffisent pour découvrir le château abbaye de Cassan posé au milieu des vignes et des oliviers.

Dans un des couloirs, une exposition est consacrée aux graves évènements de 1907 liés à la mévente du vin et donc au désespoir des vignerons qui ne pouvaient plus nourrir leurs familles.

Ils se soulevèrent et la troupe, envoyée par G.Clémenceau pour réprimer les manifestants, refusa de tirer sur les viticulteurs.

Les plus anciens furent à jamais marqués. Ces journées noires sont inscrites pour toujours dans la mémoire collective de cette région du Languedoc Roussillon.





Ce château abbaye impressionne par les dimensions de ses bâtiments mais aussi par l’harmonie des proportions. Ce petit prieuré du XI ème siècle fut le refuge de moines et de chanoines qui abandonnèrent la cathédrale de Béziers décadente pour retrouver un sens religieux à leur engagement dans une humble chapelle située entre Pézenas et Roujan.

Au XII ème siècle l’aristocratie locale, fit la renommée de ce lieu et par ses dons, elle permit l’édification de la plus grande église romane du Languedoc.



Pendant de nombreuses années, l’abbaye rayonne sur toute la région et régit des dizaines de villages et villes du Bas- Languedoc.

Au XIII ème siècle, Louis IX déclare ce lieu « Prieuré royal », il est alors fortifié car la région est soumise à rudes convoitises.



Le monastère change d’orientation au XVIII ème siècle, les moines sont chassés par la Révolution, puis en 1790 le Prince de Conti, descendant d’Armand de Bourbon, acquiert l’abbaye pour y installer sa maîtresse, Madame de Brimont.

Les cuisines et les grandes salles sont restructurées pour de brillantes réceptions, le monastère devient alors le Château de Cassan tel qu’il existe de nos jours.



Après avoir été propriété de l’Etat au XIX ème et une partie du XX ème siècle, le château de Cassan est un domaine privé dont les propriétaires organisent des réceptions, des séminaires et des expositions qui leur permettent ainsi d’entretenir les pièces et le parc de ce patrimoine exceptionnel.

La poursuite de mon escapade dans l'Aude ne pouvait que me conduire dans le Parc Naturel de la Narbonnaise en Méditerranée.

Toujours à la découverte de ces typiques villages, installés entre étangs et garrigue, cachés au fond d'une combe ou perchés sur les crêtes des Corbières.

J'ai passé une délicieuse journée à Fitou, l'un des plus prestigieux villages vignerons de l'Aude.

Le bourg est particulièrement connu, car depuis 1948, son nom est attaché à l'illustre vignoble du Fitou, premier vin d'appellation contrôlée (A.O.C.), qui fut décerné en Languedoc-Roussillon.

Les habitations lovées entre deux collines, s'étirent langoureusement en direction du Sud, vers l'étang de Leucate.

A Fitou, je suis aux portes des Pyrénées Orientales et à l'extrémité occidentale du département de l'Aude.

Je marche sur ces chemins du littoral, tracés par les tribus gauloises, qui servirent de base à la voie domitienne et à son réseau de connexion. Au XX ème siècle, cette " autoroute de l'Empire romain ", sera en partie utilisée pour le tracé de l'autoroute languedocienne A9 ! Au Moyen-âge, le vicomte de Narbonne possède, en l'an 990, d'immenses terres autour du Château de Fitou, et bien au-delà, jusqu'à Salses.

Zone de fortes turbulences, le pays de Fitou, haut lieu du catharisme, au XII ème, fut maintes fois agité par les convoitises militaires. Le château et les villageois assiégés, subirent pillages et incendies perpétrés par les armées du roi d'Aragon, guerroyant contre les troupes du Roi de France.



Au pied du Château en ruines partielles, sauvé par les Monuments Historiques depuis 1948, on jouit d'un formidable panorama sur la côte, l'étang, les plages de Leucate et de La Franqui, sur les rivages de la Méditerranée.


Je suis fascinée par tous ces paysages chatoyants, modelés par les excès du " Cers ", ce vent du nord ou Tramontane, qui vient caresser les sols caillouteux des vignobles et soulever les fragrances envoûtantes de la garrigue, pour les emporter au loin.


C'est l'alliance du soleil du sud, chauffant les tènements schisteux ou calcaires et le souffle de ce " vent de diable et vent d'ange ", évoqué par Claude Nougaro, que la vigne, élevée par le savoir faire des viticulteurs de Fitou, donne ces fameux vins d'exception.



Communes classées en Appellation d'Origine Contrôlée Fitou, vins du Languedoc :
Cascastel, Caves, Fitou, La Palme, Leucate, Paziols, Treilles, Villeneuve et Tuchan

Les communes du Parc Naturel Régional de la narbonnaise :
Albas, Armissan, Bages, Bizanet, Boutenac, Caves, Coustouge, Feuilla, Fitou, Fleury, La Palme, Leucate, Marcorignan, Montredon-des-Corbières, Montseret, Moussan, Narbonne, Névian, Peyriac-de-mer, Port-La-Nouvelle, Portel-des-Corbières, Roquefort-des-Corbières, Saint-André-de-Roquelongue, Saint-Marcel-sur-Aude, Saint-Nazaire-d'Aude, Sallèles-d-Aude, Sigean, Villesèque-des-Corbières, Vinassan.

Au nord de Montpellier, deux géants de calcaire ont pris racines parmi garrigues et plateaux des contreforts des Cévennes.

Depuis le littoral de la Méditerranée, le Pic Saint-Loup (658 mètres) et le Causse de l'Hortus (512 mètres) nous imposent leurs masses monolithiques.

Ces deux montagnes, sacrées pour les autochtones, rappellent que la richesse des paysages et l’étonnante diversité des formes du relief du Languedoc sont le fruit de prodigieux chamboulements géophysiques engendrés, il y a environ 100 millions d'années, par le puissant soulèvement des Pyrénées.

Avant d'entamer l'ascension du Pic Saint-Loup, et pour mieux en apprécier les formes, je fais une courte halte dans le village de Viols-le-Fort.

Le Pic, aux contours paisibles et rassurants, semble vouloir protéger l'Hortus dont je devine à peine la fine silhouette sur la gauche du Saint-Loup.



En me rapprochant du causse de Viols-le-Fort et de Cazevieille, c'est une suite de mamelons et de collines que tapissent le chêne vert, le pin d'Alep, l'arbousier, le genévrier. Autant d'essences qui, cohabitant avec le thym, le laurier, le cade, le romarin et le ciste, enrichissent la palette des senteurs de la garrigue du Languedoc.


La randonnée pédestre sur le GR 60 passe par Cazevieille. L'ascension, avec un dénivelé de 370 mètres, se fait par le versant Sud, où certains passages sont délicats (éboulis calcaires). Lorsque, au bout de deux heures, j'atteins le sommet du Pic qui fait face à l'Hortus, le panorama est époustouflant. Mon regard se perd jusqu'à l'horizon : au sud, c'est la Méditerranée et les étangs de Mauguio, au nord-est, voici les Cévennes et le mont Aigoual, plus au nord, le massif de la Séranne proche du Causse du Larzac, au sud-ouest, les Corbières et les Pyrénées. Entre ces deux géants, prise en tenaille, s'étale la combe de Mortiès. En direction du Sud, voici le village de Saint-Jean-de-Cuculles, au milieu de la vallée couverte d'une solide végétation, de pinèdes et de vignes.
Après les chaleurs de l'été et les traditionnelles fêtes des vendanges, les ceps habillés d'automne connaissent à présent un repos bien mérité. Quant aux vignerons de l'Hortus et du Pic Saint-Loup, qui obtiennent sur ces terroirs caillouteux des vins parmi les mieux classés du Languedoc, ils n'auront qu'un très court temps de repos, la vigne et le vin demandent tellement de soins et d'attention ! L'art et le savoir-faire historique des viticulteurs sont les garants de leur excellence.


En contrebas du Pic, la Combe de Fambetou, voisine de celle de Mortiès, forme le bassin de Saint Martin de Londrès, véritable réceptacle des eaux de ruissellement, cuvette aux nombreux points d'eau où les troupeaux viennent s'abreuver..


Sur cette face Ouest du Pic Saint-Loup, se cache la chapelle Saint-Joseph, blottie au sommet de l'étroite crête calcaire, elle recèle de multiples ex-voto que les randonneurs ont déposés. Les vestiges de châteaux comme celui de Montferrand, les ruines du château de Vivieurès sur l'Hortus, la tour de Cazevieille et les grottes, refuges naturels depuis les hommes du Néanderthal, prouvent à quel point ce territoire, si fréquenté depuis des millénaires, est toujours aussi attractif.



Quelques villages viticoles des environs de L'Hortus et du Pic Saint-Loup:
Claret, Corconne, Lauret, Sauteyrargues, Valflaunès, Fontanès, Saint Mathieu-de-Tréviers, Cazevieille, Saint-Jean-de-Cuculles, Saint-Gély-du-Fesc, Les Matelles, Le Triadou, Saint-Martin-de-Londres.

Le barrage du Mas des Terres Rouges fête ses 40 ans. Nous prétextons cet anniversaire pour aller randonner une nouvelle fois sur les berges du Salagou.

En 1969, après 4 ans de travaux, le petit ruisseau du Salagou voit toutes ses eaux prisonnières d'une épaisse muraille de basalte recouverte de béton.

En quelques mois le lit du Salagou, affluent de la rivière Lergue qui se jette dans l'Hérault, allait se remplir de millions de mètres cubes d'eau.

Cet immense réservoir devait permettre aux vignerons de la région de Clermont-l'Hérault de diversifier leurs cultures et de créer un gigantesque verger.

Nous marchons au dessus du mur du barrage.

A perte de vue, le lac déambule entre pics, vallons et falaises. Comment pourrait-on se lasser de ce site exceptionnel ? Même si en cette fin d'hiver le soleil n'est pas aujourd'hui des plus radieux, le décor reste toujours aussi enchanteur.



Un simple filet d'eau, c'est ce qui coule en aval du barrage. Nous avons ainsi un aperçu de ce qu'était autrefois la petite rivière du Salagou qui pendant des siècles, au gré des violentes pluies, a creusé son lit sur cette terre de ruffe rouge.



Ce sont les collines les plus élevées qui émergent fièrement des profondeurs du Lac de Lumière. Mouettes, cormorans et canards barbotent dans les eaux qui sont le miroir du ciel, tantôt d'un bleu immaculé, tantôt d'un vert tirant sur le gris, mais souvent argentées au soleil rasant.



Il faut grimper au dessus du barrage pour atteindre les grandes orgues basaltiques qui soulignent l'importante activité éruptive que connut jadis la chaîne volcanique d'Auvergne jusqu'aux volcans du Cap d'Agde.



En marchant sur ces chemins de terre rouge saturée de fer, on imagine l'immense et douloureuse tragédie que les habitants de ces zones englouties ont dû affronter. A Celles, Liausson, Octon et Clermont-l'Hérault des vies entières de paysans, enracinés dans cette vallée, ont basculé parfois dans le désespoir devant la disparition des liens ancestraux ainsi noyés de par la volonté d'autres hommes.



Les paysages colorés d'ocre s'assombrissent soudain, lorsque de gros cumulus glissent au dessus de ce gigantesque plan d'eau. Alors de ce site lumineux, chauffés à blanc par un soleil ardent qui transperce le sol rougeoyant, surgissent ça et là des pics et des bosses noirâtres. Le Salagou, de par son cadre magique, n'a jamais perdu son âme nostalgique pleine de poésie ni son envoûtante beauté sauvage.



A lire : Le Lac du Salagou au fil des saisons, par Georges Souche et Max Rouquette

Quelques événements prévus en 2009 pour le 40 ème anniversaire du barrage du Salagou :

• les 18, 19 avril 2009 : Raid Nature Lodévois - biathlon course et canoë. Les Vailhès - 04 67 88 90 90
• le 6 juin 2009 à 14h : Balade du patrimoine au Castellas de Malavieille. Mérifons - 04 67 88 95 50
• le 18 juillet 2009 : Aqua’s Cup - Coupe de France de natation «nage en eau libre» 500, 1500 mètres et 5km. Les Vailhès - 06 24 95 44 46
• le 19 septembre 2009 à 15h : conférence sur les jardins naturels et visite des ruines du Château de Lauzières à Octon.

A voir dans les environs :

• Le cirque de Mourèze
• Le village de Villeneuvette
• Le barrage des Olivettes à Vailhan
• La coopérative oléicole de Clermont-l'Hérault

Des collines où poussent la garrigue et les bois de pins, des coteaux où l'on cultive la vigne, une vue à 180° sur toute la plaine qui descend vers Castelnau de Guers puis vers Agde et ses plages, tel est l'environnement naturel dans lequel Tourbes s'est construit au fil des siècles.

C'est un village viticole, à 5 km de Pézenas, au cœur du vignoble languedocien.

Au X ème siècle, ce hameau et sa petite église du nom de Torves devient Torreves.

Au XIII ème, le roi Louis IX, plus connu sous le nom de Saint-Louis, décide de construire un édifice religieux imposant qui scellera son autorité dans cette région nouvellement acquise : ce sera l'Église Saint-Saturnin qui devient alors un des principaux monuments religieux des communes rurales du diocèse de Béziers et de sa cathédrale.




Les ouvertures dans la nef sont éclairées par de magnifiques vitraux du XVII ème qui retracent la vie de saints et de religieux.



La tour carrée, percée de fenêtres à double lancette, donne sur le toit de l'église, où la croix est surmontée d'un coq symbole de la séparation de l'Église et de l'État.



Une promenade dans le cœur du village et le passé millénaire ressurgit aussitôt. La maison médiévale avec son puits et une cour distributive qui dessert les différents niveaux de ce superbe édifice nous replonge au XIV ème siècle.




Les remparts n'existent plus, la pression démographique les a fait sauter. A partir de 1860, l'Eldorado du Vin écrit son histoire languedocienne. La guerre de 1914 arrêtera cette épopée viticole, mais certains riches vignerons de l'époque eurent la possibilité d'édifier de belles demeures. Certaines, comme ici, à Tourbes, dans les villages. D'autres, beaucoup plus somptueuses, verront le jour dans les vignes, ce sont les châteaux. Il en reste une soixantaine dans toute la région de Béziers.



Le village languedocien reste blotti autour de son église, souvent fortifiée et de sa mairie, appelée jadis la maison du Consul. Tourbes n'échappe pas à cette architecture villageoise. La perspective du haut de l'Eglise Saint-Saturnin le confirme.



Infos pratiques sur le village de Tourbes :

• Les communes les plus proches de Tourbes sont : Valros, Nezignan l'évêque, Aligan du vent, Pézenas, Castelnaude Guers, Montblanc, St Thibéry, Servian et Abeilhan
• Les communes qui sont distantes de Tourbes d'environ 7-9 kilomètres sont : Caux, Aumes, Lezignan la cèbe, Margon, Nizas, Coulobres, Roujan, Pouzolles, Cazouls d'Hérault, Montagnac, Espondeilhan et Florensac

Le voyage que j'effectue en pays catalan me rapproche de la frontière orientale avec l'Espagne.

Mais auparavant, me voici rendue à Baixas (2400 habitants), dans le département des Pyrénées Orientales.

Le village est à 10 minutes de Perpignan et les plages de la Méditerranée ne sont qu'à 20 km.

Ce territoire, entre les rivières du Tet et l'Agly, surveillé jalousement par la forteresse de son église médiévale, est majoritairement planté de vignes classées en Appellation d’Origine Contrôlée.

Les tènements de Baixas produisent en particulier du Muscat de Rivesaltes, des vins Côte du Roussillon.

Je pénètre dans le bourg par la porte Notre-Dame. Les murs d'enceinte courent tout autour de Baixas. Jadis, pour accéder au cœur de la cité de lourdes portes à pont-levis perçaient les épaisses murailles, flanquées par intervalles réguliers de tours de garde. C'est cette époque féodale qui façonna dès le XII ème siècle l'architecture urbaine. La porte St Joseph, la Porte Rouge, la Porte de Narbonne, la Porte de Pamiers, comme la porte Notre-Dame (ci-dessous), étaient ces points stratégiques de communication entre Baixas intramuros et ses environs.




Les passages voûtés qui conduisaient au centre de l'ancienne place forte, mènent à présent à l'église Notre-Dame des Anges. La vie s'articule autour d'un incroyable dédale de porches et de venelles que les voisins investissent les soirs d'été en quête de fraîcheur.


En cette fin d'après-midi, l'imposant clocher-tour quadrangulaire de l'église rougeoie sous les feux du soleil couchant. Les puissants blocs de marbre extraits des carrières de Baixas rivalisent de contrastes avec les tuiles d'argile qui couvrent les toits des demeures de ce charmant village catalan.


Je pousse la lourde porte de bois de l'église et suis époustouflée par la richesse magistrale des retables qui ornent les chapelles et le chœur de l'église fortifiée. Chaque retable est un foisonnement de statues en bois doré et polychrome. Ce fourmillement religieux, cette exubérante propension s'opposent à la sobriété dépouillée de l'église romane primitive du XI ème siècle.
Le joyau baroque de la région, c'est le retable maître-autel, sur une hauteur de 17 mètres. On peut y découvrir des personnages par dizaines, accrochés sur les 12 mètres de large de l'autel. Au XVII ème siècle, une course à la magnificence religieuse s'était engagée entre les communes rivales, subissant ainsi l'influence religieuse espagnole. Baixas, riche village du Roussillon, commanda, au sculpteur catalan Lluis Generes, un retable dédié à la Vierge Marie. L'artiste finalisa son œuvre, entièrement dorée à l'or fin, en 1698. Ce retable, d'un prix exorbitant, est le plus grand de la région.


Les retables, comme les vitraux du Moyen-Age constituaient de véritables iconographies religieuses. Ils faisaient office de bandes dessinées, illustrant ainsi la vie des saints racontée dans les Livres Sacrés, auxquels les croyants illettrés n'avaient pas accès.



Communes de la Salanque : Le Barcarès - Bompas - Claira - Espira-de-l'Agly - Peyrestortes - Pia - Rivesaltes - Saint-Hippolyte - Saint-Laurent-de-la-Salanque - Sainte-Marie-la-Mer - Salses-le-Château - Torreilles - Villelongue-de-la-Salanque

A visiter :
Les Chais du Vignoble Dom Brial, Cave des vignerons de Baixas - 66390 BAIXAS -Tél : 04.68.64.22.37

Perpignan est à 40 km, mais l'Espagne n'est plus qu'à une douzaine. J'ai quitté le port de Collioure et ses peintres pour rendre visite à Banyuls-sur-Mer. Décidément, la Côte Vermeille m'émerveille vraiment !
Au détour de la route sinueuse qui longe la mer, tout près du Cap Béar, j'aperçois la station balnéaire de Banyuls. Les Pyrénées font écran à la plage et au port lovés dans une de ces minuscules criques dont seul ce beau pays catalan a le secret.



J'entame une promenade sur le quai Maillol comme pour mieux prendre le pouls de la ville qui bat au rythme des danseurs de sardanes. Cette danse, viscéralement ancrée dans ce peuple de Catalogne, n'avait pas droit de cité du temps de Franco.



Je me hisse sur les hauteurs du village. Les habitants, pour la plupart vignerons, de père en fils, se plaisent à peindre leurs maisons aux couleurs du soleil. Au couchant, les ocres, les roses, les verts, les bleus rivalisent de lumière sur toutes les façades. La pente est rude, les ruelles en escalier descendent jusqu'au port.



Dans les vallons et sur les collines du massif des Albères, les vignobles en terrasse plongent vers la mer. Cette culture du vin que les Templiers, moines et soldats à la fois, ont implantée dès le 13 ème siècle, font toujours la richesse de toute la région. Les parcelles exposées au soleil, face au sud, sont celles qui donnent les meilleurs crus.

"O pays enchanteur comblé de dons divins
Où tout est généreux, les coeurs comme les bons vins"

Sur ce sol schisteux et friable aux pentes abruptes, la mécanisation est hors de propos. Les pieds de vignes qui s'accrochent désespérément à la roche, produisent faiblement. Malgré toutes ces contraintes, les hommes, noueux comme leurs ceps, élaborent, un nectar incomparable : le Banyuls, fruit de leur labeur et de leur travail acharnés.



Au départ de La Tour du cellier des Templiers, j'entreprends une superbe randonnée sur la route des balcons de Madeloc. Arrivée à la blanche chapelle de Notre dame de la Salette, le panorama embrasse toute la côte depuis Argelès sur Mer, Collioure, le Puig Oriol, la baie de Paulilles, Cosprons et le Fort de la Galline, jusqu'à l'Espagne.



Vue l'importante déclivité des terres, les vignerons continuent à travailler et à vendanger traditionnellement sur ces terrasses que des milliers de kilomètres de murets soutiennent.



A recommander :

• L'Aquarium, Observatoire Océanologique, créé en 1885 par l'Université de Paris
  
• Une plongée dans la réserve naturelle marine de Banyuls-Cerbère
  
• La chapelle N-D de la Salette sur la route du balcon de Madeloc
  
• La route des crus A.O.C de Banyuls et A.O.C. de Collioure

Les villes et villages dans un rayon de 20 à 30 kilomètres de Banuyls sur Mer :

• Perthus, Théza, Cluses, Banyuls dels Aspres, Saint Nazaire, Bages
• Saleilles, Saint Jean Laseille, Villeneuve de la Raho, Boulou, Tresserre
• Maureillas las Illas, Villemolaque, Canet en Roussillon, Cabestany
• Pollestres, Saint Jean Pla de Corts, Passa, Sainte Marie, Villelongue de la Salanque

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Cette Côte Vermeille, située au Sud-ouest de Perpignan est une véritable merveille de côte méditerranéenne, sauvage et préservée.

J'ai pris mon temps pour aller à la découverte de ces villes et villages catalans du Languedoc Roussillon, blottis en bordure de mer, ou perchés à flanc de montagne, à quelques kilomètres de la frontière espagnole.


L'histoire turbulente des Pyrénées orientales n'est à nulle autre pareille. Ce pays catalan, fief des Comtes du Roussillon fut balloté pendant mille ans, au gré des dissensions et guerres d'influence. Tantôt dominée par les Rois de Majorque, tantôt soumise au royaume d'Aragon, cette Catalogne du Nord fut définitivement intégrée à la France, par le traité des Pyrénées signé entre le roi Philippe IV d’Espagne et Louis XIV, en 1659.

Voici le petit port de pêche de Collioure, qui invitait déjà les marins phéniciens et romains à faire escale dans cette crique rocheuse bien abritée du vent du Nord par le massif transfrontalier des Albères et préservée des coups de mer par une anse, digue naturellement protectrice.





Ce clocher qui surplombe la mer, était jadis un fanal qui signalait l'entrée du port de Collioure. Au XVII ème siècle, Vauban, fortifiant la ville devenue française, fit construire l'église Notre-Dame des Anges au pied de ce vieux phare qui allait ainsi assumer un autre destinée... religieuse, cette fois-ci.



La ville a gardé cette intimité poétique et son exceptionnelle luminosité si recherchées par les peintres. Henri Matisse fut séduit et subjugué par ce coin de paradis. « Il n'y a pas en France de ciel plus bleu que celui de Collioure…. Je n'ai qu'à fermer les volets de ma chambre et j'ai toutes les couleurs de la Méditerranée chez moi », disait-il.



Picasso, Dali, Derain, Matisse, Maillol, écrivains, sculpteurs, peintres fauvistes et photographes firent la renommée artistique de Collioure. L'hôtellerie des Templiers était, au début du XX ème, le lieu de rencontres de tous ces artistes. Le grand poète andalou, Antonio Machado, fuyant la dictature du Général Franco, quitta l'Espagne pour se réfugier ici à Collioure, où il mourut un mois après son exil volontaire.



Les rues qui descendent de la colline jusqu'au port se jouent à chaque instant de la lumière. Les maisons colorées de pêcheurs d'anchois et de vignerons, produisant les fameux vins de Collioure et de Banyuls se serrent les unes contre les autres pour mieux emprisonner les rayons de soleil dans ces lacis de ruelles enchevêtrées.



Le cimetière où repose Antonio Machado est un lieu de mémoire pour tous les Catalans du Sud et du Nord comme pour les Espagnols qui ont eu à souffrir de cette guerre civile, si fratricide, qui dura trois ans, de 1936 à 1939.




A voir à Collioure :

• L'église N-D des Anges, 1684, magnifiques rétables de style barroque du sculpteur Joseph Sunyer
  
• La Tour Madeloc, XIII ème siècle, à 656 mètres sur les hauteurs de Collioure et Banyuls
  
• Le Château Royal, construit en l'an 672
  
• Le Fort Saint-Elme, construit en 1552 par Charles Quint
  
• Le Fort Miradou
  
• L'hôtellerie des Templiers, 12 quai de l'Amirauté
  
• Le Cellier des Dominicains, place Orphila
  
• La conserverie d'anchois Roque, 17 route d'Argelès sur Mer
  

A ne pas manquer :
Le circuit de Collioure Fauve : à travers les rues de la ville, des tableaux retracent l'aventure artistique (Matisse et André Derain 1905) et la naissance du fauvisme à Collioure.

Les stations balnéaires et les plages dans les environs de Collioure :

• Port Vendres, Racou Plage, Paulilles, Argelès Plage, Les Capellans,
• Banyuls sur mer, Cerbère, Saint Cyprien Plage, Canet Plage
• Sainte Marie Plage, Toreilles Plage, Le Barcarès, Les Miramars
• Les portes du Roussillon, Les capitelles et Port Leucate