Mausolée de l'empereur chinois Qin

La foire de Bourges n’est pas seulement une manifestation commerciale mais c’est aussi l’occasion de créer une manifestation culturelle.

Cette 89ème foire accueille une magnifique exposition sur la Chine ancienne. Est-ce un effet de mode ou une opportunité ?

En 1974, deux paysans qui creusaient un puits ont découvert un énorme site archéologique dans la province de XI’an en Chine.

Le premier empereur de Chine, Qin, a voulu avoir un mausolée digne de lui.

Pour cela le mausolée construit entre une rivière ( qu’il a rempli de mercure par précaution contre les pillards ) et une colline a été entouré par une armée de soldats debout en terre cuite. C'est aussi l'empereur Qin qui a fait construire la muraille de Chine, longue de 6 700 km qui est le seul monument, construit par les hommes, qui soit visible de la lune.



La construction du mausolée de 247 à 208 avant Jésus Christ a duré 39 ans. 720 000 travailleurs y travaillaient.
La fabrication des statues en terre cuite commençait toujours par les pieds puis les jambes, tout était moulé puis cuit, sauf les têtes qui étaient moulées puis sculptées pour les personnaliser avant cuisson.
Toutes les statues étaient peintes lors de la découverte mais la peinture s’est altérée et deux ans plus tard il n’en restait plus que quelques traces.
La fosse n° 1 occupe une surface de 14 260 m2. C’est la plus imposante. Le public est invité à découvrir les soldats à partir d’une passerelle qui surplombe la fosse. Les soldats y sont en ordre de bataille avec leurs armes. On estime que cette fosse contient 6 000 soldats et 45 chars.



La fosse n°2 a été mise au jour en 1976, sa surface est de 6 000 m2. 1 300 soldats et 89 chars y sont enterrés. Par son ordonnancement, la fosse n° 2 est considérée comme une véritable œuvre d’art. Ses quatre ordres de bataille en forment un grand et deviennent une unité de bataille indépendante.



La fosse n°3 découverte en mai 1976 est probablement le quartier général de l’armée ( 650 m2 seulement ). 68 guerriers et 4 chevaux forment un cortège de gardiens.



Les fantassins portaient des vestes longues de couleur vertes, rouges ou bleu ciel.



La fosse dite des quadriges coloriés en bronze a été découverte en 1980, il s’agit de 2 chars à haut parasol. Ces deux pièces ont été retrouvées en mille morceaux.
Huit ans ont été nécessaires pour la restauration. Ces pièces sont uniques au monde.
Cette exposition de valeur montre combien la civilisation chinoise était développée bien avant notre ère.

Les choux sont des légumes de la famille des bracicacées ou crucifères. Brocolis, choux-fleurs, choux de Bruxelles, chou romanesco, chou rouge, chou vert, chou chinois, chou pommé, chou cabus, les variétés sont nombreuses et, côté cuisine, on les mange à toutes les sauces aussi bien crus que cuits !

Les vertus médicinales du chou sont intéressantes :

• Le chou est riche en fibres qui régulent le transit intestinal.
• Le chou contient la fameuse vitamine U qui favorise la cicatrisation des muqueuses notamment en cas d'ulcère gastrique.
• Le chou est très riche en vitamines, chlorophylles et minéraux. Il favorise la production de globules rouges et est donc anti-anémique.
• Les feuilles crues sont efficaces dans le traitement des affections bronchiques et pulmonaires bénignes et pour soulager les douleurs de l'arthrose.
• Le chou régule le métabolisme du sucre et des graisses. La soupe au chou est préconisée dans les régimes amincissants.
• Le chou contient du sulforaphane, des glucosinulates et des indole-3 carbinoles qui sont de puissantes molécules anti-cancer. Ils empêchent l'évolution de cellules pré-cancéreuses en tumeurs malignes.

Voici quelques recettes naturelles à bases de chou (elles ne remplacent pas un traitement médicamenteux dans les cas graves):

Cataplasme de feuilles de chou vert contre les rhumatismes ou les ulcères variqueux :

• Prendre autant de feuilles de chou (crues, lavées et séchées) qu'il faut pour couvrir la surface à traiter.
• Passer le rouleau à pâtisserie sur la feuille sans côte pour faire sortir le suc.
• Poser la feuille sur l'articulation ou l'ulcère non infecté et couvrir de compresses puis bander.
• Maintenir en position pendant au minimum 2 heures et idéalement une nuit.

Sirop contre la toux grasse au chou et au miel :

• Centrifuger des feuilles de chou crues.
• Recueillir le jus et le faire bouillir avec autant de miel.
• Ecumer.
• Prendre 3 à 4 cuillerées à café par jour.

En poursuivant ma virée touristique dans les Corbières maritimes de l'Aude, je découvre la ravissante station balnéaire de La Palme, située à 25 km au sud de Narbonne. Construite sur une hauteur, le village s'ouvre sur l'étang de La Palme et les rivages de la Mer Méditeranée. C'est une lagune sauvage et peu profonde où flamants roses, aigrettes et autres échassiers partagent l'espace avec les amateurs de funboard et de kite-surf. Dans cette petite cité des bords de la Méditerranée vivent quelques 1500 habitants, souvent viticulteurs, qui apprécient, autant que les touristes, l'ensoleillement exceptionnel du site.


Au IX ème siècle, l'Empereur Charlemagne donna le prieuré du hameau de La Palme aux moines bénédictins de l'Abbaye de La Grasse. Comme tous ces villages aux marches de la France et de l'Espagne, La Palme connut incursions, invasions, guerres et destructions successives, jusqu'au Traité des Pyrénées signé le 7 novembre 1659 entre le Roi Louis XIV et Philippe IV d'Espagne.


La luminosité du ciel languedocien que les dernières collines des Corbières amplifient est un atout pour les terroirs viticoles qui produisent le vin de Fitou. Je me suis promenée dans les chemins de vignes, au milieu de cet environnement ancestral, jalousement protégé par les vignerons de La Palme.


Les amateurs de glisse aquatique, dont on devine au loin les ailes, font bon ménage avec les oiseaux de la lagune sauvage.


Si les flamants et les échassiers se sont sédentarisés dans cet espace privilégié, les oiseaux migrateurs n'hésitent pas à faire une halte réparatrice sur l'étang, véritable garde manger, avant de s'envoler, au gré des saisons, vers les lointaines terres africaines ou scandinaves.

Après l'Est parisien, je pars à la découverte d'un coin champêtre au Nord de Paris. Direction l'Isle Adam dans le Val d'Oise (95). Une "ville parc" située au bord de l'eau : à fleur d'Oise et en bordure d'étangs où le végétal ne manque pas non plus : aux portes du parc naturel régional du Vexin et à la lisière de la forêt domaniale. La ville se dote aussi de 82 ha de d'espaces verts en centre ville. L'Isle Adam fait partie des 100 "plus beaux détours de France".

Aujourd'hui dimanche, c'est jour de marché. Une halle à l'ancienne (même si elle date de 1981) abrite un marché couvert réputé. Dehors, les étals de marchandises s'organisent autour du parc Manchez. Je décide de randonner sur les chemins de halage le long de l'Oise puis de me rendre vers les étangs de la Garenne.

Depuis le parking de la gare SNCF de Parmain, traverser le pont sur l'Oise pour atteindre l'Ile de la Cohue puis le pont de pierre qui relie l'île de la Cohue à l'Isle Adam. Ce dernier, le pont du Cabouillet, est un pont classé par les Monuments historiques. Descendre la rivière sur 60 mètres pour emprunter une passerelle en bois qui relie la place du Pastis à la partie aval de l'Ile de la Cohue. A la sortie de l'îlot, on arrive face à La Plage.



La Plage de l'Isle Adam a été créée en 1910, on pouvait alors facilement venir se baigner sur les bords de l'Oise depuis la gare ferroviaire toute proche. La station concurrence Deauville. En quelques années seulement, l'essor de ce petit coin de paradis en fait un véritable ensemble balnéaire avec ses cabines de plage, son sable fin, ses piscines et ses jeux pour enfants. Le lieu servit de décor à de nombreux films.



Le parcours longe l'Oise sur le chemin de halage qui permettait aux haleurs de remorquer un bateau avec une corde à partir du rivage. Les mariniers halaient eux-mêmes leur bateau ou recouraient à la traction animale.
Ce chemin est idéal pour la randonnée pédestre ou cycliste. On aperçoit sur l'autre rive, en l'amont de l'île de la Cohue, le Château Conti.



L'Oise a été canalisée afin de réguler le niveau de l'eau entre les périodes d'étiages et de crue pour permettre la navigation toute l'année. Le cours d'eau est navigable d'un bief à l'autre par l'intermédiaire d'écluses accolées à des barrages. Cela permit, à partir du XIX ème siècle, d'éviter les échouages et d'autoriser la navigation plus de 6 mois par an. Sur l'Oise naviguent aujourd'hui péniches et plaisanciers de toute l'Europe. Un ponton accueille même ces derniers sur les quais de l'Isle Adam.



Continuer sur le chemin de halage, laisser à droite l'avenue du chemin vert, passer devant le Monument aux Morts (et son bunker ?) et continuer dans le bois en longeant l'Oise jusqu'à l'embarcadère, face à l'île de Champagne. Le chemin continue jusqu'à la base nautique et au camping des 3 Sources mais pour se rendre aux étangs de la Garenne (ou de la Petite Plaine), prendre à droite, le chemin des Carrières de Cassan. On arrive ici, dans un endroit surréaliste, où les maisons sont sur pilotis, entre étangs et forêt, au milieux des canards, cygnes et autres foulques ! Le coin est prisé par les pêcheurs et la baignade est interdite. L'étang des Vergers, l'étang des Pêcheurs et l'étang Sainteny sont bordés par une voie interdite à la circulation les week end et jours fériés.



Mon circuit improvisé m'emmène ensuite au Pavillon Chinois, siège d'un autre parc arboré (Parc de Cassan) avec son étang et en bordure de la forêt domaniale directement accessible. La balade en forêt sera pour un autre jour. Je retourne sur le centre ville par la trouée verte du Parc de la Faisanderie (et son lycée idéalement placé) pour découvrir les fontaines et statues qui jalonnent les rues du centre. L'imposante église Saint Martin du XV ème siècle est classée par les Monuments historiques. Elle abrite la tombe du prince louis-François de Bourbon-Conti.



A apprécier également à l'Isle Adam :

• le golf 18 trous
• les croisières fluviales
• le centre d'Art Jacques Henri Lartigue
• le Château de Stors
• les pistes cyclables et piétonnes de la forêt domaniale

Séjourner dans un camping de Sommières ou de ses environs, permet de visiter et de sillonner cette partie du département du Gard.


Sommières, à 60 km d'Arles, annonce le Gard provençal et camargais, mais vit aussi au rythme du pays cévenol, avec Saint Guilhem le Désert distant de 60 km.


Le Pont romain de Sommières enjambe le Vidourle, rivière des Cévennes, grâce à ses dix-sept arches.


Cet ouvrage assure la liaison entre Nîmes et Toulouse.


Construit au I er siècle de notre ère sous le règne de l'empereur Tibère, il fut un passage de communication vital pour l'Empire Romain.




Ouvrage jadis essentiel pour les légions romaines, il s'avère trop exigu pour le transport routier moderne. Sous les voûtes des arches, les boutiques des commerçants étaient très actives du temps de la Pax Romana et de la Gaule Romaine. Cette activité fut florissante pendant de longs siècles.


La ville est un carrefour très exposé aux inondations et aux débordements du Vidourle. Les maisons aux balustrades forgées sont pour partie construites sur les arches du pont et pour partie dans le lit de la rivière. Ici on note l'inclinaison des maisons.


L'histoire moderne de Sommières est intimement liées aux " vidourlades ". Ce sont ces incroyables précipitations pluviométriques qui transforment en quelques heures le Vidourle, cours d'eau paisible, qui se jette en Méditerranée près du Grau du Roi, en un impétueux torrent qui provoque des inondations catastrophiques pour les populations.


Il y eut trois importantes crues au XXème siècle : 1907, 1933, 1958. Celle de 2002 est à ce jour la plus haute crue. Les eaux ont envahi toute la ville emportant tout sur leur passage. Un mur torrentiel de plus de 8 mètres qui parait inimaginable lorsque l'on voit ce Vidourle si calme!


L'accès au centre historique de Sommières se fait par cette porte. On constate l'étroitesse des ruelles et l'engorgement possible en période de fortes pluies !

Nous avons quitté le site du Macchu Picchu par le car puis par le petit train jusqu'à Ollantaytambo. C'est dans cette forteresse dédiée au Soleil que, en 1536, l'empereur Inca, Manco Capac, résista aux conquistadors espagnols, avant d'être assassiné en 1545 par Diego de Almagro.



Nous arrivons dans le pays de la tribu des Maras qui, avant d'être assujettis par les Incas, exploitaient les ressources naturelles de sel de cette vallée encaissée (= quebrada en espagnol). Depuis des siècles, les familles indiennes de la région, se transmettent par héritage, ces milliers de bassins où se dépose ce bien si précieux qu'est le sel gemme.

Du haut de la falaise, située au cœur de la "Vallée sacrée des Incas", les quelques 4000 bassins ne sont que de petites tâches blanches qui scintillent au soleil de la cordillère !



On aperçoit plus nettement cette mosaïque de petits étangs qui sont alimentés par une eau saline qui sourd de la montagne à une température moyenne de 25°C. De petits canaux la dirigent sur chacun des bassins. L'eau s'évaporant, une fleur de sel se dépose que les indiens, viendront récolter le moment venu. La fleur est destinée à l'alimentation du bétail, le sel cristallisé ira à la consommation humaine.



Les indiens s'activent quotidiennement sur ces salines. Ils revendront le sel à une coopérative pour quelques "soles" péruviens.



Le travail y est harassant, souvent sans sandales, le dos courbé pendant des heures, les indiens pataugent dans une eau agressive. Le sel, matière première aussi précieuse que l'or, fut l'objet de terribles convoitises du temps des Incas. Il contribuait à la bonne conservation des aliments.



On devine, perdu dans l'étendu des bassins, un indien travaillant laborieusement sur un des étangs de la saline de Maras.

A partir de Monthermé, commune située à 15 km au Nord de Charleville Mézières dans le département des Ardennes, de nombreuses possibilités sont offertes aux promeneurs et amateurs de vélo.

La randonnée de la Roche à 7 heures offre, par exemple, un point de vue exceptionnel sur la boucle de Monthermé formée par un méandre de la Meuse.

C'est "la" carte postale des Ardennes par excellence, "le" panorama dont les Baraquins (les habitants de Monthermé) sont particulièrement fiers. La randonnée affichée pour 45 minutes est accessible à tous.

Elle longe les crêtes dominant la commune à travers la forêt ardennaise.

Le site est apprécié des géologues qui peuvent y observer les affleurement de schistes des anciennes carrières. Les roches sont datées d'environ 415 millions d'années. Ce sont principalement :

• des quartzites : roche siliceuses très dures
• des phyllades : roche schisteuses d'aspect feuilleté formé à partir d'argile et pouvant atteindre le stade d'ardoise

La Roche à 7 heures (c'est à cette heure où le soleil atteint la roche qu'elle donne le plus d'éclat) est un site remarquable des vallées de Meuse et de Semoy. Départ de la randonnée : depuis Monthermé, prendre la D989 en direction du point de vue de la Roche à 7 heures fléché, un parking permet le stationnement des véhicules. Depuis le point de vue marqué par un drapeau, on aperçoit Monthermé en premier plan puis Bogny sur Meuse et la voie verte cyclable. A l'horizon sur la gauche, les crêtes des 4 frères Aymon et le site de la Roche Bayard.



De retour à Monthermé, quelques pas suffiront pour atteindre la voie verte aménagée pour les cyclistes sur 80 km en bordure de Meuse. A Bogny sur Meuse, juste au pied des 4 fils Aymon, il est possible de louer des vélos, une rosalie pour pédaler en famille ou tout autre cycle. C'est l'occasion de longer le cours d'eau et d'apercevoir le légendaire cheval Bayard qui transportait en même temps les quatre fils Aymon, leur permettant d'échapper au roi Charlemagne grâce à des sauts spectaculaires.



Les 4 crêtes symbolisent les 4 fils Aymon. En haut d'un petit sentier agrémenté de panneaux racontant la légende, se trouve la sculpture du cheval Bayard et des 4 fils Aymon (Renaud, Guichard, Alard et Richardet). Renaud ayant assassiné le neveu de l'empereur Charlemagne après une dispute, réveille la colère de ce dernier qui va les poursuivre. Les quatre frères, se cachent dans les Ardennnes en se déplaçant à dos de leur cheval-fée qui franchit des distances et des obstacles incroyables. Ils errent pendant 3 ans dans la forêt ardennaise avant de rentrer chez leur père puis en Gascogne et en Allemagne.

Le circuit dans le bois de la Vallongue à Pinet permet aux marcheurs qui empruntent la Voie Domitienne de réaliser que la construction de l'immense réseau routier romain dura huit siècles !


L'expansion de l'Empire Romain était liée à la création de ces routes de communication, stratégiques pour le pouvoir des Empereurs.


Sur ce tronçon de la Via Domitia, qui est la plus ancienne des voies romaines en Gaule, une coupe grandeur nature met en évidence la superposition de couches de terres et de pierres.


Les Légions romaines fortement armées et cuirassées parcouraient des centaines de milles romains. Des bornes milliaires de pierres, panneaux antiques, indiquaient les distances à parcourir. Soldats et commerçants connaissaient ainsi les lieux à atteindre, la proximité d'un carrefour, la prochaine agglomération. Ces colonnes itinéraires, souvent monolithes, annonçaient également le franchissement d'un pont, d'un gué, l'existence d'un monument à la gloire de l'empereur ou la frontière prochaine entre deux provinces. Il y avait une borne milliaire chaque Mille Romain soit chaque 1450 mètres environ.





Cette gravure montre comment les terrassiers et maçons de l'époque parvenaient, sur des milliers de kilomètres, à édifier de tels ouvrages souvent rectilignes.



Les endroits ombragés étaient très appréciés mais trop rares ! La bruyère en fleurs, les genévriers, le thym et la lavande qui bordent parfois la voie continuent à apporter cette fraîcheur si parfumée !






Informations pratiques sur le village de Pinet :

• La commune de Pinet est rattachée au canton de Florensac. Les autres villages rattachés au canton de Florensac sont : Castelnau de Guers et Pomérols.
• Les communes qui sont distantes de Pinet d'environ 2 à 13 kilomètres sont : Pomérols, Florensac, Marseillan, Nézignan-l'Évêque, Montagnac, Pézenas, Bessan, Loupian, Agde, Lézignan-la-Cèbe, Tourbes, Montblanc, Valros, Cazouls-d'Hérault, Castelnau-de-Guers, Saint-Thibéry, Mèze, Saint-Pons-de-Mauchiens et Vias.

Liste des logements pour les vacances aux alentours de Pinet :

• Hébergements été à Florensac :Loueur de gites Florensac - Location de mobilhomes sur Florensac (Camping et location de chalets) - Chambres hotes à Florensac

Nous avons pris le train à Ollantaytambo pour atteindre Aguascalientes à la lisière de la forêt amazonienne (durée 1H30).

Un car nous élève jusqu'au site archéologique de Machu- Picchu.

Nous sommes à 130 Km à l'Est de Cusco, à une altitude moyenne de 2400 m.

C'est une zone subtropicale qui connait un climat tempéré, où l'humidité favorise le développement d'une végétation assez luxuriante.

La brume matinale dévoile peu à peu cette citadelle que la forêt pré-amazonienne avait recouverte pendant plusieurs siècles.

Ce n'est qu'en 1911 que l'archéologue américain, Hiram Bingham découvrit ce joyau de la civilisation Inca que Francisco Pizarro et les conquérants espagnols cherchèrent en vain dès le XV ème siècle.

Il fallut plus de 10 années pour extirper de sa gangue végétale les ruines de cette ville amérindienne.

Véritable forteresse préservées des regards malveillants. A dos de lamas, les indiens transportaient depuis Cuzco une terre noire et fertile sur laquelle ils cultivaient la coca et le maïs.

Depuis la Tour ronde du Temple du Soleil on a une perspective inoubliable sur la vallée de l'Urubamba et ses abrupts vertigineux qui protégeaient la "cité perdue" de l'intrusion des prédateurs.





Sur les terrasses du Macchupichu ("vieille montagne" en Quéchua), l'eau descendait des sommets et coulait dans 16 fontaines, unies par des canaux taillés à même la roche. Dans cette ville du XIV ème siècle devaient vivre un millier d'Incas. Les "Vierges du Soleil" entretenaient les temples et lieux sacrés. Les nombreuses sépultures féminines en témoignent.



Les Indiens Quéchuas empruntaient la Porte du Soleil lors de leurs déplacements guerriers ou commerciaux. Ils pratiquaient avec succès l'art de la guerre mais ils maîtrisaient parfaitement l'art de la salaison et de la déshydratation des aliments. Ces techniques leur assuraient une nourriture pour toute l'année.



L'autel du soleil, l'Intihuantana est sculpté au sommet d'un bloc pyramidal. C'est du haut de ce lieu sacré que les grands prêtres et l'Empereur s'adressaient au peuple. C'est aussi de cet emplacement que les savants Incas observaient le Soleil et le ciel.



La "jeune montagne" ou "huaynapicchu" en quéchua est un impressionnant piton rocheux qui domine tout le Machupichu. Son ascension requiert une certaine endurance car le sentier qui mène à son sommet est très escarpé.



Le sanctuaire de Macchu-Picchu fut déclaré en 1983 Patrimoine Culturel et Naturel de l’Humanité par l’UNESCO.

La station balnéaire de Rosas est située dans la région la plus septentrionale de la Catalogne.

La baie qui abrite cette ville de 14000 habitants, en hiver, est une parmi les nombreuses criques et calanques de la Costa Brava Espagnole.

C'est parce que cette côte est accidentée et sauvage qu'elle est appelée Costa Brava.

Elle s'étend de Port Bou à Blanès.

Comme la Côte Vermeille française, sa sœur jumelle, que j'ai découverte auparavant, elle est partiellement protégée par des conditions uniques qui se conjuguent : un climat méditerranéen gorgé de soleil et un relief montagneux qui descend sur les plages.

La baie de Roses et le cap de Creus offrent aux voyageurs et aux randonneurs qui parcourent leurs chemins des paysages d'une beauté unique.



Ville millénaire, aussi vieille que Marseille, Rosas fut créée par les marins phéniciens en l'an 770 av. J-C. Sa position stratégique intéressa les légions romaines dès le II ème siècle av. J-C. Puis, l'empereur Charles Quint la dota, en 1543, de remparts et d'une forteresse militaire, déclarée depuis 1961, monument historique.



Protégée par le massif des Albères, la baie de Rosas est un centre de thalassothérapie que les curistes apprécient pour les influences bénéfiques de la mer et les paysages imprenables sur la Grande Bleue.



Le phare de Roses, construit en 1864 sous le règne d'Isabelle II, domine la ville et éclaire tout le secteur de cette zone maritime truffée de superbes cales sauvages que l'on ne peut rejoindre que par la mer.



Les Cala Monjoi, Cala Pelosa, Cala Joncols, sont des criques magiques où règnent calme et sérénité. Par les chemins de ronde, j'ai découvert ces sites singulièrement insolites et légendaires. Orphée, dieu de la musique, jouant de la lyre sur cette côte sauvage, aurait intrigué les montagnes des Pyrénées, qui se seraient alors approchées si près pour l'écouter, qu'elles furent déséquilibrées et formèrent en tombant les rochers du cap Norfeu.



Sur la plage de l'Almadrava, les fonds sablonneux alternent avec les secteurs rocheux, sur des reliefs escarpés qui font varier à l'infini les couleurs bleues et vertes de l'eau.



Situation de Rosas :
Rosas se situe à 160 kilomètres de Barcelone, 65 km de Gérone, 45 km de Figueras.
Par route depuis Perpignan : Suivre l'autoroute A9 sur 45 km depuis Perpignan.
En avion : Aéroport de Barcelone ou Aéroport de Perpignan.
Les hébergements de vacances à Rosas en Espagne :

• Camping et mobilhommes sur Rosas
• Louer un appartement de vacances dans Rosas
• Chambre d'hotel à Roses
• Réservation pension espagnole Rosa Espagne
• Village de vacances sur Roses (catalogne)

Nous arrivons à Lima, capitale du Pérou, en bordure de l'océan pacifique.

Nous y passons une courte nuit avant de prendre l'avion qui nous déposera à Cuzco, ancienne capitale de l'Empire Inca.

Nos premières pensées sur ces terres andines, difficilement accessibles, sont pour ces prestigieuses et néanmoins mystérieuses civilisations pré-incasiques.

Celles des indiens Mochicas, des Chimus, des Aymaras puis des Chancas, ces peuples panandins, vivant sur les hauts-plateaux et dans les hautes vallées des Andes.

Chasseurs et cueilleurs, il y a 10 000 ans, puis cultivateurs vers 1200 AV J-C. "La civilisation du maïs" était en train de naître et avec elle l'Empire Inca (le haricot qui fut la base de l'alimentation, fut peu à peu associé au maïs, d'une plus grande valeur nutritive).

La tribu des Incas établie à Cuzco ("centre du monde" en Quechua), en soumettant les autres tribus, allait construire, à la fin du XIII ème siècle, le plus grand empire précolombien de la région.

Les messagers de l'empereur ("Sapa Inca" fils du Soleil) lui rendaient quotidiennement des comptes grâce à ce système comptable fait de cordelettes colorées et de nœuds, ou "quipu".



A 3300 m, les collines entourant la capitale historique des Incas, offrent une vue générale de la ville qui témoigne de sa splendeur architecturale passée. Les paysannes et leurs enfants font paître leurs troupeaux de lamas aux portes de Cuzco.



Tout près de Cuzco, les trois murailles cyclopéennes de la Forteresse de Sacsayhuamán s'étagent en zigzag. Difficile de percer le secret de ces géniaux bâtisseurs, qui ajustèrent au millimètre ces énormes blocs de pierres. Faisant de ce site militaire et religieux, une citadelle quasi inexpugnable qui protégeait la capitale Cuzco de toutes intrusions ou attaques.



La domestication du lama fut un des principaux ressorts de l'épanouissement de la civilisation inca. Animal de bât, pourvoyeur de lait, de viande, de laine, cet animal fournit également à l'homme le cuir, les tendons et les os. Mais aussi, par ses excréments ou "taquias", le combustible fort utile à ces altitudes.


Si pour l'esquimau le phoque est une richesse, si pour le Népalais le yak est un bien précieux, si pour le Saharien le dromadaire est une chance, pour l'Indien des Andes, le lama est une heureuse providence.



Le haricot (purutu en Quechua), la pomme de terre (papa en Quechua) et le maïs ( divinisé par les Amérindiens) sont les trois plantes vivrières de l'alimentation andine. Il existe d'innombrables variétés de Maïs. On a pu en voir sur les marchés dans les bourgades que nous avons traversées. "Les hommes de Maïs" (Hombres de Maiz") de l'écrivain guatémaltèque, Miguel Angel Asturias, évoque parfaitement la civilisation née de cette culture.



(Un grand merci à Monique et Hervé pour leur contribution)