Katmandou est l'occasion pour nous d'aller faire le tour du Stupa de Bodnath qui se situe au nord-est de la ville.

Les deux yeux de Bouddha nous saisissent dès l'entrée. Puis c'est le flot des pèlerins, des lamas et des touristes qui nous emporte, dans le sens des aiguilles d'une montre, le long des moulins à prières qui entourent le stupa. De multiples échoppes parsèment le circuit.







Le stupa est construit sur différents niveaux. De larges escaliers nous conduisent en haut du premier, nous pouvons en faire le tour par une allée circulaire et surplomber le "village" qui s'est construit tout autour, on devine quelques monastères parmi les maisons de briques à étages. A l'entrée des escaliers, une chapelle héberge deux grands moulins à prières jumelés qui sonnent à chaque tour.

Le jeu des drapeaux à prières qui partent de mâts au sol vers le sommet de l'édifice donne beaucoup de charme à l'endroit.

La Russie est un pays en voie de développement, l’essentiel du pays reste rustique.
Début mai, le climat est encore rude. C’est la fin de l’hiver. Il reste quelques traces de neige dans les fossés. Dans la campagne près de Moscou, la terre est peu hospitalière, peu exploitée.
Dans les deux grandes villes de Russie (Saint Petersbourg et Moscou), les logements sont essentiellement des appartements mais dans le reste de la Russie, les habitants sont logés dans des maisons plutôt primitives en bois. Il n’y a pas d’eau courante mais seulement un robinet sur le trottoir où chacun va chercher son eau. Il n’y a pas d’eau potable. Ces maisons sont des "izba" entourées d’un petit lopin de terre, les russes cultivent ces jardins par nécessité, pour se nourrir. La vie est dure en Russie. Le taux de chômage est de 12 %. Le réel espoir est de trouver du travail et un logement en ville.









En ville aussi, on trouve de nombreuses maisons en bois mais en meilleur état. Chaque ville, moyenne ou grande, a aussi son kremlin. Le kremlin est le centre de la ville où habitent les nobles, les patriarches, les riches. Ce centre est protégé par des remparts, ils étaient en bois au moyen âge et sont aujourd'hui en briques.



On assiste à un retour important vers la religion. Il y a de nombreuses basiliques ou monastères en activité.



Les églises ou cathédrales orthodoxes sont en restauration.

A 15 km au sud-ouest de Narbonne, nous grimpons dans le massif des Corbières méridionales à la rencontre de l'Abbaye de Fontfroide.

Nous marchons sur des sentiers rocailleux, cernés de pins, de cistes, de bruyères. Les cyprès se dressent, longilignes et droits, capables de résister aux coups de vent.

Les buis centenaires nous accompagnent jusqu'au sommet de cette crête qui offre une perspective sur les étangs de Bages et les Pyrénées voisines.

Du haut de la crête se dévoilent l'église abbatiale et le cloître de Sainte-Marie de Fontfroide.

C'est là, au XI ème siècle, que les Moines reçurent des mains du Comte Aymeric II de Narbonne, un territoire.

C'est au creux de ce vallon boisé où coule une source froide (font freda en occitan), qu'ils vont édifier leur centre religieux.

Le monastère sera suffisamment isolé du monde pour une vie monacale, mais assez proche de la voie domitienne pour favoriser les contacts, développer les échanges.

Des siècles durant, il accueillera des pèlerins se rendant à Saint Jacques de Compostelle.





Ces religieux, constructeurs, cultivateurs, charpentiers, menuisiers, bergers, vont prospérer et deviendront une puissance économique régionale dont l'influence irriguera le Languedoc et la Catalogne. Ce trésor architectural de l'art Roman fut enrichi au cours des siècles par les apports de style gothique, puis Renaissance.



Il y a 800 ans, les Moines contemplatifs de Fontfroide devinrent les fervents soldats du Pape Innocent III. Ils furent, lors de la Croisade contre les Albigeois, les défenseurs de l'orthodoxie catholique. Ils luttèrent impitoyablement contre les Cathares du Sud du Royaume de France. Les multiples atrocités qui débutèrent en 1209 par le sac de Béziers restent gravées dans la mémoire collective languedocienne.



Abbés et moines sont partis, il n'y a donc plus de vie religieuse contemplative dans ces lieux, mais l'abbaye de Fontfroide reste la plus visitée de l'Aude. Il fait bon se promener dans la Roseraie et les jardins. Un gîte haut de gamme et un restaurant sont intégrés dans les dépendances. Des expositions et des concerts animent les murs épais et secrets de ce haut lieu cistercien.





Découvrir les Corbières, région riche par son histoire et ses monuments :

• L'Abbaye bénédictine de Lagrasse, du IX ème siècle, est à 30 minutes de Fontfroide.
• Le Château de Villerouge-Termenès, du XII ème siècle, est à 30 minutes de Fontfroide. C'est là que Bélibaste, dernier Parfait cathare, monta sur le bûcher.

Comment se rendre à l'abbaye de Fontfroide ? :

• Autoroute A9 Montpellier-Barcelone : sortir à la deuxième sortie Narbonne-Sud. Prendre direction Lézignan-Corbières par la N 113. Prendre direction Bizanet par la D 613.
• Autoroute A61 Toulouse-Narbonne : sortir à Lézignan-Corbières, puis prendre la N 113 jusqu'au rond-point de Montredon. Prendre ensuite la D 613 direction Bizanet.

Le Népal est le pays qui a le relief le plus accidenté au monde. Ce pays rectangulaire s'étend le long de la chaîne de l'Himalaya sur 800 km avec une largeur variant de 145 à 241 km selon les endroits. On trouve au Népal 9 des 14 sommets de la planète dépassant les 8000 mètres ! Les neiges éternelles représentent 15% du territoire.





Compte tenu du relief, on n'y trouve que 13 000 km de routes dont 4 000 goudronnées.

Le Népal compte un peu plus de 26 millions d'habitants. Trois ethnies caractérisent la population népalaise :

• les Newars : habitant de la vallée de Katmandou, ils sont souvent sculpteurs.
• les Gurungs : qui sont de souche tibétaine et qui sont souvent guides de montagne
• les Sherpas : habitant la région de l'Everest (et de l'Est du Népal), ils sont souvent porteurs dans les treks

La religion principale des népalais est l'hindouisme, seul 1% de la population est de religion bouddhiste.



Ce n'est que depuis 1950 que le Népal est ouvert aux étrangers. Le tourisme y est un marché porteur. Le trekking est en plein essor, on compte plus de 230 agences de trekking sur place sans compter toutes les agences internationales ! Certains itinéraires de randonnées deviennent même très fréquentés.
Le massif de l'Annapurna est le plus visité (plus de la moitié des visiteurs), celui de l'Everest le seconde loin derrière, suivi du massif de Helambou-Langtang.



Le trekking permet d'employer de nombreux népalais, il faudra un sirdar (le guide), un cuisinier et ses kitchen-boys, des porteurs (qui n'appartiennent pas forcément à l'ethnie sherpa). Les porteurs sont souvent de jeunes fermiers qui trouvent là un emploi temporaire souvent mieux payé.
La difficulté de circulation au Népal rend délicate l'élimination des déchets, tout bon trekkeur doit rapporter ses déchets non-biodégradables aux endroits prévus à cet effet. Le Népal est un pays magnifique, à préserver !

En suivant le sentier côtier qui démarre de Llansa, j'ai rejoint la station balnéaire de Puerto de La Selva (= Port la Forêt, en Français ! ).

Ici, comme dans toute cette partie Nord de La Costa Brava, la nature reste d'une beauté sauvage.

Le petit village de pêcheurs est situé aux 42º 20' 16" de latitude Nord et aux 2º 38' 59.5 de longitude Est, sur le versant nord de la péninsule du Cap de Creus.

L'éternelle présence des montagnes pyrénéennes apporte un charme inusité à ce bourg catalan.

La preuve nous est donnée par le mont Canigou, ultime pic oriental français de la chaîne, dont on aperçoit le sommet avec ses 2784 m d'altitude.

Pour tous les marins qui naviguent dans les parages, le Canigou c'est un repère familier, un amer rassurant.



Le bourg de Puerto de La Selva fait partie intégrante du Parc Naturel du Cap de Creus. Ainsi, les périmètres marin et terrestre du village bénéficient-ils des protections juridiques et environnementales auxquelles ces territoires spécifiques ont droit.



Dans la baie du Port de la Selva, toutes les conditions sont réunies pour le ski nautique, le windsurfing et le wake kite. La mer fait montre d'une tranquillité propice à la pratique de la natation ou de la rame. La crique de Taballera est un de ces lieux magiques dédiés aux joies de la plongée sous-marine dans une eau cristalline d'excellente qualité.



Chaque plage a ses propres caractéristiques, ce peut être une étendue de sable fin, comme un parterre de galets polis au cours des siècles, par le ressac des vagues. Dans tous ces coins de paradis, on dirait que les Pyrénées émergent de la Méditerranée. En suivant le GR 11 vers Sant Pere de Rodes, j'ai pu me rendre compte des diverses personnalités de ces multiples criques et plages sauvages.



Entre montagne et bord de mer, le superbe site de Sant Pere de Rodes mérite ma visite. C'est un monastère bénédictin, construit au Xe siècle, sur la colline de Verdera à 520 m d'altitude. Sant Pere de Rodes est en contrebas des ruines du Château de Sant Salvador de Verdera. Il est impressionnant par son architecture monumentale défensive. Ce " nid d'aigle " , plongé dans le silence du vent, est déclaré Bien Culturel d'Intérêt National.



La superposition de colonnes sur des piliers et la décoration des chapiteaux qui soutiennent la voûte sont un des meilleurs exemples de cet art roman de l'Espagne Catalane.



En m'élevant jusqu'au sentier des crêtes, j'ai eu un panorama à 360° depuis le cap Creus vers l'est, jusqu'au golfe de Rosas au sud, Figueras et l'Amporda à l'ouest et les Pyrénées au nord. Il m'a fallu une bonne heure depuis le Monastère pour redescendre jusqu'à Puerto de la Selva. Mais ce fut un moment exceptionnel, d'une grande intensité que seule la magie du site procure à ses visiteurs.

Hébergement de vacances à Puerto de la Selva en Espagne :

• Gite en location à Port de la Selva sur la CostaBrava
• Location appartement vacances sur Puerto de la Selva (province de Gérone en Espange)
• Réservation camping et bungalows à El Port de la Selva (Girona Cataluna)
• Reserver chambre d'hôtel à El Port de la Selva (Catalunya Espagne)

Les villages dans les environs de EL Port de la Selva sont : La Selva de Mar, Arola, Perabeua, Cap del Bol, Beleser, Lança.

Il suffit de quitter l’autoroute A75 en prenant la sortie «PEZENAS », superbe cité royale où Molière joua de nombreuses fois en l’honneur de Louis XIV et de son protecteur, Armand de Bourbon, Prince de Conti.

Nous voilà au cœur d’un terroir viticole qui produit des vins de qualité, reconnus pour la plupart en A.O.C (appellation d’origine contrôlée) : les vins de Faugères, Saint Saturnin, Montpeyroux, Cote de Thongue etc…..

La route qui mène de Pézenas à Roujan est bordée de platanes majestueux et ombragés que les rois avaient coutume de planter sur les trajets qu’ils empruntaient.

Quelques kilomètres suffisent pour découvrir le château abbaye de Cassan posé au milieu des vignes et des oliviers.

Dans un des couloirs, une exposition est consacrée aux graves évènements de 1907 liés à la mévente du vin et donc au désespoir des vignerons qui ne pouvaient plus nourrir leurs familles.

Ils se soulevèrent et la troupe, envoyée par G.Clémenceau pour réprimer les manifestants, refusa de tirer sur les viticulteurs.

Les plus anciens furent à jamais marqués. Ces journées noires sont inscrites pour toujours dans la mémoire collective de cette région du Languedoc Roussillon.





Ce château abbaye impressionne par les dimensions de ses bâtiments mais aussi par l’harmonie des proportions. Ce petit prieuré du XI ème siècle fut le refuge de moines et de chanoines qui abandonnèrent la cathédrale de Béziers décadente pour retrouver un sens religieux à leur engagement dans une humble chapelle située entre Pézenas et Roujan.

Au XII ème siècle l’aristocratie locale, fit la renommée de ce lieu et par ses dons, elle permit l’édification de la plus grande église romane du Languedoc.



Pendant de nombreuses années, l’abbaye rayonne sur toute la région et régit des dizaines de villages et villes du Bas- Languedoc.

Au XIII ème siècle, Louis IX déclare ce lieu « Prieuré royal », il est alors fortifié car la région est soumise à rudes convoitises.



Le monastère change d’orientation au XVIII ème siècle, les moines sont chassés par la Révolution, puis en 1790 le Prince de Conti, descendant d’Armand de Bourbon, acquiert l’abbaye pour y installer sa maîtresse, Madame de Brimont.

Les cuisines et les grandes salles sont restructurées pour de brillantes réceptions, le monastère devient alors le Château de Cassan tel qu’il existe de nos jours.



Après avoir été propriété de l’Etat au XIX ème et une partie du XX ème siècle, le château de Cassan est un domaine privé dont les propriétaires organisent des réceptions, des séminaires et des expositions qui leur permettent ainsi d’entretenir les pièces et le parc de ce patrimoine exceptionnel.

Noirmoutier en l'Ile est l'une des quatre communes de l'île.

La moitié des 10 000 habitants de l'Ile s'y concentre.
Sur la place d'armes, située près des quais du port, se dressent le château fort et son donjon (je vous en reparle dans un autre billet) ainsi que l'église.

C'est tout autour de cette place que se situent la plupart des restaurants, les peu nombreuses terrasses, la rue commerçante (la Grande Rue) et quelques belles ruelles avec leurs maisons blanches si caractéristiques de l'Ile.
Ce n'est pas ici le cœur historique de Noirmoutier en l'Ile mais c'est le centre ville.

L'Ile d'Her, qui devint l'Ile de Ner puis Ile de Noir Moutier (moutier = monastère) fut offerte à l'abbé Philbert, au VII ème siècle, par l'évêque Ansoald pour y fonder un monastère. L'île devient prospère. Les moines travaillent la terre, ramassent le sel, construisent ou pêchent. Saint Philbert meurt à Noirmoutier en 684. De nos jours, le seul vestige du monastère reste la crypte de l'église (classée à l'inventaire des Monuments Historiques).





Même si ce n'est malheureusement pas la première image que l'on a en arrivant sur l'île, de belles ruelles donnent un charme insulaire indéniable à Noirmoutiers. Les venelles sont vêtues du blanc des maisons basses, du bleu des volets puis, plus tard dans la saison, des couleurs des roses trémières. En ce début de printemps, la plupart des maisons sont fermées en attente des vacanciers.





Sur les quais du port, au pied du château, l'activité n'est plus aussi intense qu'à l'époque où les chargements de sel et de poisson rythmaient les journées. De vieux gréements et voiliers y mouillent. L'O'Abandonado se prépare pour la saison touristique, ses voiles rouges et jaunes, feront gagner le large aux amoureux de la mer et aux régatiers.



En longeant le quai, on arrive sur la jetée Jacobsen (construite entre 1810 et 1813). Une agréable balade permet d'appréhender le Polder de Mullembourg et sa réserve ornithologique. La jetée marque la limite du domaine terrestre. Sept sauniers exploitent toujours les marais salants du Petit Müllembourg où le sel est recueilli dans les œillets. Le Grand Müllembourg accueille de nombreuses espèces d'oiseaux marins et de rivage. Les bassins servent de reposoir lors des grandes migrations et de site de reproduction. De l'autre côté de la jetée, c'est la sortie du port et le cimetière à bateaux avec son ambiance toute particulière.





Pour terminer ce petit tour à la découverte de la commune, je fais une halte dans une des plus anciennes rues du bourg historique : Basse Rue.



Les quatre communes de l'Ile de Noirmoutier sont dans l'ordre de traversée depuis le continent :

• Barbâtre
• La Guérinière
• L'Epine
• Noirmoutier en l'Ile

Les autre villes et villages les plus proches de Noirmoutiers en île sont :

• En Vendée (85) : Barre de Monts, Beauvoir sur Mer, Bouin, Notre Dame de Monts, Saint Gervais et Saint Urbain
• En Loire Atlantique (44) : Préfailles, Plaine sur Mer, Pornic, la Bernerie en Retz, Moutiers en Retz et Saint Michel Chef Chef

Le soleil est au rendez-vous ce matin, le spectacle n'a rien à voir avec celui d'hier ! Nous entamons sérieusement notre descente pour dormir mille mètres plus bas ce soir. Depuis notre lodge à Diengboche, nous apercevons clairement le Lhotse et l'Island peak enfin découverts. Du coup, nous remonterions bien sur Chhunkhung (!!!) mais les 7 heures de marche qui nous attendent nous rappellent à l'ordre...





Voilà la vue depuis le chorten qui domine Diengboche. Nos fidèles Kangtega et Thamserku sont là. Ils nous suivrons toute la journée. A notre gauche, l'Ama Dablam et, derrière nous, l'Everest et ses compères habituels, on ne s'en lasse pas !





Nous repassons par des endroits déjà connus. C'est ainsi que l'on retrouve le petit jardin botanique de Shomare, le lodge dans lequel nous avions dormis à Pangboche (chambre 108) et, après une montée raide qui classera Ian, Yannick, Audrey et Nicolas en pôle position, nous rejoignons le monastère de Tengboche. Pause déjeuner et visite du monastère en guise de dessert.





La journée de descente s'avère en fait très physique puisque, après être redescendus au niveau de la Dudh kosi, une montée interminable nous attend pour rejoindre Sanasa. Un petit coup d'isostar ne suffira pas à compenser les méfaits du nez bouché ! Enfin, entre la tourista, la bronchite de Seb et Jocelyne qui a une corne de yak qui lui pousse dans l'oeil, notre équipe s'en sort très bien et sans se plaindre ! Les plus chanceux d'entre nous auront la chance d'observer un daim musqué au détour d'un tournant.

Nous arrivons au lodge qui se trouve juste en face d'une "bakery" (boulangerie), nous aurait-on promis des croissants ?

Mazan l'Abbaye est une commune du département de l'Ardèche.


Ce petit village de la Montagne culmine à une altitude de 1450 mètres environ.


Il compte quelques deux cents habitants qui se consacrent à l'agriculture céréalière, à l'élevage et à la sylviculture.


Il mérite d'être découvert à pied et en automne, lorsque les brumes d'octobre tentent de faire oublier l'été!


Le village, traversé par le ruisseau Mazan, possède en son sein les ruines d'une étonnante abbaye cistercienne érigée sur cette plateau, vers 1120, par des moines de l'ordre de Saint-Benoît.


Ce monastère est classé monument historique à l'inventaire du Patrimoine Français.






Ces religieux, en réaction aux dérives excessives de certains ecclésiastiques de l'époque, mènent une vie de silence et de pauvreté. Par leur travail , ils apportent une certaine forme de richesse sur ce plateau ardéchois.



Mais cette communauté religieuse prospère fut attaquée maintes fois entre 1337 et 1453, pendant la Guerre de Cent Ans, par les mercenaires restés inactifs lors de périodes de trêves. Plus tard, ce furent les Huguenots, qui, au XVII ème siècle, pillèrent ce monastère. A la Révolution française, le couvent est pratiquement déserté. Les siècles suivants finiront par avoir raison de tout l'édifice dont les pierres servirent à la construction de maisons dans le village et ses environs.



Le cloître et ses allées couvertes font l'objet d'une restauration qui met en valeur la sobriété de cet art roman si dépouillé!



Un essai de plan permet de comprendre l'importance de cette abbaye au Moyen-Age. Les bâtiments conventuels de style roman comprenaient une église, un réfectoire, un jardin près du cloître, une sacristie, un cellier, un scriptorium ou bibliothèque, et à l'étage, un dortoir pour les moines, un autre pour les convers ou nouveaux convertis. Mais il y avait aussi des tours ou échauguettes pour assurer la surveillance des alentours.



Pour s'y rendre:

• depuis Mende par la N 88.
  
• depuis Aubenas par la N 102.
  
• depuis Le Puy en Velay par la N 102.

Dans les alentours:

• Les gorges de l'Ardèche à Vallon Pont d'Arc.
  
• La forêt domaniale de Mazan.
  
• Les cascades de Malachamp.
  
• Le mont Gerbier des Joncs, ( source de la Loire).
  
• Le lac d'Issarles.
  
• L'auberge de Peyrebelle ( Auberge Rouge).

Premier contact avec la capitale du Népal.

Destination l'Hôtel Hyatt Regency of Katmandu ! Un hôtel 5 étoiles idéalement situé à 10 minutes à pied du Stupa de Bodnath même s'il est un peu excentré par rapport au quartier commerçant de Thamel en plein centre ville de Katmandou.

Un système de navettes gratuites nous permettra de nous y rendre mais ce n'est pas pour aujourd'hui puisque la nuit est déjà tombée et n'oublions pas que les rues de Katmandou ne sont pas éclairées !


Nous sommes accueillis par un trio de musiciens locaux et un verre de thé à la rose. Puis, petite réunion de groupe avec Lhakpa, notre guide, pour la présentation du trek et les premières directives. Nous recevons un sac pour protéger notre bagage principal lors des déplacements. Le transport des bagages se fera à dos de yak !!

Nous apprendrons plus tard à différencier les yaks des zopkés (hybrides entre le yak et la vache). Nos charmants animaux de compagnie seront en fait des zopkés.
Nous obtenons les clés de nos chambres et profitons du luxe de la salle de bain pour prendre une douche salvatrice après tant d'heures de voyage ! Le rendez-vous est donné pour se retrouver vers 20h dans l'un des deux restaurants de l'hôtel, ce soir nous avons choisi le buffet.






Nous profitons des magnifiques jardins de l'hôtel pour visiter l'endroit et nous ébahir devant piscines et jacuzzi. Les lumières du soir rendent l'endroit merveilleux ! On se baignerait bien mais il est déjà trop tard... promis, on se rattrapera au retour ! Cela fait quand même tout bizarre de se retrouver dans tant de luxe dans un pays aussi pauvre...





Pendant le repas nous gouterons aux premières épices népalaises. Chacun se sert selon ses affinités soit en cherchant ses repères culinaires habituels ou, au contraire, en s'essayant à l'exotisme de la cuisine népalaise. La convivialité s'installe entre nos nouveaux amis trekkeurs. Demain matin nous serons réveillés à 5h30 pour prendre un vol intérieur qui nous mènera à Lukla, ville clé pour le départ de nombreux treks dans la vallée de l'Everest.

Les commodités de l'Hôtel Hyatt Regency Katmandu :

• 290 chambres et suites
• le club Oasis : centre de fitness et spa (massages, sauna, hammam)
• restauration : deux restaurants, le lounge, le café, la terrasse
• piscine, pataugeoire, jacuzzi chauffés
• trois terrains de tennis sur gazon
• salles de réunion, de réception
• magasins de souvenirs
• accès internet

Nous quittons l’autoroute A75, sortie Saint Guilhem le Désert. Montpellier à l’Est est à 42 km, Béziers et Pézenas sont au Sud–Ouest.

Un village dans les gorges de l’Hérault portant un nom de Saint, quoi d’anormal ?

Rien. Mais une précision supplémentaire en guise d’appendice : « Le désert ».

Tiens ! Tiens ! Bizarre ! Non ?

Explications :

Ce lieu-dit au bord du Verdus, affluent de l’Hérault, n’est autre qu’un monde où règnent le minéral et le végétal, où le silence n’est trahi que par le bruit du ruissellement de l’eau du Verdus et par le vent hurlant qui tourbillonne et se joue du dénivelé des falaises calcaires aux abrupts impressionnants.



Mais cela aurait-il suffi à convaincre le Comte de Toulouse et Duc d’Aquitaine Guillaume de Gellone, fidèle soldat de Charlemagne, à poser là son sac en l’an 805 ?
Non.
Ce noble guerrier, veuf de surcroît, trouve dans ce relief rocailleux et boisé, un surplus pour son âme triste, usée par les combats que menait l’empereur Charlemagne : un monde de solitude, celle qui est propice à la méditation, au recueillement et au retour sur soi. Cet endroit est pour lui un véritable Désert, où l’homme n’a pas encore investi l’espace, où la nature impose son règne minéral et végétal. C’est donc là que Guilhem (nom de Guillaume en Occitan) va vivre les dernières années de sa vie.

Saint Guilhem le Désert est-il resté sans âme qui vive ?
Non.
Depuis le VIII° siècle ce petit village médiéval de quelques deux cents habitants est un haut lieu de rencontres spirituelles ou religieuses. Le monastère roman et l’abbaye de Gellone furent le sanctuaire de centaines de moines bénédictins ainsi que le refuge des pèlerins en partance pour Saint Jacques de Compostelle. Etape obligée sur le chemin de Saint Jacques, mais aussi temps fort d’une spiritualité qui traverse tous les siècles et qui ne s’est jamais démentie.

Depuis 1998, le village est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO pour avoir été un lieu de passage pour les innombrables pèlerins qui y firent étape.





La commune de Saint Guilhem le Désert est rattachée au canton d'Aniane. Les autres villages rattachés au canton de Aniane sont : Argelliers 34380, La Boissière 34150, Montarnaud 34570, Puéchabon 34150 et Saint Paul et Valmalle 34570.
Les communes qui sont distantes de Saint-Guilhem-le-Désert d'environ 3 à 12 kilomètres sont :

• Saint-Saturnin-de-Lucian, Montpeyroux, Arboras, Causse-de-la-Selle, Saint-Guiraud
• Saint-Jean-de-Fos, Saint-Privat, Saint-Jean-de-la-Blaquière, Puéchabon, Aniane
• Lagamas, Pégairolles-de-Buèges, Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries, Jonquières, Gignac
• Saint-André-de-Sangonis, Argelliers, Saint-Félix-de-Lodez, Boissière, Saint-Jean-de-Buèges

Logement de vacances à St Guilhem du désert. Où bien se loger dans les Gorges de l'Hérault à côté des grottes de Clamouse, du pont neuf, du pont du diable :

• Gites communaux à Saint Guilhem. Réservation gite appartenant à la commune. (bon plan pour louer studio fonctionnel près du cloître de l'abbaye)
• Locations saisonnières pas cher dans St Guilhem. Pour trouver et rechercher une location saisonnière à petit prix près de l'abbatiale de Gellone et de la rivière du verdus.
• Maisons pour séjour été dans Saint Guilhem du désert. Liste de maison de vacances en location dans le village. Meublés de tourisme à louer durant les mois de juin, juillet, aout et septembre.
• Gîte pour groupes à St-Guilhem-le-désert. Annuaire des gites pour hébergement d'un groupe de randonneurs dans le massif de la Séranne.
• Chambres hotes à Saint Guilhem. Rechercher une belle chambre d'hôte dans les environs de Montpellier dans l'un des plus beaux villages de France (grand site national)
• Hôtel à Saint Guilhem. Trouver une chambre d'hotel libre à SaintGuilhem dans la vallée de l'Hérault sur la route de Saint Jacques de compostelle (Via Tolosane)