Publié le vendredi 10 octobre 2008 à 17:33 - Tag
Nous nous levons à 7h, il fait 8 degrés dans la salle du petit déjeuner ! Il fait très beau, il n'y a pas un nuage !
Nous démarrons la journée par la visite rapide du monastère de Pangboche. Il se situe un peu en hauteur par rapport au lodge où nous avons dormi.
Le monastère date du 16 ème siècle. Il est plutôt sombre et froid. Nous y voyons la photo du vieux lama que nous avons croisé hier sur le chemin. On y retrouve les doubles 108 textes sacrés de Bouddha, la déesse de la compassion, les 7 coupelles d'eau, les 7 bougies, les offrandes de riz... J'avoue que j'ai bien plus envie de marcher que d'écouter Lhakpa. Aujourd'hui, nous allons franchir la barre des 4000 m !
Ascension vers le monastère
Le monastère de Pangboche
A l'extérieur, le monument offre une palette de couleurs rougeoyantes et un panorama splendide ! Kangtega, Tamserku, Ama Dablam, on ne sait plus où donner de la tête !
Détail à l'entrée du monastère
Le Kangtega (6685 m) depuis la cour intérieure du monastère
Pose devant Les Kangtega et Tamserku ...
La vue depuis le monastère vers la vallée
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Par Véro, mardi 7 octobre 2008 à 19:05 - Folks
Première vraie journée de marche et premières précautions à prendre en raison de l'altitude croissante : il faut boire beaucoup (2 à 3 litres par jour) pour limiter le risque d'avoir le mal des montagnes.
Nous avons aujourd'hui un dénivelé positif de 900 mètres et 6 heures de marche à effectuer.
On n'attend que ça !
La journée commence à 7h par notre petit déjeuner préféré...
Les assistants chargent les zopkés devant le lodge, chaque animal peut porter jusqu'à 100 kg mais ils n'auront en charge "que" quatre sacs de trekkers soit environ 70 kg.
La journée sera ponctuée par la traversée de nombreux ponts suspendus, je n'en ai jamais vu autant !
Nous remontons, dans la forêt, la vallée de la Dudh Kosi. La route est toujours aussi fréquentée.
Chargement des zopkés
Nos zopkés sur le pont suspendu à la sortie de Phakding
Nous suivrons la Dudh Kosi pendant un bon moment en la traversant régulièrement. Le parcours prend un peu l'aspect de montagnes russes, on descend pour mieux remonter. Nous traversons les villages de Rimijung (avec son monastère Pemachholing vieux de 350 ans) et de Toktok. Ils revendiquent tous deux la protection de la faune (léopard des neiges, faisan, daim musqué) et de la flore (rhododendrons). Une belle chute d'eau tombe en cascade à notre gauche après Toktok, l'eau est d'une limpidité incroyable.
La rivière de lait Dudh Kosi que nous suivons
Enfin, au détour d'un petit virage, c'est l'apparition ! Enfin un sommet enneigé et grandiose ! C'est le Thamserku, haut de 6618 m. Nous sommes tous vraiment impatients de monter encore et d'en voir davantage. Le Thamserku sera notre allié pendant une bonne partie du trek, sa forme caractéristique le rendra facilement reconnaissable.
Première apparition du Thamserku (6618 m)
Nous déjeunons à Monjo (2840m). Il ne faut pas trop s'alourdir car, après le repas, la montée vers Namché Bazar n'offrira aucun replat !
Comme souvent au Népal, le chemin de randonnée est ponctué de marches... de nombreuses marches... d'interminables marches ! Mais nous sommes venus aussi pour le sport, non ? En tous cas, moi, je me régale ! Nous apercevons quelques animaux sauvages que nous prenons pour des chamois, il s'agit sans doute de daims musqués.
Nous arrivons rapidement à l'entrée du Parc national de Sagarmatha (le nom népalais de l'Everest). Tout le territoire du Khumbu (un des soixante districts du Népal) est inclus à l'intérieur du Parc. Les autres accès au Khumbu se font par de hauts cols d'altitude supérieure à 5400 m. Puri s'occupe des formalités de contrôle des permis de trek obligatoires à partir de cet endroit.
L'entrée du Parc national de Sagarmatha
Juste après le "véritable" escalier qui descend derrière le kani (porche ouvert sur les deux côtés et abritant des moulins à prières), la montée raide vers Namché Bazar commence. Le groupe commence à s'étendre, chacun son rythme, les pauses de Diké nous permettront de nous rassembler. Après 5h40 de marche, nous arrivons dans la capitale du Khumbu : Namché Bazar, à 3446 m. Nous allons y passer deux nuits pour permettre une bonne acclimatation à l'altitude.
Namché bazar au cœur du Khumbu
Petite anecdote : la soirée au lodge fut agrémentée d'une énigme que je vous confie.
"Le facteur de Namché Bazar se rend chez son ami. Quel âge ont les 3 filles de cet ami sachant que le produit de leur âge fait 36, que la somme de leur âge fait un de plus que le numéro de la maison d'en face et que l'ainée est blonde ? " Je vous laisse réfléchir... moi j'ai trouvé !
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Par Véro, lundi 25 mai 2009 à 13:52 - Folks
Au cours de notre voyage, nous avons pu constater le renouveau de la religion dans le peuple russe.
Après la période soviétique au cours de laquelle la religion était interdite, le retour à une certaine liberté provoque un afflux de nouveaux croyants dans les églises.
De tout temps, le peuple slave a été très religieux comme en témoignent les nombreuses icônes ou peintures murales des églises.
En France, au moyen âge, les vitraux des cathédrales servaient à l’enseignement de la religion, mais en Russie, c’est la peinture qui jouait le même rôle.
Quand on parle d'elles, on dit que les icônes ont été écrites et non peintes. Les plus belles icônes du XII ème siècle se trouvent au musée Trechiakow de Moscou. Il s’agit d’une fondation privée, les photographier est interdit.
L’Iconostase est un mur qui coupe l’église en deux. D’un côté le peuple et de l’autre côté le paradis où le prêtre dit la messe sans voir le peuple.
Iconoclaste au Monastère St Hipatius à Kostroma
L’iconostase est toujours découpée en 5 niveaux, le niveau le plus haut est réservé à l’enseignement sur Dieu, le niveau en dessous aux prophètes, le niveau en dessous à Jésus et ses apôtres, le niveau le plus bas est réservé aux saints locaux. A droite de la porte centrale du Paradis, on honore le saint auquel l’église est consacrée.
Iconoclaste de l'église de Valdaï
La vénération d’une icône va très loin puisque l’on ne vénère pas seulement le saint ou le prophète qui figure sur l’icône mais on vénère l’icône en elle-même et on lui attribue très régulièrement des miracles.
Icône de Marie de Tendresse
au monastère de St Hipatius de Kostroma
Au monastère de Saint Hipatius de Kostroma
Dans la cathédrale de la nativité de la Vierge à Suzdal
A Suzdal, icônes du XII ème siècle
Ces peintures où icônes sont très entretenues, doit-on voir dans ce retour à la religion le besoin d’un peuple qui souffre et qui cherche un secours dans une voie spirituelle car il ne le trouve pas dans ce monde terrestre ?
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Par Véro, samedi 13 février 2010 à 10:26 - Folks
Depuis quelques kilomètres, j'ai quitté le département de l'Aude pour entrer dans les Pyrénées orientales.
Espira de l'Agly, au bord de la rivière qui porte son nom, est un village, géographiquement bien situé, dans le canton de Rivesaltes, à une quinzaine de kilomètres de la mer. C'est aussi une commune proche de Perpignan. Et dès que l'on évoque la capitale Catalane, on ne peut que lui associer les montagnes pyrénéennes qui la dominent. En effet, elles s'imposent à nous, éclairées par un soleil levant qui en dessine tous les contours et accentue la présence majestueuse du Mont Canigou.
Il y a 2000 ans, j'imagine volontiers que les marins Grecs et Phéniciens, débarquant sur la côte, eurent la même vision matinale que moi, celle d'une région baignée par une lumière rasante. Mais je pense que ce panorama s'offrit de la même façon aux soldats des armées carthaginoises, remontant d'Espagne et emmenés par Hannibal, au delà des Alpes, pour aller affronter les légions romaines sur la péninsule italienne.
Chaîne orientale des Pyrénées depuis Espira de l'Agly
C'est parce que ces terres étaient des lieux de passage d'invasions et d'affrontements que les paisibles habitants devaient par tous les moyens se protéger. Ainsi, l'église romane d'Espira de l'Agly, signale-t-elle sa présence, dès le Moyen-Âge, par cette tour carrée aux allures de forteresse. Les arcatures du clocher, d'inspiration lombarde, témoignent du rôle protecteur que jouaient les religieux auprès des villageois vivant au pied de l'édifice chrétien.
Clocher de l'église Sainte Marie à Espira de l'Agly
L'épaisseur des remparts de ce qui était jadis un prieuré illustre parfaitement le besoin impérieux de s'abriter derrière d'épaisses constructions. Le roi Alphonse Ier d'Aragon et ses descendants édifièrent des murailles autour des églises de leur province du Roussillon.
Remparts de l'ancien monastère d'Espira de l'Agly
Façade de l'église Notre Dame des Anges à Espira de l'Agly
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Par Véro, lundi 25 mai 2009 à 12:04 - Folks
La Russie est un pays en voie de développement, l’essentiel du pays reste rustique.
Début mai, le climat est encore rude. C’est la fin de l’hiver. Il reste quelques traces de neige dans les fossés. Dans la campagne près de Moscou, la terre est peu hospitalière, peu exploitée.
Dans les deux grandes villes de Russie (Saint Petersbourg et Moscou), les logements sont essentiellement des appartements mais dans le reste de la Russie, les habitants sont logés dans des maisons plutôt primitives en bois. Il n’y a pas d’eau courante mais seulement un robinet sur le trottoir où chacun va chercher son eau. Il n’y a pas d’eau potable. Ces maisons sont des "izba" entourées d’un petit lopin de terre, les russes cultivent ces jardins par nécessité, pour se nourrir. La vie est dure en Russie. Le taux de chômage est de 12 %. Le réel espoir est de trouver du travail et un logement en ville.
Izba dans la campagne russe
Maisons en bois loin des grandes villes de Russie
Les habitantes des campagnes
En ville aussi, on trouve de nombreuses maisons en bois mais en meilleur état. Chaque ville, moyenne ou grande, a aussi son kremlin. Le kremlin est le centre de la ville où habitent les nobles, les patriarches, les riches. Ce centre est protégé par des remparts, ils étaient en bois au moyen âge et sont aujourd'hui en briques.
Izba, derrière le kremlin de Rostov
On assiste à un retour important vers la religion. Il y a de nombreuses basiliques ou monastères en activité.
Monastère de Pereslavl-Zalesski
Les églises ou cathédrales orthodoxes sont en restauration.
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Par Véro, jeudi 22 novembre 2007 à 18:34 - Folks
Descente en rafting au Népal
Le Népal n'attire plus seulement pour ses hauts sommets. Le rafting y devient de plus en plus populaire et souvent proposé par les organismes de voyage. J'ai l'occasion, en fin de trek, de goûter aux joies d'une descente en eau vive en rafting sur la Trisuli et ses eaux blanches. La Trisuli est la rivière la plus connue au Népal, elle est large, bien en eau et composée de rapides de classe 3 et de gorges impressionnantes. Elle reste accessible à tous en dehors des périodes de mousson.
Briefing avant la descente en rafting sur la Trisuli
Le départ se fait à Charaundi où notre guide nous forme aux techniques de navigation en raft et aux règles de sécurité. Nous sommes 8 par embarcation gonflable plus un guide. Nous dérivons sur les eaux glaciaires qui dévalent des sommets enneigés. Pagaie en main, nous nous laissons porter par le courant et aidons à la bonne orientation du radeau.
Les deux rafts sont accompagnés d'un kayak
Les petits rappels sont ludiques, il faut bien s'accrocher tout de même, ça secoue un peu ! Difficile de rester au sec !
La Trisuli est navigable sur 134 kilomètres mais notre descente ne durera que 3/4 h. Nous déjeunerons sur une plage au le bord de la rivière. Puis ce sera l'entrée dans les gorges et les rapides impressionnants de la Trisuli.
Quelques noms de rapides : "Twin Rock", "S-Bend", "Pin Ball", "Tea Pot", "Rocky 2"...
La synchronisation des pagayeurs n'est pas encore établie...
Trisuli signifie trident en népalais. La légende veut que Shiva ait planté son trident sur les hauteurs pour former 3 sommets et la source de la Trisuli.
Notre itinéraire se termine peu après un pont suspendu.
Terminus peu après le pont suspendu
Merci Eco Népal !
Le Népal dispose de rivières navigables pour tous niveaux d'expérience en rafting. Les passionnées se régaleront sur :
- la Bhote koshi River
- la Khali Gandaki River
- l'Arun River
- la Karnali River
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Par Véro, mardi 8 juillet 2008 à 18:49 - Folks
Dimanche 13 juillet 2008 aura lieu à Samoëns le Trail des Frahans. L'épreuve comprend 2 parcours :
- Le Trail des Contrebandiers (42 Km et 2600 m de dénivelé positif)
- Le Trail des Frahans (23 Km et 1300 m de D+)
Un handi-trail et un mini raid des Lutins (8/12 ans) partiront également dans la matinée.
Les départs auront lieu à la base de loisirs des Lacs aux Dames. Le parcours du Trail des Frahans passera par le GR5 direction "les Allamands" puis le refuge de Bostan, le col de Bostan, la tête de Bostan et le Col de la Golèse . Le retour s'effectuera par les Chavonnes et Chantemerle.
15% des bénéfices seront versés aux "Tatans et tontons pour le Népal" (qui viennent en aide aux enfants du frère décédé du grand trailer népalais Dawa Sherpa).
Le site officiel :
Informations sur le Trail des Frahans à Samoëns
Le flyer du Trail des Frahans
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Par Véro, samedi 7 mars 2009 à 20:08 - Folks
A 15 km au sud-ouest de Narbonne, nous grimpons dans le massif des Corbières méridionales à la rencontre de l'Abbaye de Fontfroide.
Nous marchons sur des sentiers rocailleux, cernés de pins, de cistes, de bruyères. Les cyprès se dressent, longilignes et droits, capables de résister aux coups de vent.
Les buis centenaires nous accompagnent jusqu'au sommet de cette crête qui offre une perspective sur les étangs de Bages et les Pyrénées voisines.
Du haut de la crête se dévoilent l'église abbatiale et le cloître de Sainte-Marie de Fontfroide.
C'est là, au XI ème siècle, que les Moines reçurent des mains du Comte Aymeric II de Narbonne, un territoire.
C'est au creux de ce vallon boisé où coule une source froide (font freda en occitan), qu'ils vont édifier leur centre religieux.
Le monastère sera suffisamment isolé du monde pour une vie monacale, mais assez proche de la voie domitienne pour favoriser les contacts, développer les échanges.
Des siècles durant, il accueillera des pèlerins se rendant à Saint Jacques de Compostelle.
La colline surplombant le vallon de Fontfroide
Monastère cistercien de Fontfroide
Ces religieux, constructeurs, cultivateurs, charpentiers, menuisiers, bergers, vont prospérer et deviendront une puissance économique régionale dont l'influence irriguera le Languedoc et la Catalogne. Ce trésor architectural de l'art Roman fut enrichi au cours des siècles par les apports de style gothique, puis Renaissance.
Chapelle de l'Abbatiale tournée vers le Levant
Il y a 800 ans, les Moines contemplatifs de Fontfroide devinrent les fervents soldats du Pape Innocent III. Ils furent, lors de la Croisade contre les Albigeois, les défenseurs de l'orthodoxie catholique. Ils luttèrent impitoyablement contre les Cathares du Sud du Royaume de France. Les multiples atrocités qui débutèrent en 1209 par le sac de Béziers restent gravées dans la mémoire collective languedocienne.
Cour intérieure ou Cour de Louis XIV de l'Abbaye
Abbés et moines sont partis, il n'y a donc plus de vie religieuse contemplative dans ces lieux, mais l'abbaye de Fontfroide reste la plus visitée de l'Aude. Il fait bon se promener dans la Roseraie et les jardins. Un gîte haut de gamme et un restaurant sont intégrés dans les dépendances. Des expositions et des concerts animent les murs épais et secrets de ce haut lieu cistercien.
Statues royales dans les jardins de Fontfroide
Restaurant et gîte de l'Abbaye Sainte-Marie de Fontfroide
:
- L'Abbaye bénédictine de Lagrasse, du IX ème siècle, est à 30 minutes de Fontfroide.
- Le Château de Villerouge-Termenès, du XII ème siècle, est à 30 minutes de Fontfroide. C'est là que Bélibaste, dernier Parfait cathare, monta sur le bûcher.
Comment se rendre à l'abbaye de Fontfroide ? :
- Autoroute A9 Montpellier-Barcelone : sortir à la deuxième sortie Narbonne-Sud. Prendre direction Lézignan-Corbières par la N 113. Prendre direction Bizanet par la D 613.
- Autoroute A61 Toulouse-Narbonne : sortir à Lézignan-Corbières, puis prendre la N 113 jusqu'au rond-point de Montredon. Prendre ensuite la D 613 direction Bizanet.
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Par Véro, lundi 6 octobre 2008 à 20:36 - Folks
Le départ de notre trek se fait à partir de Lukla à 2840 m d'altitude et nous irons, si tout va bien, jusqu'au sommet du Kala Pattar à 5645 m.
La vallée de l'Everest est très accidentée et nous devrons souvent descendre au niveau de la rivière Dudh Kosi pour mieux remonter sur l'autre rive.
Le trajet d'aujourd'hui nous fait descendre de 2800 m à 2492 m pour remonter jusqu'à 2610 m à Phakding.
Il nous faudra environ 3 heures de marche. Nous croisons sur notre chemin de nombreux monuments religieux :
- les mani (litho mani) sont des pierres plates sur lesquelles sont gravés des mantra, des prières, des dessins. Ces murs à prières sont placés sur les chemins, ils peuvent former de véritables monuments que l'on contourne toujours par la gauche
- les moulins à prières (mani korlo) sont nombreux sur les routes et aux abords des monastères, là aussi c'est dans le sens des aiguilles d'une montre qu'il faut les faire tourner
- les chötar sont des mâts supportant les drapeaux à prières, ils sont en général placés de façon verticale.
Litho mani ou mur à prière à Ghat au Népal
Nous remontons tranquillement en passant par de petits villages décorés de leurs drapeaux à prières. La température est clémente, il fait même un peu chaud pour marcher, pour l'instant nous sommes toujours en T-shirt.
Sur la route vers Phakding
Nous traversons plusieurs fois la Dudh Kosi sur les fameux ponts suspendus népalais qui se faisaient plus rares dans la région des Annapurnas. Ici, ils se succèdent, plus ou moins décorés de leurs drapeaux et plus ou moins longs. Y croiser une caravane de yaks ou de zopkés laisse quelques bonnes impressions ! Vertigineux s'abstenir !
Un pont suspendu au dessus de la Dudh Kosi
Le trajet emprunte un large sentier très fréquenté par les nombreux trekkers et les animaux de bât. C'est le seul itinéraire pour rejoindre Namché Bazar d'où partirons les différentes expéditions dans le Khumbu. On ne peut pas dire que l'on se sente seul ! Le sentier ne présente pas d'intérêt particulier, la vue sur les montagnes est limitée car nous sommes dans la partie basse du vallon.
Nous stoppons pour le déjeuner au Sherpa Kitchen de Tadokoshi, les anglais auxquels nous pouvons désormais donner un prénom et un visage nous ont enfin rejoints. Ce sont Ian et Yannick. Quelques gouttes de pluie ne nous empêcherons pas de repartir. A partir de maintenant, le dénivelé sera positif jusqu'à l'arrivée au lodge.
Litho mani et chorom sur le chemin vers Phakding
Nous progressons au rythme des moulins à prières et, moins poétique, des "embouteillages" vers Phakding où nous logerons pour la nuit au Khumbu Traveller's Guest House. Une douche tiède attend les plus courageux (ou les plus sales ?).
Notre lodge pour la nuit à Phakding
L'après-midi sera animé par une visite libre du village aux parfums d'ail et de feu de bois et aux ruelles de terre parsemées de bouses de yaks.
Frigo ou buanderie ?
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Par Véro, jeudi 4 juin 2009 à 16:15 - Folks
En suivant le sentier côtier qui démarre de Llansa, j'ai rejoint la station balnéaire de Puerto de La Selva (= Port la Forêt, en Français ! ).
Ici, comme dans toute cette partie Nord de La Costa Brava, la nature reste d'une beauté sauvage.
Le petit village de pêcheurs est situé aux 42º 20' 16" de latitude Nord et aux 2º 38' 59.5 de longitude Est, sur le versant nord de la péninsule du Cap de Creus.
L'éternelle présence des montagnes pyrénéennes apporte un charme inusité à ce bourg catalan.
La preuve nous est donnée par le mont Canigou, ultime pic oriental français de la chaîne, dont on aperçoit le sommet avec ses 2784 m d'altitude.
Pour tous les marins qui naviguent dans les parages, le Canigou c'est un repère familier, un amer rassurant.
En arrivant près de Puerto de la Selva
avec le massif enneigé du Canigou dans le fond
Le bourg de Puerto de La Selva fait partie intégrante du Parc Naturel du Cap de Creus. Ainsi, les périmètres marin et terrestre du village bénéficient-ils des protections juridiques et environnementales auxquelles ces territoires spécifiques ont droit.
Puerto de la Selva dans son anse marine
Dans la baie du Port de la Selva, toutes les conditions sont réunies pour le ski nautique, le windsurfing et le wake kite. La mer fait montre d'une tranquillité propice à la pratique de la natation ou de la rame. La crique de Taballera est un de ces lieux magiques dédiés aux joies de la plongée sous-marine dans une eau cristalline d'excellente qualité.
Crique de Taballera à Puerto la Selva
Chaque plage a ses propres caractéristiques, ce peut être une étendue de sable fin, comme un parterre de galets polis au cours des siècles, par le ressac des vagues. Dans tous ces coins de paradis, on dirait que les Pyrénées émergent de la Méditerranée. En suivant le GR 11 vers Sant Pere de Rodes, j'ai pu me rendre compte des diverses personnalités de ces multiples criques et plages sauvages.
Vue sur Puerto de La Selva sur les hauteurs du GR11
Entre montagne et bord de mer, le superbe site de Sant Pere de Rodes mérite ma visite. C'est un monastère bénédictin, construit au Xe siècle, sur la colline de Verdera à 520 m d'altitude. Sant Pere de Rodes est en contrebas des ruines du Château de Sant Salvador de Verdera. Il est impressionnant par son architecture monumentale défensive. Ce " nid d'aigle " , plongé dans le silence du vent, est déclaré Bien Culturel d'Intérêt National.
Monastère fortifié de Sant Pere de Rodes
La superposition de colonnes sur des piliers et la décoration des chapiteaux qui soutiennent la voûte sont un des meilleurs exemples de cet art roman de l'Espagne Catalane.
Piliers et colonnes de Sant Pere de Rodes
En m'élevant jusqu'au sentier des crêtes, j'ai eu un panorama à 360° depuis le cap Creus vers l'est, jusqu'au golfe de Rosas au sud, Figueras et l'Amporda à l'ouest et les Pyrénées au nord. Il m'a fallu une bonne heure depuis le Monastère pour redescendre jusqu'à Puerto de la Selva. Mais ce fut un moment exceptionnel, d'une grande intensité que seule la magie du site procure à ses visiteurs.
Hébergement de vacances à Puerto de la Selva en Espagne :
Les villages dans les environs de EL Port de la Selva sont : La Selva de Mar, Arola, Perabeua, Cap del Bol, Beleser, Lança.
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Par Véro, samedi 5 avril 2008 à 17:57 - Folks
Il suffit de quitter l’autoroute A75 en prenant la sortie «PEZENAS », superbe cité royale où Molière joua de nombreuses fois en l’honneur de Louis XIV et de son protecteur, Armand de Bourbon, Prince de Conti.
Nous voilà au cœur d’un terroir viticole qui produit des vins de qualité, reconnus pour la plupart en A.O.C
(appellation d’origine contrôlée) : les vins de Faugères, Saint Saturnin, Montpeyroux, Cote de Thongue etc…..
La route qui mène de Pézenas à Roujan est bordée de platanes majestueux et ombragés que les rois avaient coutume de planter sur les trajets qu’ils empruntaient.
Quelques kilomètres suffisent pour découvrir le château abbaye de Cassan posé au milieu des vignes et des oliviers.
Dans un des couloirs, une exposition est consacrée aux graves évènements de 1907 liés à la mévente du vin et donc au désespoir des vignerons qui ne pouvaient plus nourrir leurs familles.
Ils se soulevèrent et la troupe, envoyée par G.Clémenceau pour réprimer les manifestants, refusa de tirer sur les viticulteurs.
Les plus anciens furent à jamais marqués. Ces journées noires sont inscrites pour toujours dans la mémoire collective de cette région du Languedoc Roussillon.
Façade principale du château de Cassan
Texte de la banderole traduit de l’occitan :
« Avoir tant de bon vin et ne pas pouvoir manger de pain »
Ce château abbaye impressionne par les dimensions de ses bâtiments mais aussi par l’harmonie des proportions. Ce petit prieuré du XI ème siècle fut le refuge de moines et de chanoines qui abandonnèrent la cathédrale de Béziers décadente pour retrouver un sens religieux à leur engagement dans une humble chapelle située entre Pézenas et Roujan.
Au XII ème siècle l’aristocratie locale, fit la renommée de ce lieu et par ses dons, elle permit l’édification de la plus grande église romane du Languedoc.
La plus grande église romane du Languedoc
Pendant de nombreuses années, l’abbaye rayonne sur toute la région et régit des dizaines de villages et villes du Bas- Languedoc.
Au XIII ème siècle, Louis IX déclare ce lieu « Prieuré royal », il est alors fortifié car la région est soumise à rudes convoitises.
La tour et le clocheton du château de Cassan
Le monastère change d’orientation au XVIII ème siècle, les moines sont chassés par la Révolution, puis en 1790 le Prince de Conti, descendant d’Armand de Bourbon, acquiert l’abbaye pour y installer sa maîtresse, Madame de Brimont.
Les cuisines et les grandes salles sont restructurées pour de brillantes réceptions, le monastère devient alors le Château de Cassan tel qu’il existe de nos jours.
L'herboristerie du château de Cassan
Après avoir été propriété de l’Etat au XIX ème et une partie du XX ème siècle, le château de Cassan est un domaine privé dont les propriétaires organisent des réceptions, des séminaires et des expositions qui leur permettent ainsi d’entretenir les pièces et le parc de ce patrimoine exceptionnel.
La façade princière et ses innombrables fenêtres
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Confiez une idée, une envie, un élément de meuble déniché sur un marché. Après un échange d'idées, nous traduirons vos envies dans son langage d'ébéniste et nous réaliserons une pièce unique et originale dont vous serez l'initiateur.
Nous vous proposons escalier, plafond, lambris, lit clos, cuisine et salle de bains, mais aussi table, banc, coffre, vaisselier, bahut, bar et bibliothèque.
Campa Meubles vous propose une étude gratuite, complète et personnalisée de votre projet. Visionnez à travers ce site, des exemples de nos réalisations. Nous travaillons sur mesure, aussi tous les ouvrages présentés sont uniques. Notre travail, c'est notre signature ! Vous désirez un meuble incorporé entre deux murs ou en séparation de deux pièces, une table basse ou bien un coffre. C'est dans notre atelier de Samoëns que nous réaliserons vos souhaits selon les critères que vous avez définis.C'est aussi à Samoëns que vous trouverez notre boutique de vente de meubles et d'objets décoratifs en bois.
Dans notre atelier, nous coupons, nous taillons, nous rabotons, nous sablons et nous collons différentes pièces de bois. Chaque étape est réalisée minutieusement dans un seul but : assembler un meuble de qualité. Le bois, nous le choisissons d’abord avec soin, car il possède une texture, une couleur et des veinures bien à lui. L’esthétisme du meuble en dépend. Une fois le meuble assemblé, reste la finition qui est un art en soi. Nous attachons une importance toute particulière à la finition. qui rehaussera les qualités du bois et lui assurera une protection durable. Le meuble peut aussi être vieilli à la demande : 10 ans, 30 ans ou 1 siècle? C'est comme vous voulez !
Campa Meubles fabrique sur mesure, des plafonds, des portes de communication, des placards, des bibliothèques et pose du lambris.
Porte de communication Cuisine équipée Lit clos Salle de bains
Meuble TV suspendu Aménagement de studio de montagne
Campa Meubles fabrique sur mesure des lits, des armoires, des commodes et des tables de chevet.
Lit campagnard, finition patinée Chambre nordique
Lit d'enfantArmoire 3 portes Lit campagnard, chevet et commode
Campa Meubles fabrique sur mesure des tables, des chaises, des bancs, des vaisseliers, des buffets, des bahuts, des bars et tout le mobilier de montagne.
Table de ferme et bahut 3 portes Table de berger Bar avec tabourets
Table de ferme et bahut Table et chaises Table monastère et vaisselier
Campa Meubles fabrique sur mesure, des coffres, des bahuts, des bureaux et tous types de meubles.
Meuble d'angle Meuble Télé et DVD Bonnetière
Bureau Meuble peint Etagères
Bonnetière peinte BibliothèqueTable de berger
Campa Meubles restaure des meubles anciens ou réalise des copies de meubles d'art.
Scriban Restauration Scriban
Nous vous proposons en location toutes saisons (à la semaine ou à la quinzaine), 2 studios mitoyens situés au lieu-dit "Le Billet", à 200 m du centre du village de Samoëns. Ils sont situés dans un site calme et ensoleillé été comme hiver, à proximité de tous les commerces, des restaurants, du cinéma et de la navette bus pour accéder au pistes du Grand Massif.
Christophe ROUGE Artisan ébéniste
"La Combe aux Fées"
Route de Joux Plane
74340 Samoëns
Tel : 04.50.34.42.08
Fax : 04.50.34.18.76
Portable : 06 62 99 35 40
TagsThèmes abordés : Menuiserie en bois Samoens, Ameublement et agencement Samoens, Artisan ébéniste sur la Savoie.
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Meubles Samoens
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