Photo ancienne église de style roman

C'est en rentrant de notre randonnée sportive dans le Devois et autour du bassin minier de Graissessac que nous avons découvert ce village de Villemagne l'Argentière, au cœur de la vallée de la Mare, cours d'eau paisible en été et dans lequel il fait bon se baigner.

Mais en cette saison mieux vaut se contenter de poser son regard sur ces paysages paisibles qui entrent dans l'hiver, ou bien lire "Le vin bourru" de Jean-Claude Carrière, enfant du pays qui sait si bien parler de ce terroir et de sa jeunesse à Colombières-sur-Orb, commune proche de Villemagne.

Les Romains avaient bâti là un grand domaine viticole, "villa magna", puis les Sarrasins détruisirent le hameau que Charles Magne reconstruisit.

Ce site était stratégique pour l'époque, d'autant que les filons de plomb argentifères (d'où le nom d'Argentière) qui émaillent le plateau au dessus du village attiraient nombre de convoitises.

L'Église Saint-Martin était à l'origine une petite abbaye que les moines bénédictins avaient construite vers l'an 700. Au XIVe siècle, cette ancienne abbatiale se voit dotée d'un clocher et de deux nefs. Il y avait même à Villemagne l'Argentière, un Hôtel des Monnaies qui frappait monnaie pour le diocèse de Béziers.

C'est dire l'importance religieuse de Villemagne l'Argentière en ce temps là. On fortifia cet édifice au cours des Guerres de Cent Ans (1337 à 1453) et l'on continua ainsi dans la seconde moitié du XVI ème siècle pendant les Guerres de Religions, entre catholiques et protestants.







Des remparts ceinturaient le village dont l'accès se faisait par des hautes portes fortifiées. On communiquait d'une ruelle à l'autre par des porches.





A travers la porte Barbacane, on peut voir l'ancienne église Saint-Grégoire (XII ème et XIII ème siècles) de style roman tardif. C'est à présent un petit musée archéologique et un lieu d'expositions.



Les Sources de l'Orb regroupent 5 communes :

• Hérépian
• Lamalou-les-Bains
• Le Pradal
• Les Aires
• Villemagne-l'Argentière

Infos pratiques sur le village de Villemagne l'Argentière :

• La commune de Villemagne l'Argentière est rattachée au canton de St Gervais sur mare. Les autres villages rattachés au canton Saint-Gervais-sur-Mare sont : Castanet le haut, Le poujol sur Orb, Les Aires, Rosis, Saint Geniès de Varensal, Taussac la Billière, Combes, Hérépian et Lamalou les bains.
• Les communes qui sont distantes de Villemagne l'Argentière d'environ 2 à 11 kilomètres sont : Pradal, Hérépian, Bédarieux, Colombières sur Orb , Dio et Valquières, Taussac-la-Billière, Lamalou-les-Bains, Combes, Camplong, Poujol-sur-Orb, Graissessac, Saint-Gervais-sur-Mare, Aires, Tour sur Orb, Saint Étienne Estréchoux, Caussiniojouls, Cabrerolles, Faugères, Carlencas-et-Levas et Bousquet d'Orb.

De nombreux villages du Languedoc sont bâtis selon la technique architecturale dite " en cercle".

On en compte près d'une cinquantaine dans la région et plus particulièrement dans le département de l'Hérault, de l'Aude et dans une moindre mesure dans le Gard.

Une circulade désigne donc ces villages languedociens construits, sur une butte ou un promontoire, autour d'une église, souvent fortifiée, ou d'un château fort central.

Ces villages millénaires datent tous du Moyen Âge.
Nous avons marché dans la rue principale et les ruelles adjacentes de l'un d'entre eux : Saint Pons de Mauchiens qui célébra son millénaire en 1989.

Mais, jadis, y avait-il, des "chiens méchants " (mauchiens) dans ce village médiéval ?

Je n'ai pas la réponse.



Ce charmant village, proche de Pézenas, domine la vallée de l'Hérault qui coule à ses pieds. La rue s'enroule autour du piton rocheux et les maisons suivent ce circuit, serpentant jusqu'à l’église Sainte-Marie et Saint-Pons qui surplombe le vieux village.



De l’ancien château fort du X ème siècle, il ne reste aujourd’hui que très peu de vestiges. Par contre, les plus anciennes demeures datent de 1150. Le clocher et son église de style roman sont du XII ème siècle, les vestiges de remparts et le portalet sont du XIV ème, la maison des Consuls est du XV ème et la maison des Emigrants du XVI ème.



Au couchant, les ruelles, les toits et les tuiles s'embrasent ; toute la plaine viticole de la vallée de l'Hérault offre alors un exceptionnel panorama.



Le Portalet, ou petite porte en occitan, était une des entrées qui régulaient les passages des habitants du village.



Au pied de l'Eglise protégée par d'épaisses murailles, on se rend mieux compte de l'architecture défensive qui est la caractéristique principale de tous ces villages circulaires du Languedoc.



Les autres villages en circulade dans l'Hérault sont :
Alignan du vent, Balaruc le Vieux, Castries, Caux, Cessenon sur Orb, Fabrègues, Fouzilhon, Le Pouget, Margon, Murviel-lès-Béziers, Nézignan-l'Évêque, Paulhan, Poussan, Puimisson, Puissalicon, Puisserguier, Roujan, Saint-Geniès-de-Fontedit, Saint-Jean-de-Fos, Saint-Pargoire.

Infos pratiques sur le village de St Pons de Mauchien :

• La commune de St Pons de Mauchien est rattachée au canton de Montagnac. Les autres villages rattachés au canton de Montagnac sont : Fontès, Lezignan la Cèbe, Lieuran Cabrières, Cabrières, Cazouls d'hérault, Nizas, Péret, Adissan, Aumes, et Usclas d'hérault.
• Les communes qui sont distantes de Saint-Pons-de-Mauchiens d'environ 2 à 10 kilomètres sont : Saint Pargoire, Bélarga, Plaissan, Paulhan, Puilacher, Campagnan, Usclas-d'Hérault, Montagnac, Cazouls-d'Hérault, Lézignan-la-Cèbe, Aumes, Tressan, Adissan, Villeveyrac, Aspiran, Vendémian, Nizas, Pouget, Pézenas et Canet.

Les Corbières sont jalonnées de petits villages viticoles calés sur des versants de terres ondulées de calcaires et grès.


Ne dépassant guère le millier d'habitants, ces bourgs proches de Narbonne et de Lézignan-Corbières se chauffent au soleil du Midi.


Ils sont régulièrement balayés par les vents d'autan ou de cers.


L'histoire retient d'eux qu'ils appartiennent pour toujours au pays cathare.



Nous nous arrêtons à Boutenac pour visiter l'imposant château du village.


Il connait à présent une nouvelle destinée, puisqu'il est le siège des vins des crus Corbières-Boutenac, provenant de ces terres chaudes sur lesquelles poussent des cépages nobles et centenaires tels que le Carignan.




Nous quittons Boutenac et son Château pour la départementale n° 106 qui nous mène au village de Ferrals-les-Corbières. Nous sommes au départ de la route des châteaux cathares. Quéribus et de Peyrepertuse, sont ces hauts lieux de l'histoire, de ce pays que la Croisade du XII ème et XIII ème siècles a scellé de ses empreintes contre les Cathares. Au cœur de Ferrals, nous sommes surpris par la présence de ce lavoir parfaitement entretenu. Il semble à présent déserté par les habitants, mais comme à Bizanet, il fut un temps où les lavandières de Boutenac se plaisaient à venir au lavoir public, frapper de leur battoir le linge de lin ou de cotonnades épaisses.



Nous longeons le cours de l'Orbieu, rivière aux débits parfois impétueux et aux crues imprévisibles. Elle a creusé son lit sur des terres rouges que les pluies et les vents ont érodées. Par le vieux pont, nous enjambons l'Orbieu et entrons dans le bourg de Fabrezan.



L'église et la tour carrée sont un exemple de constructions languedociennes de style roman du plus dépouillé dont les lignes sont d'une extrême pureté. L'architecture du Moyen-Age est ici dans sa plus belle expression romane.





C'est à Fabrezan que naquit, en 1842, l'ingénieur Charles Cros. Ce génial poète fut un des inventeurs de la photographie en couleurs, mais aussi il fut aussi à l'origine de l'invention du télégraphe. La ville de Fabrezan l'honore d'une statue de bronze.

C'est par pur hasard que mon escapade en Aveyron m'a fait découvrir un drôle d'édifice religieux. Perdue dans un cirque montagneux, cachée dans les bois du Rouergue, une monumentale église orthodoxe russe a été érigée à 4 km de Sylvanès. Elle est au fond d'un étroit vallon, surgie de nulle part, plongée dans un silence paisible que les craquements de son ossature en bois parviennent à peine à troubler. J'apprends qu'elle fut construite dans la forêt de Khirov (à 700 km à l'est de Moscou) durant l'hiver 1993-1994. On la démonta et on la transporta par voie ferroviaire jusqu'en gare de Millau. Des camions chargèrent poutres et rondins par centaines, jusqu'à Sylvanès. Là, elle fut à nouveau montée, près du Prieuré des Granges. Une aventure de 5000 km !



Les chants liturgiques occupent tout l'espace, ils vous plongent dans une atmosphère slave inhabituelle en Aveyron. A l'intérieur, on respecte la tradition russe : une salle pour la prière, la deuxième accueillera les fidèles pour des agapes, la dernière est dédiée aux activités quotidiennes.



A la source qui coule près de l'église russe, j'ai bu cette eau fraîche et pure qui descend des vallons de l'Aveyron. La croix catholique, arrondie aux quatre extrémités, est une particularité des sculpteurs locaux de l'époque.



Les croix orthodoxes à huit pointes ou huit branches surmontent chaque dôme. On les appelle aussi les croix de la crucifixion. L'église a été nommée Eglise de l'Unité par André Gouze, père dominicain responsable du renouveau de l'abbaye de Sylvanès. Par ce nom, le moine a voulu sceller la fraternité chrétienne et donner un signe fort de réconciliation entre les différentes communautés orthodoxes, protestantes et catholiques.

La ville de Bourges est surtout connue pour sa cathédrale gothique classée au patrimoine culturel mondial de l’Unesco. Mais il est bien injuste de ne jamais évoquer l’Abbatiale Saint Martin, située sur la commune de Plaimpied Givaudins qui jouxte la ville de Bourges.

Chaque été, l’abbatiale Saint Martin de Plaimpied s’offre à la découverte et dévoile quelques uns des mystères de l’antique clairière sacrée sur laquelle a été édifiée sa crypte au XIème siècle, une vivifiante alchimie entre énergie tellurique et symbolique solaire. L’étonnante collection de chapiteaux du chœur est un parcours initiatique qui constitue une surprenante synthèse entre christianisme, mythologie antique et spiritualité celte.

Les chanoines réguliers, une communauté de religieux trop peu connue installée à Plaimpied depuis 1080, nous ont laissé cette église attachante dont l’architecture et le décor sculpté sont imprégnés de sobriété, pureté et humanisme.

Richard II, archevêque de Bourges de 1071 à 1093, prend ces religieux sous sa protection. Il les dote de quelques revenus et s’attache à la communauté au point de choisir leur sanctuaire comme lieu de sépulture. En 1092, le premier prieur Geoffroy, s’était rendu à Tours pour obtenir la reconnaissance des chanoines de St Martin, gardiens des précieuses reliques et se mettre clairement au diapason de la vie et de l’œuvre de Martin, premier évêque des Gaules.


La Crypte :
Rares sont les cryptes dans les églises berrichonnes. Cependant, il convenait de compenser la déclivité du terrain avant d’entreprendre la construction de l’église. La crypte permet aussi la circulation des laïcs sous le chœur sans recourir à la construction d’un déambulatoire coûteux. Le décor peint des voûtes est daté du XIIIème siècle.


La Nef :
Quand on entreprit sa construction, elle bénéficia de toute l’expérience des grandes nefs à trois vaisseaux des églises du Poitou et du bassin ligérien. L’impression de verticalité et d’élévation est saisissante. De larges arcades brisées ouvrent sur les collatéraux voûtés permettant ainsi un éclairage direct efficace.

Arcatures aveugles du chevet :
Ce type d’arcatures d’inspiration lombarde souvent utilisées en Berry rompt la monotonie de l’architecture en lui imprimant du relief.

Les Chapiteaux :
A partir de l’an 1100, plusieurs générations de tailleurs d’images se succéderont pour nous offrir un remarquable ensemble de chapiteaux sculptés dont la beauté plastique et la richesse symbolique font de cette église un haut lieu de l’art Roman en Berry. Les monstres dévorants, constituent l’œuvre majeure de ce maitre anonyme.



On retrouve aussi l’acrobate qui tient sa langue entre ses mains et qui invite au silence ou l’homme qui accroupi révèle l’amorce d’une réflexion profonde.

Le chapiteau de la tentation du Christ, joyau de l’art roman, a une réputation qui s’étend bien au-delà de nos frontières. Les personnages sont situés sous des dais composés d’arc en plein cintres.



Le Christ est assis au centre comme en déséquilibre. De chaque côté se tient un diable : l’un nu, les oreilles dressées, la gueule largement ouverte, et celui de gauche a une tête de crapaud et ses pieds se terminent par des serres. Saisis de frayeur, les deux démons sont animés d’un ample mouvement de recul. Ces représentations du diable n’existent qu’à Plaimpied et à Nazareth. D’après Paul Deschamp, directeur du Musée des monuments français, il est possible que l’artiste habile et aventureux ait exercé son art à la faveur des croisades.

Adresse de l'Abbatiale St Martin : 1 rue Saint-Martin, 18340 Plaimpied-Givaudins
L'église romane St Martin est située à 25 km de Bruère-Allichamps (le centre géographique de la France) et à 10 km au Sud-Est de Bourges.

Empuriabrava (ou Ampuriabrava) est une étonnante station balnéaire, située dans le golfe de Rosas en Catalogne espagnole. Cette Costa Brava que j'ai parcourue depuis la ville frontière de Port-Bou m'a offert des paysages capricieux, des panoramas lumineux. La côte m'a conduite sur des chemins sinueux, des côtes découpées, des criques secrètes, des calanques sauvages, des caps acérés, presque inaccessibles. Puis, ici, à Ampuriabrava, c'est la douceur des formes et l'harmonie des reliefs. La ville semble flotter sur l'eau. Des ponts, des canaux, des palmiers, des bateaux amarrés. Je fais mon footing sur la longue plage de sable fin, sous la garde omniprésente de la cordillère des Albères.



Il faut monter au sommet de la tour panoramique pour embrasser du regard la plus grande marina d'Europe. Le petit port de pêche ouvre ses artères liquides sur le port de plaisance constitué d'un labyrinthe d'îlots qui réverbèrent au soleil.



Au nord d'Ampuriabrava, j'aperçois la ville de Rosas qui annonce la baie du même nom. Il me tarde de redescendre de la tour pour aller me baigner !!!!



Je me devais d'aller visiter Castello d'Empuries qui est la ville médiévale, jadis capitale du Comté d'Empuries. L'église Santa Maria est un joyau gothique du XIII ème siècle, qu'un clocher de style roman surmonte.



Points d'intérêt à découvrir dans les environs :

• Le Parc naturel du Cap de Creus, réserve terrestre et maritime
• Le Parc naturel Aiguamolls de l'Emporda
• Le Théâtre-Musée Salvador Dali à Figueras
• Cadaqués et Port Lligat cité du peintre Dali
• La Citadelle de Rosas

Le trajet que j'ai effectué depuis Le Pouliguen le long du sentier des douaniers qui court au cœur de la Côte Sauvage, m'ouvre les portes de Batz sur Mer !

L'église de Saint Guénolé que j'aperçois depuis que je suis la côte, me dévoile son style gothique breton sculpté dans le granit des environs.

Ce lieu de culte a connu plusieurs transformations, mais depuis 1909, il est classé au titre des Monuments Historiques .

En m'approchant de l'Eglise, je suis impressionnée par La Tour Saint-Guénolé dont le sommet culmine à 70 mètres au dessus de la mer.

Je songe aux nombreux navigateurs soudain en difficulté au large de la presqu'île.

Depuis le XIV ème siècle, combien ont pu arriver à bon port grâce à cet amer religieux ? Beaucoup lui doivent leur survie ! Je me suis promis de revenir ici pour grimper les 184 marches qui conduisent à la terrasse en balustres. De là-haut, le point de vue panoramique sur toute la région doit être fantastique.





Un arrêt à la mythique maison du sabot, 5, rue des Étaux, pour apprécier la minutie artistique des sabotiers. Les paludiers du siècle dernier chaussaient encore ces sabots pour travailler dans les salines du marais. J'apprends que ce produit artisanal tout en bois, s'il attire beaucoup de voyageurs, pour son aspect décoratif, n'en demeure pas moins un accessoire de travail pour ceux qui jardinent !



Sur la route du Croisic, à la sortie de Batz sur mer, je me crois soudain en Hollande, le vrai pays des moulins ! C'est dans ce Moulin de La Falaise que déjà au XVI ème siècle, les meuniers moulaient la farine de blé noir pour une population locale. Les coups de vent et l'usure du temps ont failli avoir raison de lui. Mais ne pouvant se résoudre à accepter son piteux état, ses amis de Batz lui offrirent une nouvelle jeunesse en 1992. Depuis, ses ailes tournent au gré du vent et Maître Meunier peut continuer à moudre sa farine. Il nous invite même à visiter son magnifique moulin et à acheter le produit de son travail..



Je suis également étonnée de voir disséminés dans les hameaux tant de Croix et de Calvaires. Une d'elles m'attire plus particulièrement, c'est la Croix de Trégaté. On me dit que la vieille croix primitive fut brisée 1937. J'apprends aussi que la très ancienne Vierge en faïence a disparu. Voilà pourquoi, c'est une photo de l'ancienne statue de la Vierge qui est sertie dans la niche originelle. En outre, je découvre que certaines traditions se perdent. Ainsi, on ne fleurit plus, comme jadis, la Croix de Trégaté, lorsque une fille se marie. C'est bien dommage !



Peu à peu je m'éloigne de la ville. Depuis Kervalet, autre hameau de Batz sur mer, je choisis la "route des marais" qui me permettra de rejoindre Guérande. Je préfère cet itinéraire à la route départementale car la vision des salines y est plus belle.

A voir à Batz et dans ses environs quelques Croix et Calvaires : La croix de la Paix, la croix de Kerbouchard, les croix de Kervalet, le calvaire de Kermoisan, la croix du Traict

A visiter à Batz sur mer : Le musée des marais salants un des plus anciens Musées d'Arts et de Traditions Populaires de Bretagne.

Avec ses 300 jours de soleil par an, j'avais toutes les chances de passer une journée radieuse sur le territoire du Puech.

Cette commune du département de l'Hérault, proche de Lodève, s'étend sur la rive droite de la Lergue, jusqu'au lac du Salagou.

Ici, je me trouve dans une zone excentrée des traditionnels circuits de marche qui sillonnent les berges du plus beau lac du Languedoc que j'ai déjà parcouru.

Mais l'exubérance de la roche rouge m'étonnera toujours autant par la diversité des sculptures érosives.

Des " puech ", j'en ai vu par dizaines, ce sont ces pitons de ruffes, datant de l'ère primaire, que vents et ruissèlements ont peu à peu dessinés.

Collines ou promontoires d'un rouge flamboyant, sentinelles pétries d'histoire géologique, gardiennes de l'aventure de l'homme depuis le néolithique.

J'arrive au Puech, village installé sur un mamelon de grès rouge. Ses habitants ont pris le matériau que leur offrait la nature, in situ, pour édifier leurs demeures. Dans les rues tout en couleur, j'assiste donc à un festival de rouge qui se joue en permanence entre ombre et lumière !




Le village pittoresque est regroupé autour de l'église Saint Michel, de style roman ( XII/XV èmes siècles) et des ruines d'un château médiéval.


Cette région volcanique regorge de sources. L'une d'elles, souterraine, proche du bas du village, irrigue les cultures maraîchères et le vignoble des agriculteurs locaux. Le parcours, d'une perspective sauvage, sera ponctué de passages abrupts, de chemins de crêtes et de canyons au fond desquels, en été, de minces filets d'eau courent péniblement jusqu'à La Lergue, affluent de l'Hérault. Ces rus à sec, semblables à des oueds, gonflent de volume et deviennent des torrents impétueux par gros orages.


Sur ce causse volcanique, un fantastique ciel bleu du Sud, illumine inlassablement les fermes serties dans une gangue rurale aride, cernées de garrigue basse, d'oliviers et de cyprès centenaires. Elles gardent le secret de leur humble et rude existence pastorale du temps jadis.


Après avoir traversé le hameau de Rabejac puis celui des Hémies, j'ai repris mon souffle près de la chapelle en ruine Saint-Agricol ou Saint-Vital. Sa toiture n'est plus là pour la protéger, une disparition programmée à moins que.... des responsables territoriaux se chargent de lui redonner un peu de sa dignité !


Arrivée au sommet du Cayroux, voici une superbe vue sur la vallée et le lac du Salagou jusqu'à Liausson.



Renseignements sur cette randonnée : PR 7 ou Le Cayroux Durée : 3 h 30 - Distance : 13 km - Dénivelé : 220 m. A partir du Puech Traversée du Cayroux.

A voir : dolmen, enclos de pierre, capitelle, mais aussi, porche et four à pain dans les hameaux .

Les Hebergements de vacances Le Puech près du Lac du Salagou :

• Location en Gite au Puech dans l'Hérault
• Locations de maisons de vacances au Puech en Languedoc Roussillon
• Chambre d'hôte sur Le Puech près de Lodève et de Clermont L'Herault 34
• Camping Puech dans l'Hérault
• Logement en mobilehome près du Puech (Octon Celles Poujols)

Les villes et les villages proches du Puech :

• Olmet et Villecun, Octon, Usclas du Bosc, Saint-Jean-de-la-Blaquière
• Lavalette, Soumont, Dio et Valquières, Soubès
• Lodève, Le Bosc, Fozières, Poujols, Salasc, Mourèze
• Celles, Brenas, Mérifons, Les Plans, Liausson, Lauroux

Les photos ont été prises lors de la balade en bateau sur la Loire entre Montsoreau et Cande Saint Martin

Quelques informations concernant le Château de la Dame de Montsoreau :

• Le Château de Montsoreau inspira Alexandre Dumas dans son roman « La Dame de Montsoreau ».
• Le château se situe au confluent de la Vienne et de la Loire. La Loire est aussi appelée Le Fleuve Royal
• Le chateau se trouve face au Poitou et face à la Touraine et à la limite de l'Anjou. Du haut des remparts, on voit l’Anjou, la Touraine et le Poitou
• Montsoreau était l’une des 32 villes fortifiées de l’Anjou.
• Montsoreau est un des premiers châteaux ligériens construit « les pieds dans l’eau ».
• Château de style Féodal. L'actuel Château date du XVe siècle

Pour aller plus loin, visiter le site internet du chateau de la dame de Montsoreau : http://www.chateau-montsoreau.com

Adresse du Château de Montsoreau : Passage du Marquis de Geoffre 49730 MONTSOREAU

Téléphone du chateau de Montsoreau : 02.41.67.12.60 et Fax : 02.41.67.21.68

Liste des chateaux dans les environs de Montsoreau :

• Le Château de Brézé
• Manoir de la Seigneurie du bois au Coudray Macouard
• Le Château de Montsabert
• Le Chateau de Pimpéan
• Le chateau de Montgeoffroy à Maze
• Le Château de Montreuil-Bellay à Montreuil-Bellay
• Le Château de Saumur
• Le Manoir de Launay à Villebernier

Un havre de paix à quelques kilomètres de Paris...

Le site classé des vallées de la Brosse et de la Gondoire se situe à 25 minutes à l'Est de Paris, non loin du géant Disneyland Resort Paris, entre la Marne et la forêt de Ferrières.

De nombreux itinéraires de randonnées sont accessibles à tous, je me rends aujourd'hui à Conches sur Gondoire pour m'imprégner de la douceur champêtre.

Le départ s'effectue au niveau de la mairie (rue du Fort du Bois, à côté de l'église médiévale).

Le parcours commence par une visite du parc du Château des Cèdres (actuelle EHPAD Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes), le parc de 8 hectares est public.

Il s'agit d'une ancienne demeure d'un agent de change parisien, Monsieur Lefèvre, de l'époque où avoir une résidence secondaire non loin de Paris est impératif pour la bourgeoisie. Dans le parc paysager sont plantés des arbres ornementaux comme des cèdres et des séquoias géants.





Le chemin passe devant une ancienne glacière ou puits à glace qui servait, dans les grandes propriétés, à conserver la glace ramassée en hiver pour s'en servir en été. Le puits enterré est profond de 12 m et large de 6,5 m, il peut contenir jusqu'à une tonne de glace. Au fond, un égout permet l'évacuation de l'eau de fonte. En 1858, le pain de 25 kg de glace coutait 2,50 F. Les glacières disparurent peu à peu avec l'invention de la machine à fabriquer de la glace.



Les vélos sont autorisés dans le parc du château et la randonnée peut se faire aussi bien à pied qu'à vélo. Les allées ombragées permettent de progresser le long du mur d'enceinte et de parcourir une grande partie des 14 hectares à la découverte des étangs, de l'ancien lavoir et des nombreuses espèces d'arbres (noisetiers, érables, cèdres, sorbiers...).





Après cette escale dans la propriété bourgeoise, l'itinéraire emprunte le Chemin Ferraille entre Gouvernes et Conches, le long du mur d'enceinte. Après avoir passé le ru de la Gondoire, suivre la route à droite (rue du Châtelet). Un parcours dans la forêt doit également être possible en continuant tout droit. Dans cette rue, on aperçoit le moulin Vinet (propriété privée) sur la droite.



Traverser la rue du Fort du Bois pour prendre la ruelle Sainte Jeanne d'Arc puis prendre à droite le petit pont qui enjambe la Gondoire. On doit apercevoir les traces de l'ancien réservoir du moulin du Laurençon sous la forme d'une dénivellation mais j'avoue que je ne l'ai pas trouvée ;o) Le chemin continue encore quelques mètres avant de rejoindre la rue du fort du Bois et la mairie. La boucle est bouclée. Le parcours représente 6 kilomètres soit environ une heure et demie à pied.

La Preste-les-Bains, me voilà aux portes de l'Espagne ! Mais la route s'arrête là, à la sortie de ce village de Catalogne situé à 1130 mètres d'altitude. Dans un cadre de montagnes pyrénéennes où culmine à 2500 m le Pic de Costabonne, hêtres, bouleaux et tilleuls côtoient sapins et autres mélèzes. La nature se pare lentement de rouges et de roux, l'automne arrive au cœur du Haut-Vallespir.


Les sources jaillissent de la montagne à 42°C, chargées de soufre, de bicarbonate, de fluor, de cuivre et de silicates. Depuis des siècles, les Anciens reconnaissaient leurs vertus. Les eaux thermales de couleur bleutée ne soulageaient-elles pas, au XIV ème siècle, les lépreux ? C'est donc tout naturellement que La Preste est devenue, au XX ème siècle, une station de médecine thermale, recommandée dans le traitement des rhumatismes, des affections génito-urinaires.



La chapelle de St Isidore, de style roman, est en surplomb des gorges de La Tech. Elles est en bordure de la route qu'empruntèrent jadis les contrebandiers mais que foulèrent plus tard, des milliers de refugiés républicains espagnols fuyant la dictature du Général Franco et la guerre civile de 1936.