Photo de pleine lune à Lukla

Après une trop courte nuit, nous nous levons à 5h pour rejoindre l'aéroport de Lukla. Est-ce que le temps sera favorable à un décollage dans de bonnes conditions ? L'accident mortel de la semaine dernière est encore bien frais dans nos têtes. Visiblement le ciel est dégagé, la pleine lune encore visible rend le spectacle d'adieu tout particulier.



Nous partirons avec le quatrième avion de la matinée. L'attente n'est pas trop longue mais quelque peu angoissante. Nous recevons un nouveau Khada (foulard) de la part de l'équipe népalaise que nous quittons ici. Diké, Puri, petit Lhakpa attendrons ici le prochain groupe de trekkers, seul notre guide nous accompagnera jusqu'à Katmandou. La pesée rituelle des sacs et la fouille corporelle nous occuperont encore quelques instants avant l'arrivée en salle d'embarquement.



Le bruit de ces petits avions est impressionnant mais ça veut dire que l'on va pouvoir partir et passer plus de temps à Katmandou (au bord de la piscine ou dans la jungle des quartiers commerçants de Thamel ?). Notre tour arrive et il faut, comme à l'aller, embraquer rapidement. Et là... stop... demi-tour toute ! On nous annonce que l'aéroport de Katmandou est fermé pour cause de brouillard !!!!! Nooooon !!!! La pression monte mais on ne nous fera pas monter dans un avion si le temps n'est pas certain, nous rentrons jusqu'à nouvel ordre ! Par je ne sais quel miracle, 10 minutes plus tard, l'aéroport est de nouveau ouvert et cette fois-ci nous allons vraiment décoller.



Le ciel paraît clair, nous survolons quelques nuages mais rien d'anormal. La chaîne de l'Himalaya est visible sur une grande longueur. Cette fois-ci c'est définitivement la dernière fois que nous voyons l'Everest. Adieu le Khumbu ...

L'aventure commence vraiment ! Vous comprendrez au fur-et-à-mesure le sens de cette phrase anodine !

Nous nous rendons à l'aéroport national de Katmandou situé juste à côté de l'aéroport international où nous avons atterri hier.

Nous sommes sensés prendre l'avion pour Lukla à 7h45.

Nous arrivons avec une foule d'autres touristes dans un capharnaüm géant !

Une salle-hangar, humide, chaude et sale nous accueille en vue de la pesée des bagages.

Et là, c'est une attente interminable, debout dans le bruit, les bousculades et les effluves qui commence.

Chaque groupe de trekkers doit faire enregistrer et peser ses bagages. Quelques compagnies aériennes aux noms évocateurs se partagent le marché : Yéti Airlines, Bouddah Airlines, Gorkha Airlines... Nous voyagerons avec la première.



Sans comprendre vraiment ce qui se passe nous parvenons enfin à obtenir nos billets et à passer, après au moins deux heures, de l'autre côté, dans la salle d'embarquement. Ici la ponctualité n'existe pas, la patience ou l'habitude des népalais est déconcertante. La salle est plus grande, plus aérée et comporte cette fois-ci des sièges pour patienter. Une petite boutique de cartes postales fait un record de chiffre d'affaires avec l'arrivée de notre groupe, certaines cartes seront même écrites et postées sur place !



C'est enfin notre tour d'embarquer. Nous rejoignons l'avion avec un mini bus et accédons directement à bord. Il s'agit d'un avion d'un vingtaine de places avec un pilote et son copilote et une hôtesse de l'air. Petite distribution de bonbons et de coton (nous verrons qu'ils étaient destinés à être mis dans les oreilles pour atténuer le bruit de l'engin ! ) et c'est parti pour un vol d'une durée approximative de 35 minutes. Dans l'avion, nous avons directement vue sur la cabine de pilotage et pouvons aussi admirer les montagnes face à nous. La fragilité de l'embarcation est impressionnante ! J'ai l'impression que l'avion va "chavirer" quand la majorité d'entre nous se penche d'un côté pour observer un sommet ! Enfin, no-stress, on aime faire dans le local !





Nous rasons les montagnes, je me demande s'il y a vraiment un plan de vol dans tout ça. D'autres frêles avions se croisent non loin... Les nuages se percent et laissent apparaitre les cultures en terrasse, les sommets décidément trop près ! C'est alors que le pilote se retourne et fait signe à l'hôtesse de l'air de venir. Elle annoncera à l'oreille de chacun que l'aéroport de Lukla est fermé pour cause de brouillard ! Nous ne pourrons pas y atterrir.

"Vol soumis aux aléas climatiques", cette petite phrase annotée sur le programme détaillé du trek prend toute sa signification ! Nous sommes obligés d'atterrir à Lamidanda, un minuscule aérodrome perdu au cœur des montagnes et dont la minuscule piste ... n'est pas... goudronnée ! Peu importe, à ce moment, nous vivons notre début d'aventure à fond et trouvons cela aussi épique qu'insolite !





Nous débarquons à Lamidanda devant les autochtones venus en masse observer cette machine à voler dont ils n'ont pas l'habitude de profiter. Une visite aussi courte que le village qui se résume à deux trois maisons et nous voilà à attendre la suite des événements sous un soleil de plomb.

• le plan B consiste à un repli sur Phaplu qui se trouve à 10 minutes de vol de Lukla et qui nous permettrait de joindre notre destination dès que les conditions météo l'autoriseraient
• le plan C, que nous redoutons tous, est un retour sur Katmandou avec les mêmes risques climatiques éventuels pour un retour sur Lukla le lendemain
• le plan D consiste à dormir ici même à Lamidanda mais le seul lodge existant est trop petit pour nous accueillir tous !

Au final, après des heures de discussion entre le pilote et les tours de contrôles, c'est avec chance le plan B qui est choisi ! Nous aurons même peut-être un départ pour Lukla dans la soirée si le temps le permet ! Nous remontons dans l'avion en moins de temps qu'il ne faut pour le dire et nous décollons sur la courte piste pour Phaplu.

Sortie aussi étonnante que dépaysante après une journée de ski : une randonnée nocturne en raquettes suivie d'un repas sous une yourte mongole ! C'est sur les hauteurs de Samoëns que l'action se déroule en compagnie de Ludovic, accompagnateur en montagne, et d'une bonne vingtaine de participants, vacanciers ou autochtones. Le rendez-vous est donné à 18h devant le cinéma Le Criou pour un départ en voiture (et co-voiture) direction le col de Joux Plane et la Combe Emeru, sous la Bourgeoise. La balade se fera un peu plus en altitude qu'à l'accoutumée, la neige y est plus préservée malgré la quantité de pluie récemment tombée.

Premier briefing sur l'équipement et le chaussage des raquettes qui nous éviteront de nous enfoncer dans la neige (enfin, s'il y en avait davantage !), les griffes nous empêcheront au moins de glisser sur les zones verglacées ! Mise à la bonne pointure (révision des tables de soustraction pour certains pour convertir les pointures !), ouverture du crochet à l'arrière pour libérer la chaussure et permettre un déroulé du pas le plus naturel possible et ne pas entraîner de douleurs (au niveau du dos notamment), et c'est parti ! Fini la lueur des phares, c'est maintenant la lune presque pleine qui éclaire nos pas. L'ambiance est conviviale, la nuit ajoute une atmosphère toute particulière à la randonnée dans la neige.


Le terrain présente peu de dénivelé, il s'agit juste de découvrir l'activité nordique et de mériter son repas ! Cependant, plus le parcours avance et plus le plat "grimpe" comme dirait Ludo. Nous arrivons au niveau de la combe Emeru, petit creux entre le sommet de la Bourgeoise et la vallée. Le panorama sur la vallée du Giffre nous permet de repérer le lac aux Dames de Samoëns, Vercland, le plateau des Saix et, s'il n'y avait pas de nuages, nous verrions le Mont Blanc ! La balade se poursuit jusqu'aux chalets d'alpage des Rutines où nous allumons les flambeaux avant de poursuivre dans une ambiance tout autrement magique. Un lacet plus haut et c'est l'occasion de tester le "culing", comprenez la luge sur les fesses, sur un toboggan naturel créé dans la pente. Sensations garanties ! Et pour mêler le ludique à la connaissance du milieu, voici quelques traces laissées par les animaux dans la neige. Ici, des traces rectilignes sont celles du renard qui pose ses pattes arrières dans les traces des pattes avant, celles du lièvre en Y et celles des sabots d'un chevreuil.



Nous voici redescendus et gagnons la yourte au niveau du lieu dit La Turche. L'habitat nomade nous attend à l'abri des regards, sous les sapins. Il se veut écologique avec ses matériaux naturels. La yourte mongole est en effet bâtie autour d'une porte en bois orientée vers le sud, ses murs sont des treillis de bois entrecroisés et assemblés avec des boyaux de yaks bien plus résistants que les vis, l'habitat est ceinturé d'une corde en crin de chameau et la toone (couronne centrale) est le lieu de résidence des esprits qui en descendent et y remontent grâce à une corde. La charpente en bois repose sur les treillis et le tout est recouvert d'une première toile en coton, d'un isolant en feutre et d'une seconde toile de coton isolant et respirant qui recouvre la totalité de la yourte. Les habitants des hauts plateaux d'Asie centrale ont dû adapter leur logement aux conditions climatiques et à la rudesse des vents.


Ambiance et convivialité sont les maîtres mots. Après la présentation du lieu de restauration écologique, Ludo passe aux fourneaux pour servir une cuisine savoyarde authentique, aux chandelles s'il vous plaît ! Fondue savoyarde et charcuterie, reblechonnade ou fondue vigneronne avec de la viande charolaise bio... en dessert ? un yourte aux fruits ? et non ! un excellent gâteau aux pommes, poudre d'amandes et noix. Et pour finir : le pot de l'amitié ou grolle (grolla) qu'il faudra faire tourner et ne pas poser sur la table avant qu'elle ne soit vide ! Mieux vaut fêter l'occasion dans ce récipient que de boire dans un sabot comme le faisaient nos prédécesseurs du temps de Balmat et Paccard !


Un endroit et surtout un personnage à découvrir en la personne de Ludovic qui manie humour, enthousiasme et connaissances avec grandeur.
L'activité se déroule à Samoëns de début décembre à fin avril, 5 soirs par semaine, sur réservation.



Renseignements et réservations sur www.randonnee-raquette-repas-yourte-haute-savoie.com ou au 06.25.70.37.08

Nous entrons sur le territoire des Indiens Atacamas.


Ils préfèrent qu'on les appelle les Lickanantai (les habitants du territoire, dans leur langue).


On a trouvé traces de cette ethnie 800 ans Avant-Jésus-Christ.


Ils habitaient donc dans ce désert d'Atacama bien avant l'arrivée des Incas.


Ces tribus, au caractère bien trempé, se sont installées près des oasis, dans un environnement désertique très inhospitalier.


Grimpés sur un piton, on distingue les fonds des vallées volcaniques qui conservent le peu d'eau des montagnes permettant aux descendants Atacameños de faire pousser leurs cultures vivrières.




Sur la piste, nous croisons une indienne rentrant chez elle, chargée de quelques fruits et légumes provenant des jardinets en terrasses du bord de l'oasis. Leurs cultures sont variées : potirons, courges, piments, pois, figuiers de Barbarie ou tunas, maïs et surtout pommes de terre et quinoa.





Une retenue d'eau bien fraîche et bien claire, c'est l'oasis près du petit village de Toconao. L'eau est un bien précieux que les Indiens vénèrent et qu'ils utilisent avec grand discernement.



Le site archéologique de Quitor est à 3 km de San Pedro. Le Pukara est une forteresse construite au XII ème siècle. Elle est à flanc de colline. Les Atacameños se réfugiaient en cas de conflit dans ce labyrinthe aux ruelles et aux habitations enchevêtrées. Au début du XV ème siècle, les envahisseurs Incas les intégrèrent pacifiquement dans leur prodigieux Empire. Mais, ce sont les Lickanantai qui furent les premiers à utiliser le minerai de cuivre qu'ils extrayaient de Chuquicamata. Les Incas s'approprièrent cette technique, en échange, ils leur donnèrent leur religion.



Ci-dessous, on voit bien les murets circulaires des silos à grains construits par les indigènes Lickanantai. Ces entrepôts regorgeaient de céréales jusqu'à l'arrivée des Espagnols. Les conquistadors Fransisco de Aguirre et Pedro de Valdivia livrèrent une féroce bataille en 1540. Le siège dura trois mois. Ils tuèrent les Indiens de la garnison de Pukara pour mieux soumettre toute la population.

L'odorat est un des 5 sens directement impliqué dans notre mémoire, notre bien-être, nos émotions. L'utilisation des huiles essentielles en olfactothérapie permet de régler quelques petits troubles du quotidien.
Je vous livre là une application simple de l'utilisation d'une huile essentielle en olfactothérapie pour permettre un bon sommeil.

Il suffit tout simplement de déposer 2 gouttes d'huile essentielle de ravintsara (Cinnamomum camphora CT cinéole) sur la face interne des poignets et de respirer 3 fois de suite profondément les fragrances en mettant les mains sur le nez pour protéger les yeux. Cette petite technique est à appliquer juste au moment du coucher. Non seulement, ça sent bon mais en plus ça berce et ça endort !



On peut également appliquer 5 gouttes d'huile essentielle de ravintsara sur le plexus solaire ou la voûte plantaire.

Astuce à utiliser régulièrement pour les problèmes de sommeil ou ponctuellement par exemple pour les insomnies des nuits de pleine lune.

Cette aide précieuse est dénuée de tout risque d'accoutumance. Comme la plupart des huiles essentielles, l'huile essentielle de ravintsara est déconseillée chez la femme enceinte ou qui allaite.



Les autres huiles essentielles indiquées dans les troubles du sommeil :

- par voie cutanée ou sublinguale :

• l'huile essentielle de camomille romaine (Chaemaemelum nobile)
• l'huile essentielle de verveine citronnée (Lippia citriodora)
• l'huile essentielle de néroli (Citrus aurantium ssp aurantium - fleurs)

- en diffusion :

• l'huile essentielle de lavandin super (Lavandula x burnati clone super)
• l'essence d'oranger bigaradier (Citrus aurantium ssp aurantium)
• l'huile essentielle de petit grain bigaradier (Citrus aurantium ssp aurantium - feuilles)

A lire également : Diffusion d'huile essentielle de mandarine pour favoriser le sommeil de l'enfant

Je vous souhaite à tous (famille, amis, lecteurs et j'en passe...) une Bonne Année 2008 pleine de sports et de santé !

J'ai acheté une nouvelle bière bio dans le magasin bio des Nouveaux Robinsons : La Dame Blanche

Les caractéristiques de cette bière biologique blanche au malt d'épeautre:

• Bière brassée avec de l'eau, du malt d'orge, du malt d'épeautre
• Bière pur malt : aux malts d'épeautre et aux malts d'orge, il n'est pas rajouté de sucre.
• Bières brassées avec du houblon pleine fleur (Houblonnées pleine fleur). La bière est donc brassée avec des fleurs fraiches de houblon et non pas des fleurs séchées de houblon, des granulés de houblon (pellets) ou des extraits de houblon. Le fait de brasser une bière avec du houblon pleine fleur donne plus d'arômes aux bières.
• Brassage artisanal à l'ancienne
• Certification ECOCERT, agriculture biologique logo AB
• Bière non filtrée
• Bière non pasteurisée sur levures
• Bières élevées en bouteilles sur lie
• Bière en bouteille de 33 cl et contenant 4% d'alcool
• Bière sans ajout de gaz carbonique
• Bière de dégustation qui se bonifie avec le temps, comme le vin (bières de garde)

Comment bien conserver la bière ? Il est conseillé de conserver les bouteilles de bière en position debout à l’abri de la lumière.

Les autres bières bio de la brasserie du Canardou :

• Bière ambrée Korlène
• Bière aux châtaignes
• Bière aux noix
• Bière blonde Félibrée
• Bière brune La Nonnette Triple grain
• Bière chanvrée A l'aven
• Bière de Noël
• Bière des faucheurs

A propos de la Brasserie:

• Brasserie fondée en 1997 dans une vieille ferme du Périgord
• Nom du brasseur artisan : Jean Yves JEGO
• Brasserie à dimension humaine
• Le Canardou veut dire le petit canard en occitan

Brasserie artisanale du Canardou
Route de Montpon
24 610 VILLEFRANCHE DE LONCHAT, France
Téléphone de la Brasserie : 05 53 80 55 54
Fax de la Brasserie : 05 53 81 61 47

Villefranche-de-Lonchat est une commune de Dordogne 24, de la région d'Aquitaine. Le code postal de la ville de Villefranche de Lonchat est le 24610. Les villes et villages les plus proches de Villefranche-de-Lonchat sont : Carsac-de-Gurson, Minzac, Montpeyroux, Saint-Martin-de-Gurson, Francs, Tayac, Gours, Puynormand, Salles-de-Castillon, Saint-Cibard, Saint-Vivien, Moulin-Neuf, Saint-Philippe-d'Aiguille, Gardegan-et-Tourtirac, Saint-Sauveur-de-Puynormand, Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, Saint-Michel-de-Montaigne, Montazeau, Pizou

Les départements de la région Aquitaine sont :

• Le département de la Dordogne (24)
• Le département de la Gironde (33)
• Le département des Landes (40)
• Le département du Lot-et-Garonne (47)
• Le département des Pyrénées-Atlantiques (64)

Orthographes incorrectes : épautre, ephautre, malt, orje, fleures, oublon, alchol, alcol, halcol, ville franche de loncha

Le départ de notre trek se fait à partir de Lukla à 2840 m d'altitude et nous irons, si tout va bien, jusqu'au sommet du Kala Pattar à 5645 m.

La vallée de l'Everest est très accidentée et nous devrons souvent descendre au niveau de la rivière Dudh Kosi pour mieux remonter sur l'autre rive.

Le trajet d'aujourd'hui nous fait descendre de 2800 m à 2492 m pour remonter jusqu'à 2610 m à Phakding.

Il nous faudra environ 3 heures de marche. Nous croisons sur notre chemin de nombreux monuments religieux :

• les mani (litho mani) sont des pierres plates sur lesquelles sont gravés des mantra, des prières, des dessins. Ces murs à prières sont placés sur les chemins, ils peuvent former de véritables monuments que l'on contourne toujours par la gauche


• les moulins à prières (mani korlo) sont nombreux sur les routes et aux abords des monastères, là aussi c'est dans le sens des aiguilles d'une montre qu'il faut les faire tourner


• les chötar sont des mâts supportant les drapeaux à prières, ils sont en général placés de façon verticale.

Nous remontons tranquillement en passant par de petits villages décorés de leurs drapeaux à prières. La température est clémente, il fait même un peu chaud pour marcher, pour l'instant nous sommes toujours en T-shirt.



Nous traversons plusieurs fois la Dudh Kosi sur les fameux ponts suspendus népalais qui se faisaient plus rares dans la région des Annapurnas. Ici, ils se succèdent, plus ou moins décorés de leurs drapeaux et plus ou moins longs. Y croiser une caravane de yaks ou de zopkés laisse quelques bonnes impressions ! Vertigineux s'abstenir !



Le trajet emprunte un large sentier très fréquenté par les nombreux trekkers et les animaux de bât. C'est le seul itinéraire pour rejoindre Namché Bazar d'où partirons les différentes expéditions dans le Khumbu. On ne peut pas dire que l'on se sente seul ! Le sentier ne présente pas d'intérêt particulier, la vue sur les montagnes est limitée car nous sommes dans la partie basse du vallon.
Nous stoppons pour le déjeuner au Sherpa Kitchen de Tadokoshi, les anglais auxquels nous pouvons désormais donner un prénom et un visage nous ont enfin rejoints. Ce sont Ian et Yannick. Quelques gouttes de pluie ne nous empêcherons pas de repartir. A partir de maintenant, le dénivelé sera positif jusqu'à l'arrivée au lodge.



Nous progressons au rythme des moulins à prières et, moins poétique, des "embouteillages" vers Phakding où nous logerons pour la nuit au Khumbu Traveller's Guest House. Une douche tiède attend les plus courageux (ou les plus sales ?).



L'après-midi sera animé par une visite libre du village aux parfums d'ail et de feu de bois et aux ruelles de terre parsemées de bouses de yaks.

Il a plu toute la nuit... Ce matin les sommets sont bouchés, nous sommes tous un peu déçus... Qu'importe, pour cette journée d'acclimatation nous partons vers les villages sherpas de Khumjung et Khunde au pied de la montagne sacrée (Khumbi Yla 5761 m).

C'est une petite journée de marche qui nous conduira jusqu'à 3780 m avant de redescendre dormir à Namché Bazar.


La journée démarre par une montée raide et franche. Nous passons à proximité de l'altiport de Sengbotche très prisé des japonnais. C'est le plus haut aérodrome du Khumbu.

La signification sherpa de Sengbotche est "long replat dans la colline", endroit idéal pour y implanter un aéroport !!! Les petits avions Twin Otter ont cependant besoin de davantage de longueur de piste pour s'y poser.
Sengbotche est plus un lieu-dit qu'un village.

On y trouve quelques lodges et un bâtiment entrepôt de la société Asian Airlines. Si un jour le développement de ce petit aérodrome se fait, il pourrait causer du tort à Namché Bazar en amenant directement les tekkers à une altitude plus élevée.

Sur le chemin nous apercevons pour la première fois l'oiseau national népalais : un faisan très coloré (Lophophorous impejanus).



Nous nous dirigeons vers l'hôtel favoris des japonnais : l'Everest View Hotel. L'hôtel est construit à l'extrémité d'un éperon d'où la vue sur les montagnes du Khumbu oriental et sur celles du massif Hinku Honku est extraordinaire. Enfin... par beau temps !!! Nous ne verrons malheureusement aucun sommet ! Nous apercevons tout de même au premier plan les villages de Phortse (village en terrasse), le monastère de Tengboche par lequel nous passerons demain et, encore derrière, le village de Pangboche. Le sommet de Taboche Peak s'est à peine dévoilé pendant une demie seconde...
L'hôtel (il ne s'agit plus ici d'un lodge) comprend 22 chambres destinées à une clientèle aisée (environ 150$ la nuit). A ce prix là, l'eau et l'électricité et le chauffage sont compris !



C'est sur la terrasse de l'hôtel que nous apprenons le terrible accident d'avion qui a eu lieu le matin même à Lukla. Le même avion que nous avions eu tant de mal à prendre (cf nos péripéties de voyage) vient de s'écraser sur la piste de Lukla en raison du brouillard ! 19 personnes sont mortes dans l'accident dont 12 touristes allemands, 2 autres ressortissants étrangers, leur guide de trek, le pilote et l'hôtesse de l'air. Apparemment le co-pilote serait gravement blessé. Nous sommes tous touchés par la nouvelle ! Il ne faudra pas trop y penser au retour...

Nous redescendons un peu sur le sentier qui nous mène à Khumjung. La vue sur les deux villages de Khumjung et Khundé est parfaite. Les toits sont peints en verts pour une meilleure harmonie avec la nature.



Avant de redescendre jusqu'à ces villages, nous stoppons parce que le ciel est en train de se dégager !! Nous avons enfin le droit à un sommet enneigé, voire deux ! Nous ne voulons plus repartir de peur d'en rater un autre !



Une fois à Khumjung, c'est le merveilleux Ama Dablam (6856 m) qui illuminera notre repas.

C'est toujours plein d'entrain que nous partons pour Phaplu.

Cet atterrissage forcé à Lamidanda n'a en rien altéré notre bonne humeur et notre soif de trek !

Le vol ressemble au premier avec les mêmes sommets frôlés, les mêmes vues splendides sur des montagnes toute blanches et toute proches, et le même type... d'atterrissage !!! sur le gazon !!!


La piste est un peu plus longue mais toujours aussi encastrée au cœur des montagnes !

Phaplu se situe à une altitude de 2470 m.

Nous débarquons sous la pluie, les capes et blousons sortent vite de nos sacs et nous rejoignons le lodge qui nous accueille pour le repas du midi.







Le repas du midi sera le plat traditionnel népalais ou Dal Bhat (de Bhat qui signifie riz blanc et Dal qui signifie lentilles). Il s'agit d'un plat composé de riz, d'une soupe de lentilles et de différents légumes épicés et parfois de viande de poulet ou de sanglier épicé. Aujourd'hui ce sera Dal Bhat avec des épinards chinois, du céléri, des choux et des pommes de terre.

Il sera impossible de se rendre aujourd'hui à Lukla, le brouillard ne se lèvera plus. Nous dormirons donc ici et profiterons de l'après midi pour découvrir le village voisin de Sallery et son monastère bouddhiste. Armés de nos protections anti-pluie, nous partons à pied à travers le village.



Les rues sont de terre, la majorité des toits sont en tôle ondulée peinte en bleu sans que cela n'est une signification particulière. Les enfants, en vacances en ce moment, jouent dans les rues et sont ravis de se faire photographier mais surtout de se voir sur les écrans de nos appareils photo. Les poules, poussins et coqs sont nombreux autour des habitations, une odeur de feu de bois (?) envahit le village. Notre chemin descend franchement jusqu'à remonter vers le monastère de Sallery.



Le monastère abrite 15 moines chowing. Sa construction a débuté il y a 15 ans et il est achevé depuis 2 ans seulement. Les frais, à la charge des habitants du village, pèsent lourd sur un budget tourné de préférence vers l'investissement dans d'autres activités plus lucratives. Nous assisterons à un appel à la prière au son de la conque et à la cérémonie suivie par de très jeunes apprentis moines. Les 7 rituelles coupelles d'eau, les 7 bougies et l'encens ne manqueront pas au rite prieural.



L'autel central accueille une statue de bouddha et de la déesse de la compassion que nous retrouverons dans la plupart des monastères que nous croiserons sur notre chemin. Les couleurs chatoyantes des 108 écrits de Bouddha entourent de chaque côté l'autel aux offrandes.



Sallery est un petit village perché au dessus de la rivière Dudh Kosi (ce qui signifie grande rivière de lait à cause de la couleur blanche de ses eaux). Nous suivrons tout au long de ce trek cette rivière qui change de nom selon la vallée dans laquelle elle coule. Sur le chemin du retour nous assistons à un beau spectacle coloré dans le ciel et apercevons notre premier sommet enneigé : le Numbur. A 6959 m, c'est la montagne qui domine la tant attendue ville de Lukla.

Nous sommes maintenant des habitués des soirées sur l'eau. Nous nous adaptons aux conditions météo et à la mer. Ce soir encore, petite session de sky ski au coucher du soleil ! Mac B, Fléxi-Fé et moi nous offrons un ride dans la Baie de Fouesnant. Chacun cherche à améliorer son style ou ses sauts.