Photo de canyon enneigé

Depuis le haut du télésiège des Quillis on accède, en prenant à gauche, à un petit col qui mène au Roc du Diable. Une vingtaine de mètres de montée à pied nous amènent face à un champ de poudreuse qui descend vers les Halles de Forcle. La mise en jambe est rude, on s'enfonce dans la neige jusqu'aux genoux et on a bien chaud ! C'est le souffle court que nous arrivons au col. Personne sur la zone, nous allons goûter à un peu de poudreuse !





La neige est un peu lourde, légèrement croûtée par endroit mais c'est tellement meilleur que sur les pistes ! Nous descendons chacun notre tour (Mac B, Flexi-Fé, bourrinette et le "photographe"), Mac B fait la trace dans la neige déjà trafolée par quelques skieurs. La descente n'est pas difficile à skier, les sensations sont bonnes.



Nous apercevons en face la station de Courchevel, sur notre droite le Roc du Diable puis la montagne de la Forcle avec le sommet de la Grande Rochette et le Roc des Verdons, nous sommes à la limite du parc national de la Vanoise. Nous traversons un chemin damé (attention au changement de terrain !) pour reprendre quelques virages plus loin la descente vers la piste Geisha (secteur de Champagny). Un petit canyon creusé par une rivière nous détournera à nouveau de la piste pour une descente un peu plus sportive entre rochers et sapins. Nous arrivons finalement au pied du télésiège des Verdons Sud. Quelle bonne descente tout en souplesse, à refaire !

Depuis que la neige s'est enfin décidée à tomber, nous profitons au maximum des champs de poudreuse. Le terrain de jeu du jour se situe entre le sommet de l'Arpette et le bas du télésiège des Bauches. Gilou mène la danse et nous ouvre la voie. Les deux premiers tiers de la descente se font sur un pâturage d'altitude utilisé en été. L'alpage est large et vallonné, la pente agréable et la neige douce.



Nous descendons sur le flanc d'une combe formée par la Pointe de Friolin et L'Arpette et fermée par le col de la Chiaupe. La contrepente est au soleil, la glisse facile. Même si nous ne sommes pas les premiers (la neige est trafolée c'est-à-dire fraîche mais déjà parcourue par quelques traces), le champs de pow est si vaste qu'il reste encore largement de quoi faire sa trace !



Par endroit la neige est un peu croutée : une fine couche de neige plus dure recouvre le manteau neigeux. A certains endroits on s'enfonce dedans, à d'autres on glisse dessus. Les parties ombragées offrent une neige d'excellente qualité.
Une zone de neige vierge nous offre un pur moment de bonheur ! Quel régal ! Ne venez pas ici, la neige est à nous !





Pour le dernier tiers de la descente, Gilou décide de nous faire une petite formation "bucheronnage" : descente sportive entre les sapins. Il faut enchainer bien plus rapidement les petits virages. Le terrain est plus accidenté, ici un ruisseau, là un rocher et il faut épargner la végétation ! Cette partie est beaucoup plus physique et la moindre chute requiert une énergie faramineuse pour se relever de cette neige profonde ! Merci pour la formation Gilou, c'est comme ça qu'on progresse !

Sans la piste des Cascades, Sixt ne serait pas relié au domaine skiable du Grand Massif ! Si l'on peut descendre de Flaine à Sixt, l'inverse n'est pas possible. Aucune remontée mécanique ne fait monter de Sixt à Flaine. C'est ce qui rend l'endroit encore plus magique : 14 km de descente sans voir la moindre construction métallique ! La piste bleue des Cascades est non seulement la plus longue du domaine mais c'est aussi la plus "sauvage". Le calme est roi, le panorama est grandiose depuis la Combe des Loges, quelques rares animaux y sont encore visibles.







L'inconvénient de la piste des Cascades, surtout en snowboard, c'est que toute sa partie supérieure est en faux-plat, il faut souvent pousser ou déchausser. Heureusement que le cadre est là pour compenser ! Au détour d'un virage, je pense reconnaitre le Mont Buet (le premier 3000 m que j'ai fait avec mon frère qui s'en souvient encore ;o) ). Plus on descend et plus la piste est verglacée, on ne peut pas dire que j'aime ça, les carres n'accrochent pas, la glisse est bruyante. Deux belles gamelles me rappelleront à l'ordre, vive les protections !





Sur tout le bas de la piste, on longe les fameuses "cascades" gelées qui ont donné son nom à la piste. Le village de Salvagny se rapproche, une petite pause au Bar des Cascades, histoire d'attendre la navette suivante et nous voilà repartis pour Samoëns !

La pointe de Tovière (2704m) marque la séparation entre les domaines skiables de Val d'Isère et de Tignes.


C'est quasiment à son sommet que se présente le hors piste nommé "Familiale sud", en haut du télésiège des Tommeuses.


Comme son nom le sous entend, ce hors piste est un itinéraire plutôt facile détaillé dans le livre de Didier Givois "Les clés de l'Espace Killy".

A partir du sommet des Tommeuses, prendre la piste des crêtes jusqu'au col de la Tovière (en haut du téléski de Combe folle depuis Tignes) et couper par la gauche, au sommet de la piste Violette. Ensuite ? Il n'y a plus qu'à descendre (900 m de dénivelé) entre tufs de la Tovière (paysage calcaire érodé) et les dolines que l'on évitera pour ne pas avoir à remonter à pied dans une neige bien profonde ! On rejoint par le versant est, la pente exposée sud est de Tovière. Une belle descente sans obstacle nous amène jusqu'à l'altisurface.

En contrebas, le lac de Chevril et son barrage, plus à droite le thalweg, sillon creusé par le ruissellement des eaux, qui crée le magnifique canyon calcaire du hors piste de la Vallée perdue que l'on peut rejoindre.





La pente n'est pas trop prononcée et le risque d'avalanche à cet endroit est peu marqué puisque les pentes y sont rapidement stabilisées. Au niveau de l'altisurface, privilégier l'itinéraire de droite pour éviter le faux plat et le déchaussage. Poursuivre par la droite jusqu'à rejoindre les sapins et la piste du Triffolet. L'arrivée se fait au bas du téléphérique de la Daille.


Petits rappels avant d'emprunter un itinéraire hors piste :

• se renseigner sur les risques d'avalanche et la météo
• prévenir son entourage de l'endroit fréquenté
• se munir du matériel de sécurité (sac à dos air bag et/ou Arva et pelle et sonde, etc...)
• ne pas partir seul
• respecter la règle d'or "si tu l'sens pas, tu l'fais pas"

L'immense désert chilien d'Atacama est entaillé de profondes gorges ou quebradas. Leurs sillons andins partagent parfois violemment toutes les vallées de sable, de sel, de roches volcaniques et de pierres surréalistes que l'érosion, le gel, le vent ont façonnées. Certaines de ces vallées portent des noms évocateurs : la Vallée de la Lune, la Vallée des Dinosaures... Quel contraste avec d'autres aux noms plus inquiétants, comme la Vallée de la Mort. Ces vallées sont toutes proches de la petite ville de San Pedro de Atacama.



De multiples failles et de profondes Quebradas (=gorge) fendent les pentes entre l'Altiplano et le Salar d'Atacama. Les canyons sont abrupts mais à sec. Ici il ne pleut que très rarement. Une fois l'an, guère plus, parfois pas du tout.



Nous escaladons ce domaine lunaire. Au sommet, la vue est imprenable. Des falaises torturées, des ondulations instables, des cratères de terre et des cristaux de sel qui scintillent au soleil de la Puna. Les couleurs ocres et blanches sont d'une étrange intensité. Le sable du relief dunaire est parfois d'un grain très fin. Nous faisons halte sur une petite plateforme, attendons le crépuscule qui s'annoncera bientôt à l'horizon.



En dominant le paysage, on se rend mieux compte de l'infinie complexité des terrains que l'on vient de traverser : forêt de petits pitons acérés ou arrondis en dos d'âne, cratères, plateformes, grottes, concrétions minérales.



La Vallée des Dinosaures est ainsi dénommée pour ses montagnes qui sont semblables à des dos de diplodocus.
Voilà le coucher de soleil tant attendu ! Les volcans rougissent, les couleurs se dégradent. Les courbes se teintent d'oranger. Les Andes bleutées virent au rose. Ne sommes-nous pas sur un des plus hauts toits du monde ?

Pour échapper à l'afflux des vacanciers sur les pistes aujourd'hui, nous choisissons de tenter une randonnée en raquettes loin de la foule.

Le point de départ de cette randonnée se situe peu après le village de Salvagny. De Samoëns, se rendre à Sixt Fer à Cheval et tourner à droite en direction de la cascade du Rouget (bien indiquée).

Traverser le petit village de Salvagny au milieu des pistes de ski de Sixt et stationner au niveau du parking devant le tremplin de saut à ski. Chausser les raquettes et suivre la route d'été qui mène à la cascade, le chemin est balisé.

Jusqu'au pont de Sales qui enjambe le torrent créé par la cascade du Rouget, la route est large et souvent "damée" par le passage. Peu après le pont, prendre à gauche (fléché), le chemin monte à travers les épicéas, il reste 15 minutes avant la cascade.







Le chemin rejoint la route d'été et il reste un virage avant d'apercevoir la "Reine des Alpes" gelée. Le spectacle est magnifique même s'il se produit à l'ombre (pour nous en tous cas). L'ambiance est à la contemplation. Quelques promeneurs venus en raquettes ou à pied admirent la cascade gelée, 77 mètres de chute d'eau au dessus de la route et un deuxième ressaut moins connu juste au dessous de celle-ci.





Le chemin continue jusqu'aux chalets des Fardelay mais nous n'irons pas beaucoup plus loin à cause du froid (il fait - 7°C aujourd'hui !). Nous rentrons par la route d'été pour changer, le retour peut cependant s'effectuer par le même itinéraire qu'à l'aller.



En résumé, une balade en raquettes facile, accessible aux enfants (nous en avons croisé certains de 4 ans), annoncée 1H15 aller retour, à faire sans doute le matin pour bénéficier du soleil (l'après midi le sentier est à l'ombre). Distance : 3,8 km, dénivelé positif : 225 m

Perchée à 2300 mètres d'altitude, Val Thorens est la plus haute station de ski d'Europe.


Elle fait partie du gigantesque domaine des "trois vallées" avec Courchevel, Méribel, les Ménuires, La Tania, Saint Martin de Belleville, Brides les Bains et Orelle.


Les "trois vallées" représentent le plus grand domaine skiable du monde! Avec pour preuves :

• 600 kms de pistes

• 180 remontées mécaniques

• 25 sommets reliés

• une étendue de pistes de 1300 à 3230 mètres d'altitude

• un domaine enneigé de 10 000 hectares

Val Thorens était à l'origine un vaste domaine de pâturages où l'on ne trouvait qu'un seul refuge. Mais après le succès de la construction de la station de Courchevel en 1948, un vaste projet immobilier est lancé dans la vallée de Belleville avec la création des Ménuires en 1965 à 1800 mètres et celle de Val Thorens en 1972.
Par respect de l'environnement (un tant soit peu bousculé!!!), le projet initial de la création de 55 000 lits à Val Thorens est ramené à 25 000. Il y a aujourd'hui 570 habitants à l'année à Val Thorens.

La construction de la station de Val Thorens s'est faite en deux temps. Le premier quartier construit est celui de Peclet (de 1972 à 1980), le plus à l'est de la station, avec des immeubles aux toits-terrasses, en bordure de rue et aux façades enduites.
Vient ensuite la construction du quartier dit de Caron, avec un plan immobilier tout autre : immeubles aux toits pentus, pieds dans la neige et façades en bois.
Une rue piétonne et la Place Caron assurent la convivialité de la station qui est devenue piétonne depuis 1987.
Pour les 20 ans de Val Thorens, une chapelle dédiée à Notre Dame des Neiges est construite. Une messe y est célébrée chaque semaine.



On trouve à Val Thorens de nombreux commerces et une galerie marchande, un grand centre sportif (tennis, badminton, squash, ping-pong, basket, espace fitness et musculation, piscine et aquaclub, espace bien-être et espace enfants). Le centre sportif de Val Thorens est ouvert 7 jours sur 7 de 10h à 12h et de 14h à 22h et en continu en cas de mauvais temps. L'aquaclub est ouvert de 14 à 22h.



Val Thorens est entouré de cinq sommets :

• L'Aiguille de Peclet (3562 m)

• La Cime Caron (3198 m)

• Le Mont Brequin (3135 m)

• La Pointe de Thorens (3264 m)

• Le Mont du Borgne (3152 m)

Question de maître Capello: Val Thorens s'écrit ValThorens, ValThorins, Val Thorins, Valtorens, Val Torens, Val torins ou Valtorins ? L'orthographe exacte de cette station est Val thorens

Ce matin là, nous décidons d'aller randonner autour du lac du Salagou dans le département de l'Hérault.

Arrivés au barrage des Terres Rouges, c'est le Mont Saint-Baudile, que nous avons escaladé précédemment, qui reçoit les premiers rayons du soleil d'Est.

Le barrage est sur la commune de Lacoste voisine de Clermont-l'Hérault, à 50 km au Nord-Ouest de Montpellier.

La boucle de 16 km emprunte des sentiers bordant le lac et des chemins de garrigue grimpant légèrement sur les collines de terres ferrugineuses.

De beaux points de vue se découvrent au fur et à mesure que nous montons.

Le petit village de Liausson est au pied de la barre rocheuse qui sépare le Lac du Salagou, long de 7 km, du Cirque de Mourèze.

Ici, les baignades sont tranquilles, les eaux chaudes en été sont un vrai plaisir pour les estivants. Le plan d'eau est exceptionnel pour les voiliers.

C'est aussi un super spot pour les amateurs de glisse nautique.





Au Nord-Est, un petit édifice religieux du XIV ème siècle veille sur le lac : c'est la Chapelle de Notre Dame des Clans. Une croix, datant de 1760, avance près de la rive. Mais avant la construction du barrage, ce lieu de culte était perché sur la colline et surplombait un canyon au fond duquel coulait le ruisseau du Salagou. On y vient en pélerinage le 15 août.



Le hameau des Vailhès est serti dans un cadre que je qualifierai d'"arizonien" ! Les autorités n'ont pas hésité, elles ont définitivement classé le site pour préserver ce Colorado à la française de toute escalade immobilière ! Le Conseil Général du département de l'Hérault, propriétaire des terres et des bâtiments, les louent à des paysans, éleveurs de troupeaux qui entretiennent ainsi les abords de ce merveilleux endroit et offrent aux touristes des gîtes ruraux dans un lieu idyllique.



La nature sauvage et généreuse semble vouloir marquer son patrimoine comme pour mieux le protéger. Elle balise le territoire de ce Lac des Lumières de plantes grasses qui prolifèrent du fait d'un climat chaud dont les périodes de sècheresse durent parfois plusieurs mois. Les cactus règnent sur ces terres de ruffe rouge, combinaison de sédiments argileux et d'oxyde de fer.



Les agriculteurs cultivent la vigne qui donne un excellent "vin du Salagou" mais aussi un peu de céréales pour les chevaux, brebis et chèvres qui entretiennent par leurs pacages ce pays de terres rouges submergé en partie par le barrage mais noyé par ce chaud soleil du Sud de France.

Voilà un ouvrage indispensable quand on aime le freeride et que l'on débarque à Tignes ou à Val d'Isère.

Didier Givois, auteur de deux autres guides du hors piste sur Paradiski (La Plagne - Les Arcs) et sur les Trois Vallées (Courchevel, Méribel, Val Thorens, les Ménuires, la Tania), est guide de haute montagne et passionné de photographie.

Il se régale de nous livrer les secrets du domaine avec des conseils avisés sur les parcours à emprunter, les règles de prudence à respecter et établit un classement personnel de chaque trajet : intérêt, niveau de difficulté et risque d'avalanche. "Les clés de l'Espace Killy" est à l'image du personnage : hors du commun et haut en couleurs !

Il a parcouru et répertorié tous les meilleurs itinéraires de hors pistes des 2 stations en élargissant ses rides à Sainte Foy en Tarentaise, Bonneval sur Arc et aux sommets voisins (Tsantéleina, la Grande Sassière, Dôme de la Sache...).

Le livre est bien fait, les hors pistes sont classés par secteur, "tracés" sur une photo générale puis détaillés et illustrés individuellement.

Le temps de montée pour accéder au départ, le dénivelé de la descente, l'orientation de la pente, tout y est pour bien préparer sa sortie.

Toutes les pentes, combes, couloirs et vallons de l'immense domaine sont explorés.

En début de chapitre, un gros rappel sur les dangers de la montagne et la prudence nécessaire rappelle à chacun qu'il skie sous sa propre responsabilité et que la pratique du hors piste nécessite un comportement responsable.

Dommage que l'on ne puisse pas tout essayer !


Extrait de la page 142 : Hors piste de la vallée perdue, dénivelé 500 m : "Etonnant canyon à parcourir ski aux pieds, de préférence entre midi et deux, La vallée Perdue, ou Piste Perdue, n'a de défaut que sa célébrité : il n'est pas rare que les embouteillages se forment en amont des passages les plus délicats à négocier. Cette spéléo à ciel ouvert dans un boyau résultant d'un affouillement torrentiel, débute en contrebas de la gare inférieure du télésiège des Tommeuses, au fond du vallon canalisant le ruisseau de la Tovière [...] Selon l'enneigement il faut parfois déchausser pour se laisser glisser sur un petit toboggan de glace, parfois ramper pour franchir une chatière, etc [...] on ne doit pas exclure l'éventualité d'un talus chargé de neige se vidant soudain sur un malchanceux..."



Pour acheter ce livre facilement : Les clés de l'Espace Killy de D.Givois (Les plus beaux hors-pistes, édition bilingue français-anglais)

Carte IGN : Top 25 3530 ET

Départ : au choix parking du Pied du Crêt (plus bas donc plus long) ou parking du Crêt. De Samoëns prendre la direction des "Allamands", 800 mètres après le hameau, il s'agit du premier et du deuxième parking. Je choisis de partir du parking du Crêt.

Difficulté : classé assez facile jusqu'au refuge de Folly puis assez difficile jusqu'au Lac des Chambres.

Dénivelé : 561 jusqu'au refuge puis 542 jusqu'au lac.

Temps de parcours : 1h45 jusqu'au refuge puis 1h30 jusqu'au lac.

Nature du terrain : sentier forestier au début puis sentier d'alpages, pierrier et névés (au moins un).

Itinéraire : la randonnée démarre par un court sentier carrossable qui mène aux chalets du Crêt.

Le chemin devient sentier et emprunte un itinéraire équipé de câbles aménagé dans le rocher.

C'est ensuite une ascension dans la forêt des Grands Bois jusqu'au site d'escalade du rocher du Tuet.

Le chemin rejoint le sentier venant du Pied du Crêt.

Des lacets ombragés dans la forêt mènent progressivement à l'alpage de Folly où l'on aperçoit très rapidement le refuge.



Le refuge de Folly a été reconstruit deux fois après avoir été emporté puis détruit par des avalanches en 1977 et 1978. Il est actuellement perché 10 mètres plus haut qu'à l'origine, contre l'escarpement rocheux, et entièrement en béton depuis 1979.
Nous sommes à ce niveau là entre la chaîne des Dents d'Oddaz et du Tuet et la chaîne de la montagne du Criou avec sa Pointe Rousse. Un panneau indique la direction du Lac des Chambres et un sentier plutôt raide monte dans l'alpage. Environ trois quarts d'heure plus loin, on arrive au pied d'un pierrier enneigé. La pente est forte, les pierres roulent, la traversée du névé se fait prudemment. A partir de cet endroit, on entre dans la zone des "Eaux froides" à partir de laquelle arrivaient les avalanches responsables des vicissitudes du refuge de Folly.







Le sentier continue de monter de façon raide jusqu'au Lac des Chambres. Ce lac n'est jamais totalement en eau, il est plus ou moins en banquise ou parsemé d'icebergs selon l'avancement de la saison mais les couleurs sont toujours surprenantes! On parle de lac pro-glaciaire. L'épaisseur de glace peut aller jusqu'à 13 m! Quand l'eau s'est infiltrée dans le sol, la glace se pose au fond de la cuvette irrégulière et se fracture pour offrir un paysage chaotique de blocs de glace. J'avoue que je n'ai jamais vu tant d'eau dans le lac.





Le retour se fait par le même itinéraire. La vue sur la vallée du Haut Giffre est splendide. Samoëns est à nos pieds.

Après mon passage sur le site prestigieux du Pont du Gard, je prends la route sinueuse qui ondule comme un serpent dans les gorges du Gardon. Je joue à cache-cache avec la rivière dont les berges offrent, ça et là, des plages étroites, sauvages et encaissées, noyées dans une immense étendue de garrigue et de pinière !

A égale distance de Nîmes et d'Uzès, je fais halte au pont Saint-Nicolas de Campagnac.


Cet ouvrage du XIII ème siècle, qui enjambe le Gardon, sur la commune de Sainte-Anastasie, m'impressionne par sa majesté et sa robustesse.


A l'entrée du pont, perché sur la roche, voici l'ancien Prieuré roman.


Cette sentinelle détenait autrefois la clé du Gardon.

Ce point stratégique était vital pour les Chevaliers de l'Ordre des Templiers qui devaient assurer les transports des personnes et des biens vers l'Orient, la Palestine et Jérusalem, via leur grand port d'embarquement sur la Méditerranée, Saint-Gilles sur le Rhône. Ils sollicitèrent donc les services des moines pontistes, appelés aussi frères pontifices.


De 1245 à 1260, ces excellents géomètres, architectes et maçons jetèrent, entre les deux rives du fleuve, un pont de très bonne facture qui allait défier le temps et les caprices du Gardon.







En septembre 2002, les éléments se déchaînent, les forces dévastatrices des eaux du Gardon submergent les ponts de Russan et de Saint-Nicolas, ébréchant les arêtes, ébranlant les piles, bousculant les arches, emportant la chaussée. Mais le pont reste sourd et inflexible, il est toujours debout depuis plus de sept cents ans, indifférent aux crues de cette rivière au régime méditerranéen.



Depuis des millions d'années, le gardon s'est frayé un passage pour descendre de ce plateau calcaire. Il a dû tailler dans la roche se faufilant dans un canyon sur une dizaine de kilomètres, offrant ainsi de sublimes lieux d'escalades, de navigation en kayak, et de baignades. Les parois de ces gorges sauvages, les sources de résurgences des eaux, sont depuis les berges, un spectacle changeant de couleurs et de bouillonnement.



Le massif des Gorges du Gard est d'une inépuisable richesse de parcours : sentiers, rivières, falaises.


Lieu d'escalade au bord du Gardon :
La falaise se situe à quelques encablures du fameux pont éponyme. Accès : A Uzès, prendre la D979. Juste avant le pont Saint Nicolas, vous verrez un parking sur votre droite. C'est le parking du GR qu'il faut suivre sur 500m, puis descendre vers la rivière et emprunter un sentier qui mène à la falaise.

Les gorges du Gardon en Kayak :
Descentes, balades en famille ou entre amis à faire depuis le pont St Nicolas jusqu'au Pont du Gard.