L'Everest est le plus haut sommet de l'Himalaya et du monde avec 8850 m. Sagarmatha est son nom népalais, Chomolungma est son nom tibétain. L'Everest est l'un des pics les plus mesurés de l'Himalaya, son altitude est passée en quelques années de 8846 à 8848 puis 8850 m, elle reste approximative.

Everest est le nom du colonel britannique qui dirigeait les services topographiques de l'Inde coloniale lorsque les relevés ont été effectués. Ce sommet s'appelait jusque là le Pic XV. Lorsqu'en 1865 les Anglais ont découvert qu'il était le plus haut sommet du monde, Sir Andrew Waught, responsable des opérations, le baptisa du nom de son prédécesseur.

Sagarmatha signifie en népalais "dont la tête touche le ciel", Chomolungma vient du tibétain dzomo = dieu, lung = vent et ma transforme dieu en déesse soit au final "déesse des vents".









La première ascension de l'Everest fut réalisée en 1953 par le britannique Sir Edmund Hillary et le Sherpa Tensing. Au départ du camp de base à 5380 m, ils franchissent l'Ice fall, la Combe Ouest, le Col Sud puis l'arrête finale. Voici une photo du camp de base de l'Everest prise depuis le sommet du Kala Pattar 300 mètres plus haut. On aperçoit, au dessus de la barre montagneuse du premier plan, de minuscules tentes orangées.

Après une deuxième nuit d'acclimation à Namché Bazar, nous quittons la foule pour dormir ce soir à Pangboche à 3930 m d'altitude.

Le trek auquel je m'attendais commence vraiment.

Le ciel est bleu azur comme promis par le programme (n'est-ce pas Patrice ?), la visibilité est excellente et rien n'empêchera les 6 à 7 heures de marche qui nous attendent.

L'altitude commence à se faire sentir, les premiers maux de tête sont persistants, les premiers comprimés de Diamox sont avalés par certains d'entre nous.

Le souffle commence à manquer, le rythme lent de Diké est finalement bien apprécié dans ces conditions !

Le parcours est en dents de scie : Namché Bazar est à 3436 m, nous descendrons à 3200 m au bord de la rivière pour remonter à 3930 m. Tout au long du sentier les vues sur les montagnes du Khumbu oriental sont à couper le souffle (qui n'est déjà plus trop là !) ...

Un chörten arrête notre groupe de trekkers pour une série de photos plus époustouflantes les unes que les autres.

On admire enfin notre Everest, celui pour lequel nous sommes venus !



Nous sommes aussi en admiration devant l'Ama Dablam que nous avions vu pour la première fois depuis Khumjung. Pendant le trek, nous le verrons sous sa face sud, ouest et nord. Il est majestueux ! Un gros sérac à son sommet sert de camp de base. Booooouuu je n'aimerais pas dormir à cet endroit !
A notre gauche, nous avons le Taboche et le Cholatse peak.





Nous descendons en compagnie des yaks (des vrais cette fois-ci, l'altitude leur convient mieux) jusqu'à la rivière que nous traversons encore par un pont suspendu. Nous déjeunerons à Phunki Tanga à 3250 m.





Le chemin reprend ensuite du dénivelé positif. 600 mètres de dénivelé sans le moindre replat. La première moitié du trajet nous élève en lacets dans la forêt jusqu'à un emplacement de repos où les premiers arrivés n'auront que l'envie de repartir pour ne pas se refroidir. Dans la deuxième partie, la pente faiblit mais elle reste encore forte. Nous montons vers Tengboche, célèbre pour son grand monastère. Le sentier passe près d'une source jusqu'à arriver au kani (porte) de Tengboche. Nous visiterons le monastère sur le chemin du retour car il nous reste encore une heure et demie avant d'attendre notre lodge pour la nuit.

Passé Tengboche, nous redescendons par la forêt avec quelques passages raides (enfin, ils le seront surtout dans l'autre sens !). Le sentier devient plat quand nous traversons Deboche où un petit champ de plantes médicinales planté par les lamas de Tengboche attire notre attention. Un pont non suspendu mais métallique et rigide nous fait traverser le torrent Imja kola. La pente reprend ensuite pour un effort final jusqu'au lodge de Pangboche.



Ce soir, nous ressentons vraiment le froid pour la première fois. Aurélie et moi dormons chambre 108, un chiffre sacré pour les bouddhistes, la nuit ne pourra qu'être bonne.

Personne n'a envie de rentrer...

Nos pas nous guideront tout de même 300 m plus bas, à Namché Bazar, le temps de faire un peu de shopping, puis 600 mètres plus bas à Monjo.

C'est la dernière fois que nous verrons l'Everest...

Ça commence à sentir la fin.

Nous empruntons le sentier très fréquenté en cette haute saison du trekking au Népal.

A Namché,que nous connaissons bien maintenant, c'est l'occasion de faire quelques achats. Les bonnets de lama qu'achèteront mes compagnons de voyage (gage pour avoir perdu à un jeu de cartes !) susciteront de nombreuses parties de rires. Ils furent l'attraction tout au long du chemin, ne laissant aucun népalais indifférents et laissant dubitatifs les touristes qui ne connaissent pas la signification de ce chapeau. Non ce n'est pas un Chicken hat !





Entre Namché Bazar et Monjo c'est une longue et franche descente dans la forêt qui nous attend. Nous croisons autant de touristes que de yaks et c'est parfois folklorique ! Le sentier poussiéreux dévale la pente au milieu d'arbres dont je ne connais pas le nom (des sapins surement mais aussi des arbres avec une espèce de gui à boules noires) enfin c'est bien agréable de pouvoir se lâcher dans la descente. Le groupe s'étire et se reforme à chaque fois que les premiers sont arrêtés par un passage de yaks. Une magnifique vue sur le Thamserku s'offre à nous.



Nous arrivons en bas de la porte du parc national de Sagarmatha. La montée se fait plus facilement que celle de la veille. Puri s'occupe de faire tamponner nos permis de trek et nous profitons de la vue tridimensionnelle qu'offre la carte à l'intérieur du bâtiment. Nous pouvons visualiser tout le trajet effectué et mesurer l'importance de la distance parcourue. Le Kala Patar nous paraît bien petit à côté de tous ces hauts sommets !

La descente continue ensuite doucement vers Monjo en passant par de petits villages et leurs monuments religieux. Nous logerons dans un lodge où nous avions déjeuné à l'aller. Le poêle à la bouse de yak nous attend.

Les premiers effets de l'altitude se font sentir dans le groupe, la cotation du diamox augmente. La tourista commence à faire quelques victimes également.
Nous prenons le sentier qui longe le torrent Imja kola. C'est un défilé de paysages grandioses qui s'offrent à nous : Everest, Lhotse, Nuptse, Ama Dablam...








Le sentier de randonnée traverse le hameau de Shomaré où nous déjeunons au pied de l'Ama Dablam. Quelques lodges fleurissent dans le village. Le vent se lève et nous pousse. Les quelques randonneurs que nous croisons sur le chemin de leur retour sont habillés chaudement, il doit faire plus froid en haut...



Le trek reprend par une montée lente vers Pheriche pour rejoindre notre lodge (Pumori lodge) à 4240 m. C'est la première fois que nous dormirons au dessus de 4000 m, il y aura 4 autres nuits. Il fait zéro degré dehors à 16h. Je garde un souvenir tout particulier des douches chaudes du lodge : deux bidons en plastique retournés manuellement sur le toit pour laisser passer l'eau par un trou ! Je pense que Marion s'en souvient encore !



La fin d'après midi sera consacrée à une démonstration du fonctionnement du caisson hyperbare (ça sent l'altitude tout ça !) et à la visite du bourg de Pheriche.

Girlie Camps ? Mais qu’est-ce que c’est ?


Girlie Camps c’est du fun, de l’aventure, des rencontres, des sensations, du skate, du surf, du snow, du kite, du yoga, des visites, du soleil, des vagues, de la neige…


C’est ça les Girlie Camps !


Et en plus ce n'est que pour les filles, vous faites du sport, vous passez du bon temps, bronzette sur la plage ou sur les pistes…


Pour résumer, vous profitez au maximum de vos vacances.

C'est le bon plan idéal pour celles qui ne savent pas quoi faire cet été. Allez essayer une de ces activités que vous n'avez jamais osé tenter : surf, skate, kite ou snow, vous n'avez qu’à choisir celle qui vous fait rêver. Tous ces camps se déroulent en Europe ; en fonction de la destination, d’autres activités sont proposées et beaucoup de surprises vous attendent… Héhé !



Voilà le programme des Girlie Camp's pour cet été :

Si vous voulez essayer le skate vous ne serez pas déçues car Vans a rejoint l'équipe Girlie Camp's et vous pourrez rencontrer la team Vans … Ce n’est pas rien ça quand même !

• Londres : du 20 au 23 Août 2009
• Berlin : du 19 au 26 Juillet 2009

Si vous préférez le mix : l’Océan, la plage, le soleil, les vagues, les beaux surfers,… Girlie Camp's propose deux destinations : Biarritz, la Californie française ou Fuerteventura, l’Hawaii européen. A Biarritz, vous pourrez essayer le Surf, sur les plus célèbres spots d’Europe.

• Du 27 Juin au 4 Juillet
• Du 5 au 12 Septembre

A Fuerteventura, vous partirez faire du Surf ou du Kitesurf.

• Du 30 Juin au 9 Juillet
• Du 8 Septembre au 22 Septembre

Et si l’Océan n’est pas votre tasse de thé, si vous préférez la neige, le soleil, les rails, les kicks… vous n'avez qu’à rejoindre les Girlie Camp's aux Deux Alpes, pour les Summer Snowcamps sur le glacier.

• Du 4 au 11 Juillet

C’est un programme bien chargé pour cet été, vous n’avez plus qu’à choisir la petite formule qui vous semble la plus ride fun et girlie ;-)

Pour plus d’informations sur les réservations et les camps connectez-vous vite sur : http://www.girliecamps.com. Je vous conseille de réserver dès maintenant si vous voulez être une des Girlie de cet été !

Le Népal est le pays qui a le relief le plus accidenté au monde. Ce pays rectangulaire s'étend le long de la chaîne de l'Himalaya sur 800 km avec une largeur variant de 145 à 241 km selon les endroits. On trouve au Népal 9 des 14 sommets de la planète dépassant les 8000 mètres ! Les neiges éternelles représentent 15% du territoire.





Compte tenu du relief, on n'y trouve que 13 000 km de routes dont 4 000 goudronnées.

Le Népal compte un peu plus de 26 millions d'habitants. Trois ethnies caractérisent la population népalaise :

• les Newars : habitant de la vallée de Katmandou, ils sont souvent sculpteurs.
• les Gurungs : qui sont de souche tibétaine et qui sont souvent guides de montagne
• les Sherpas : habitant la région de l'Everest (et de l'Est du Népal), ils sont souvent porteurs dans les treks

La religion principale des népalais est l'hindouisme, seul 1% de la population est de religion bouddhiste.



Ce n'est que depuis 1950 que le Népal est ouvert aux étrangers. Le tourisme y est un marché porteur. Le trekking est en plein essor, on compte plus de 230 agences de trekking sur place sans compter toutes les agences internationales ! Certains itinéraires de randonnées deviennent même très fréquentés.
Le massif de l'Annapurna est le plus visité (plus de la moitié des visiteurs), celui de l'Everest le seconde loin derrière, suivi du massif de Helambou-Langtang.



Le trekking permet d'employer de nombreux népalais, il faudra un sirdar (le guide), un cuisinier et ses kitchen-boys, des porteurs (qui n'appartiennent pas forcément à l'ethnie sherpa). Les porteurs sont souvent de jeunes fermiers qui trouvent là un emploi temporaire souvent mieux payé.
La difficulté de circulation au Népal rend délicate l'élimination des déchets, tout bon trekkeur doit rapporter ses déchets non-biodégradables aux endroits prévus à cet effet. Le Népal est un pays magnifique, à préserver !

Après une trop courte nuit, nous nous levons à 5h pour rejoindre l'aéroport de Lukla. Est-ce que le temps sera favorable à un décollage dans de bonnes conditions ? L'accident mortel de la semaine dernière est encore bien frais dans nos têtes. Visiblement le ciel est dégagé, la pleine lune encore visible rend le spectacle d'adieu tout particulier.



Nous partirons avec le quatrième avion de la matinée. L'attente n'est pas trop longue mais quelque peu angoissante. Nous recevons un nouveau Khada (foulard) de la part de l'équipe népalaise que nous quittons ici. Diké, Puri, petit Lhakpa attendrons ici le prochain groupe de trekkers, seul notre guide nous accompagnera jusqu'à Katmandou. La pesée rituelle des sacs et la fouille corporelle nous occuperont encore quelques instants avant l'arrivée en salle d'embarquement.



Le bruit de ces petits avions est impressionnant mais ça veut dire que l'on va pouvoir partir et passer plus de temps à Katmandou (au bord de la piscine ou dans la jungle des quartiers commerçants de Thamel ?). Notre tour arrive et il faut, comme à l'aller, embraquer rapidement. Et là... stop... demi-tour toute ! On nous annonce que l'aéroport de Katmandou est fermé pour cause de brouillard !!!!! Nooooon !!!! La pression monte mais on ne nous fera pas monter dans un avion si le temps n'est pas certain, nous rentrons jusqu'à nouvel ordre ! Par je ne sais quel miracle, 10 minutes plus tard, l'aéroport est de nouveau ouvert et cette fois-ci nous allons vraiment décoller.



Le ciel paraît clair, nous survolons quelques nuages mais rien d'anormal. La chaîne de l'Himalaya est visible sur une grande longueur. Cette fois-ci c'est définitivement la dernière fois que nous voyons l'Everest. Adieu le Khumbu ...

Le soleil est au rendez-vous ce matin, le spectacle n'a rien à voir avec celui d'hier ! Nous entamons sérieusement notre descente pour dormir mille mètres plus bas ce soir. Depuis notre lodge à Diengboche, nous apercevons clairement le Lhotse et l'Island peak enfin découverts. Du coup, nous remonterions bien sur Chhunkhung (!!!) mais les 7 heures de marche qui nous attendent nous rappellent à l'ordre...





Voilà la vue depuis le chorten qui domine Diengboche. Nos fidèles Kangtega et Thamserku sont là. Ils nous suivrons toute la journée. A notre gauche, l'Ama Dablam et, derrière nous, l'Everest et ses compères habituels, on ne s'en lasse pas !





Nous repassons par des endroits déjà connus. C'est ainsi que l'on retrouve le petit jardin botanique de Shomare, le lodge dans lequel nous avions dormis à Pangboche (chambre 108) et, après une montée raide qui classera Ian, Yannick, Audrey et Nicolas en pôle position, nous rejoignons le monastère de Tengboche. Pause déjeuner et visite du monastère en guise de dessert.





La journée de descente s'avère en fait très physique puisque, après être redescendus au niveau de la Dudh kosi, une montée interminable nous attend pour rejoindre Sanasa. Un petit coup d'isostar ne suffira pas à compenser les méfaits du nez bouché ! Enfin, entre la tourista, la bronchite de Seb et Jocelyne qui a une corne de yak qui lui pousse dans l'oeil, notre équipe s'en sort très bien et sans se plaindre ! Les plus chanceux d'entre nous auront la chance d'observer un daim musqué au détour d'un tournant.

Nous arrivons au lodge qui se trouve juste en face d'une "bakery" (boulangerie), nous aurait-on promis des croissants ?

Le jour tant attendu arrive enfin. Nous devons nous préparer à prendre l'avion pour Lukla dès son passage après la première "livraison" matinale de trekkers en provenance de Katmandou. Il faut être prêts, sans connaître vraiment l'heure d'embarquement... Si jamais la météo nous permet d'embarquer, il ne faudra pas manquer l'occasion de rejoindre la ville départ du trek.

Lever à 5h30 au chant du coq (des coqs !!!) avec une vue splendide sur le Numbur ensoleillé. Le petit déjeuner qui nous suivra (nous poursuivra !!) jusqu'à la fin de l'aventure est constitué de pommes de terre sautées à l'ail, d'œufs (au plat ou en omelette) et d'une sorte de chapati (pain indien à mi-chemin entre la crêpe et le beignet) à base de farine de riz. Le tout est accompagné du traditionnel thé noir à volonté.

Nous sommes à 7h à l'altiport de Phaplu, nous voyons quelques avions passer au carrefour des montagnes. Par chance, il ne nous faut attendre qu'un petit quart d'heure avant de retrouver notre petit avion bi-moteur (Twin Otter). En à peine dix minutes de vol, nous arrivons à Lukla à 2800 m d'altitude, à 125 Km de Katmandou. Quel luxe ! La piste de 350 m de long est goudronnée ! Ça ne fait que 4 ans mais c'est vraiment très appréciable ! L'altiport de Lukla est vraiment enclavé dans les montagnes et est jugé comme l'un des plus techniques au monde pour les pilotes ! Pour nous, l'arrivée est finalement beaucoup moins impressionnante que lors de nos péripéties de la veille ;-)



L'aérodrome de Lukla a été construit dans les années 1960 par Sir Edmund Hillary (premier homme a avoir gravi l'Everest en 1953 avec le sherpa Tenzing Norgay). Au départ, il n'y avait qu'un seul avion à un moteur. L'aéroport permet l'accès aux nombreuses expéditions vers le Toit du monde. Sir Edmund Hillary a participé activement au développement de la région du Khumbu où vit la communauté Sherpa, il y construit écoles, hôpitaux, aéroports.



Nous débarquons rapidement et nous retrouvons face à une foule de népalais scotchés au grillage. Rares sont ceux qui attendent vraiment un avion, la plupart sont à l'affût d'un éventuel emploi de porteurs, de cuisinier de trek, de yakman ou sont tout simplement là par curiosité. L'arrivée d'un hélicoptère de touristes japonnais en route pour les hauts sommets en captivera plus d'un !



Nous suivons notre guide Lhakpa à travers l'unique rue de Lukla jusqu'au lodge Mera qui nous hébergera au retour du trek. Pour l'instant, c'est l'heure du thé. Nous allons patienter jusqu'à 10h30 pour éventuellement retrouver nos deux compagnons de route anglais perdus à Doha. Nous savons juste qu'ils sont bien arrivés à Katmandou. Petit brun de shopping dans la rue, la contrefaçon est reine ici. Vous trouverez tout l'équipement nécessaire au trek et à l'alpinisme dans les marques les plus connues comme The North Face, Mammut, Patagonia, Lekki... la qualité et l'efficacité ne sont pas garanties ! De nombreux lodges occupent également une bonne partie des bâtiments de la rue. La ville de Lukla est éclairée par un puissant groupe électrogène, l'eau potable et le bois y sont abondants.



Notre guide nous présente l'équipe qui nous accompagnera jusqu'au retour : Puri (de l'ethnie Gurung) sera le sirdar, il gère l'équipe des assistants. Diké et Lhakpa (un autre sherpa qui parle un peu le français) seront les assistants. Nous aurons également 4 zopkés (hybride entre le yak et la vache) pour porter nos gros sacs. Nicolas, si tu veux bien me transmettre les noms de ces belles bêtes en commentaires, ce serait sympa ;-)



Nos compagnons anglais n'arrivant toujours pas, nous prenons enfin la route du trek. Nous sommes tous plus qu'impatients de marcher enfin ! La porte qui nous ouvre la voie vers la vallée de l'Everest est à l'effigie de Passang Lhamu. Elle est la première femme népalaise et sherpani a avoir gravi l'Everest en 1993 au prix de sa vie et de celle de son sherpa.
Nous prenons la route vers Phakding. Nous descendons doucement jusqu'aux bords de la rivière Dudh Kosi puis remontons lentement vers Phakding à 2610 m.



NB : Le prix aller-retour du vol Katmandou/Lukla est de 200€, la taxe d'aéroport est de 2X170 roupies népalaises soit environ 34€.

La société des 3 vallées propose à deux endroits du domaine skiable des zones éducatives pour sensibiliser les skieurs et snowboarders aux risques d'avalanches dans les zones de hors pistes. A Méribel, l'Avalanch'camp se situe au pied du télésiège du Plan des Mains. A Courchevel, l'Avalanch'camp se situe au départ du télésiège des Suisses.

Cette initiation gratuite aux règles de sécurité est encadré par les pisteurs secouristes qui enseignent les techniques de recherche et les gestes qui sauvent en cas d'avalanche. Tout ceci en conditions réelles, sur le terrain, dans une zone délimitée. Les personnes intéressées doivent venir avec leur propre matériel (ARVA, pelle, sonde) et les techniques de quadrillage, sondage effectuées lors de la recherche de personnes victimes d'avalanche leur
seront expliquées. C'est aussi le moyen de tester son matériel pour être capable de s'en servir le moment venu.
Certains jours de la semaine des sponsors prêtent gratuitement le matériel pour faire les recherches.

Le monastère (ou gompa = lieu désertique) de Tengboché est perché dans une clairière à 3860 mètres d'altitude. C'est le plus grand que nous visiterons, il est considéré comme un haut lieu du bouddhisme. Autrefois, le lieu était désert et propice à la méditation, aujourd'hui de nombreux lodges, un poste de police et un centre téléphonique entourent le gompa. Sa situation sur la route de la vallée de l'Everest attirent également de nombreux touristes. Il abrite une cinquantaine de lamas et de novices.






Le monastère a été construit en 1923 à l'initiative du lama Shanga Dorjee. Un tremblement de terre le détruit en 1934 et un incendie le ravage en 1989. Sa reconstruction le rend plus grand et plus beau, il continue de s'agrandir chaque année. La communauté religieuse est riche et possède la plupart des lodges environnants. Le monastère est électrifié.
Nous avons la chance d'assister à une cérémonie de prières. La musique est envoûtante, les lamas récitent les textes sacrés en se prosternant, le moment est émouvant.