Photo de mur à prière ou litho mani au Népal

Le départ de notre trek se fait à partir de Lukla à 2840 m d'altitude et nous irons, si tout va bien, jusqu'au sommet du Kala Pattar à 5645 m.

La vallée de l'Everest est très accidentée et nous devrons souvent descendre au niveau de la rivière Dudh Kosi pour mieux remonter sur l'autre rive.

Le trajet d'aujourd'hui nous fait descendre de 2800 m à 2492 m pour remonter jusqu'à 2610 m à Phakding.

Il nous faudra environ 3 heures de marche. Nous croisons sur notre chemin de nombreux monuments religieux :

• les mani (litho mani) sont des pierres plates sur lesquelles sont gravés des mantra, des prières, des dessins. Ces murs à prières sont placés sur les chemins, ils peuvent former de véritables monuments que l'on contourne toujours par la gauche


• les moulins à prières (mani korlo) sont nombreux sur les routes et aux abords des monastères, là aussi c'est dans le sens des aiguilles d'une montre qu'il faut les faire tourner


• les chötar sont des mâts supportant les drapeaux à prières, ils sont en général placés de façon verticale.

Nous remontons tranquillement en passant par de petits villages décorés de leurs drapeaux à prières. La température est clémente, il fait même un peu chaud pour marcher, pour l'instant nous sommes toujours en T-shirt.



Nous traversons plusieurs fois la Dudh Kosi sur les fameux ponts suspendus népalais qui se faisaient plus rares dans la région des Annapurnas. Ici, ils se succèdent, plus ou moins décorés de leurs drapeaux et plus ou moins longs. Y croiser une caravane de yaks ou de zopkés laisse quelques bonnes impressions ! Vertigineux s'abstenir !



Le trajet emprunte un large sentier très fréquenté par les nombreux trekkers et les animaux de bât. C'est le seul itinéraire pour rejoindre Namché Bazar d'où partirons les différentes expéditions dans le Khumbu. On ne peut pas dire que l'on se sente seul ! Le sentier ne présente pas d'intérêt particulier, la vue sur les montagnes est limitée car nous sommes dans la partie basse du vallon.
Nous stoppons pour le déjeuner au Sherpa Kitchen de Tadokoshi, les anglais auxquels nous pouvons désormais donner un prénom et un visage nous ont enfin rejoints. Ce sont Ian et Yannick. Quelques gouttes de pluie ne nous empêcherons pas de repartir. A partir de maintenant, le dénivelé sera positif jusqu'à l'arrivée au lodge.



Nous progressons au rythme des moulins à prières et, moins poétique, des "embouteillages" vers Phakding où nous logerons pour la nuit au Khumbu Traveller's Guest House. Une douche tiède attend les plus courageux (ou les plus sales ?).



L'après-midi sera animé par une visite libre du village aux parfums d'ail et de feu de bois et aux ruelles de terre parsemées de bouses de yaks.

Le monastère (ou gompa = lieu désertique) de Tengboché est perché dans une clairière à 3860 mètres d'altitude. C'est le plus grand que nous visiterons, il est considéré comme un haut lieu du bouddhisme. Autrefois, le lieu était désert et propice à la méditation, aujourd'hui de nombreux lodges, un poste de police et un centre téléphonique entourent le gompa. Sa situation sur la route de la vallée de l'Everest attirent également de nombreux touristes. Il abrite une cinquantaine de lamas et de novices.






Le monastère a été construit en 1923 à l'initiative du lama Shanga Dorjee. Un tremblement de terre le détruit en 1934 et un incendie le ravage en 1989. Sa reconstruction le rend plus grand et plus beau, il continue de s'agrandir chaque année. La communauté religieuse est riche et possède la plupart des lodges environnants. Le monastère est électrifié.
Nous avons la chance d'assister à une cérémonie de prières. La musique est envoûtante, les lamas récitent les textes sacrés en se prosternant, le moment est émouvant.

Khumjung vient de khum = étroit et de jung = plat.

En langage sherpa, le nom du village signifie petit plateau parce qu'il est construit sur une vaste étendue plate, chose plutôt rare en montagne.

Le village reste plus authentique que Namché Bazar et a échappé à l'envahissement des boutiques mercantiles.

Il est encore doté d'authentiques maisons sherpas.

Les lampadaires électriques du village semblent ici totalement anachroniques mais pourtant le village est bien électrifié.


Nous sommes accueillis à l'entrée du village par ce chorom, simple parallélépipède maçonné qui possède en partie haute une cavité qui sert de refuge à l'âme d'un mort "qui cherche sa voie pendant 40 jours lorsqu'elle est poursuivie par un être du monde obscur qui lui veut du mal".

Les habitants s'affairent à la récolte des pommes de terre, à la lessive ou à l'étendage des bouses de yaks.





Nous allons visiter Khumjung Gomba, le monastère du village datant du 16 ème siècle. Notre guide Lhakpa nous explique enfin la signification du fameux "OM MANI PADME HUM" que nous entendons dans tous les villages que nous traversons. Cela signifie littéralement : O maître qui est assis sur le lotus, je ne fais que du bien pour les êtres vivants en suivant ton enseignement et j'élimine mes défauts. Les défauts sont : l'ignorance, la haine, la jalousie et la stupidité. Anne nous donnera une traduction simplifiée : le joyau est dans la fleur de lotus.



Comme dans tous les monastères bouddhistes, les 108 textes sacrés de Bouddha sont exposés à droite et à gauche de l'autel. Il y a les 108 Kyengur : textes sacrés en sanscrit et traduits en tibétain et les 108 Tyengur qui sont des versions modifiées des premiers dans lesquelles les textes sont davantage expliqués.
Le Bouddha central du monastère est le Bouddha Sâkyamuni, c'est le Bouddha actuel. A sa droite, on retrouve la déesse de la compassion à qui l'on adresse le "Om pani padme hum".



Le monastère renferme un scalp de yéti que, bons touristes que nous sommes, nous photographierons. Nous renfilons nos chaussures et quittons le monastère en faisant tourner quelques moulins à prières et regagnons le lodge Tashi Delek (Bonjour en tibétain) où nous prendrons notre repas.



Khumjung est doté d'une place publique et d'une école. C'est grâce à l'institution dirigée par Sir Edmund Hillary que l'école a été construite (tout comme l'hôpital voisin de Khundé). L'éducation dispensée (anglais, sciences, technologie, informatique...) permet à de nombreux enfants népalais d'accéder à des fonctions à responsabilités et de s'installer à Katmandou. Un buste de Sir Hillary trône sur la place centrale.

Personne n'a envie de rentrer... Nos pas nous guideront tout de même 300 m plus bas, à Namché Bazar, le temps de faire un peu de shopping, puis 600 mètres plus bas à Monjo. C'est la dernière fois que nous verrons l'Everest... Ça commence à sentir la fin. Nous empruntons le sentier très fréquenté en cette haute saison du trekking au Népal. A Namché,que nous connaissons bien maintenant, c'est l'occasion de faire quelques achats. Les bonnets de lama qu'achèteront mes...

Comment se rendre au Népal ? De nombreux tour-opérateurs proposent des circuits et séjours au Népal. Il n'y a que l'embarras du choix... Agences de voyages, organisateurs de voyages spécialisés, associations sportives, sites internet dégriffés... Pour ma part, j'ai choisi de partir avec Terres d'aventure, une agence spécialisée dans le voyage à pied. L'aventure commence ce 3 octobre avec un rendez-vous à l'aéroport parisien Roissy Charles de Gaule à 19h45 pour un vol...

Les nuits sont de plus en plus froides. Les réveils sont de plus en plus beaux. Chaque matin, nous assistons à un spectacle lumineux sur les sommets, le ciel est complètement dégagé et nous rend encore plus impatients de continuer notre trek vers le Kala Pattar. Le jour J arrive, ce soir nous dormirons à Lobuche à 4930 m pour mieux repartir tôt le lendemain matin pour l'ascension finale ! Les effets de l'altitude se font sentir chez moi. Je n'ai pas mal à la tête mais je dors très...

Premier contact avec la capitale du Népal. Destination l'Hôtel Hyatt Regency of Katmandu ! Un hôtel 5 étoiles idéalement situé à 10 minutes à pied du Stupa de Bodnath même s'il est un peu excentré par rapport au quartier commerçant de Thamel en plein centre ville de Katmandou. Un système de navettes gratuites nous permettra de nous y rendre mais ce n'est pas pour aujourd'hui puisque la nuit est déjà tombée et n'oublions pas que les rues de Katmandou ne sont pas éclairées ! Nous...

Le mal d'altitude ou mal aigu des montagnes est le principal problème rencontré par le trekkeur au delà de 3000 mètres. Le mal des montagnes est fonction de la sensibilité de chacun à l'altitude. La concentration de l'air en oxygène reste la même en haute altitude mais c'est la quantité d'air qui diminue considérablement avec la baisse de la pression atmosphérique, on dit que l'air est moins dense. La respiration s'accélère pour amener davantage d'oxygène dans le sang. Le rythme...