Photo du glacier d'Uhuru peak en Tanzanie

Jeudi 28 juin :
La journée débute par le mur du petit-déjeuner : deux heures d’ascension en file indienne, de la façade rocheuse de Barranco. Nous devons passer par une étroite corniche surplombant 600 m de vide, avant de rejoindre le circuit sud jusqu’à Barafu hut . Il fait froid, les nausées viennent au fur à mesure de la montée. Le Mawenzi (5 149 m), un des 3 sommets avec Shira et Kibo, s’offre majestueux et au-dessus de nos têtes.



Nous allons dormir presque à l’altitude du Mont Blanc! Nous dînons tôt et dormons de 19h30 à 23h.
Le réveil est très difficile : Bon gré, mal gré, je m’équipe contre le froid. 0h00 : Départ pour Uhuru Peak (le pic de la liberté). Pole Pole (doucement), c’est le mot d’ordre qui nous est répété continuellement. Nous nous engageons dans un pierrier sans fin pour atteindre le toit de l’Afrique. Il parait que je suis toute blanche, d’ailleurs, ça ne va pas, j’ai des vertiges et des nausées. Je suis obligée de quitter le groupe dès le début, je ne tient plus debout. Édouard, un des assistants-guides, reste avec moi. Toutes les 10 min, je suis obligée de m’arrêter, le « docteur » du groupe qui est aussi le cuisiner me donne … du thé sucré! Je suis sur le point d’abandonner, je me dis que chaque mètre que je marche en plus, ça sera d’autant plus à marcher pour rentrer à la tente. Je fais part de me pensées à Édouard, qui me répond : fais ce que tu veux mais n’abandonne pas! Bon d’accord, encore quelques mètres… Je suis persuadée de ne pas arriver jusqu’en haut.
La nuit est pourtant magnifique, la lune nous éclaire, la montagne parait imprenable, mais si proche. Quelques personnes redescendent, et à chaque fois que nous les croisons, Édouard m’assure que je suis meilleure qu’eux, maigre consolation… Et puis les premières neiges, éternelles… Et le vent, un vent glacial qui a causé bien des tourments aux membres de mon groupe (je l’apprendrai plus tard), qui me cingle les joues mais qui me vivifie. J’ai la lèvre supérieure gelée et je ne peux plus parler mais je me sens mieux. Et je commence à y croire. Surtout qu’Édouard m’assure que nous sommes dans les temps pour voir le lever du soleil en haut. Je peux marcher plus longtemps, nous ne faisons une pause que toutes les ½ h. J’arrive à dépasser quelques personnes! Yes! Je ne suis plus la dernière. On se met a chanter :

Jambo, Jambo bwana (bonjour, bonjour, monsieur)
Habari gani (quelles sont les nouvelles?)
Nzuri sana (tout va bien)
Wageni, mwakaribishua (les visiteurs, soyez les bienvenus)
Kilimanjaro hakunamatata (Kilimandjaro, pas de problèmes)



Non, plus de problèmes, nous dépassons un groupe d’américains plutôt lents. J’ai dû pour cela marcher un peu plus vite et je suis très essoufflée, c’est là qu’on se recompte qu’il y a beaucoup moins d’oxygène à cette altitude. Nous arrivons à Stella Point à 5732 m et le Soleil se lève. L’immense caldeira du volcan, recouverte d’un épais manteau neigeux, se dévoile dans les premiers rais orangés du jour. Je m’équipe avec mes lunettes de glaciers, il fait -20 ° C.



Édouard et moi partons le long de la crête enneigée du volcan pour Uhuru Peak, retrouvailles avec le groupe, embrassades cris de joie. Un sentiment d’immense joie mêlé de fierté m’envahit. J’arrive à Uhuru Peak. Nous prenons les photos souvenirs sous le panneau de bois célébrant le « point le plus haut point d’Afrique ». C’est la récompense tant attendue après une semaine de marche et d’efforts.





Je profite au maximum de la vue inimaginable des ces glaciers. Le froid étant intense, je sors rapidement mon appareil photo pour quelques shoot pas vraiment cadrés!






Et puis, déjà, il faut redescendre! Le soleil est brûlant, nous arrivons au campement à 10h10 : 10h10 de marche non-stop. Après 1 h de sieste bouillante sous la tente et un repas bien mérité, nous descendons vers le camp de Mweka (3 100 m). On retrouve la végétation de la garrigue et des sous-bois. Nous arrivons au camp à 16h00.
Sur les 32 dernières heures nous avons marché près de 21 h, dure journée mais pleine d’émotions. Nous nous offrons un coca bien mérité.

Nous avons passé une deuxième nuit à Lobuche après l'ascension du Kala Pattar.


Nos sacs de couchage n'étaient plus seulement remplis de nos batteries d'appareil photo mais également des belles images que nous avions emmagasinées sur la journée d'hier.


Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Le ciel est bouché ce matin, un hélicoptère se pose et vient chercher un touriste atteint du mal des montagnes pour le redescendre dans la vallée.


Aujourd'hui, nous partons vers Dingboche pour remonter vers l'Est sur Chhukhung à 4730m.

La neige se met à tomber.

Nous longeons la rivière sur un chemin à peu près plat en tournant le dos à vallée de l'Everest ;-(. Nous profitons encore des quelques sommets visibles.




Face à nous, une autre vallée, celle qui mène tout droit sur le Lhotse. Une caravane de yaks décorés de pompons rouges en revient. En bas de ce pâturage, nous tournerons à gauche, vers l'Est.



Petit arrêt au dessus de Dingboche au niveau d'un chorten pour apercevoir l'Island peak (6189 m) et le Makalu (8463 m, 5 ème plus haut sommet du monde), les nuages les recouvriront bien trop vite. Nous déjeunons à Dingboche (frites et sandwich thon crudités ! waouh, ça change des momos et de la viande de yak !), c'est ici que nous dormirons ce soir dans des chambres exposées plein sud qui nous paraissent toutes chaudes !





L'après midi, nous montons toujours sous cette "tempête" de neige (à l'anglaise) vers un sommet que nous ne voyons pas. Nous marchons dans un nuage épais.
Pourtant ce parcours aurait pu être intéressant : dénivelé pas trop important de 300 m le long de la rivière Imja Khola et normalement belles vues sur le Lhotse, la face nord de l'Ama Dablam et du Baruntse (7129 m). Je pense qu'il va falloir revenir ! L'ascension de l'Island peak doit être une expérience d'alpinisme fabuleuse et j'avoue que j'aurais aimé y faire mes premiers pas en crampons.
La pente s'accentue dans la montée finale vers Chhukhung, nous sommes contents d'en finir.



La pause thé au lodge de Chhukhung contribuera à réchauffer la troupe, les mouchoirs sont de sortie et ne nous quitteront plus. Pas facile de respirer en altitude avec le nez bouché ! Heureusement, ce soir, un bon poêle garni de bouse de yak séchée nous réconfortera après la douche (chaude) que nous prendrons dans le noir !

Au sommet de Bellecôte (la montagne) se trouvent deux glaciers : celui de Bellecôte et celui de la Chiaupe. Le glacier de la Chiaupe est skiable et est équipé de deux télésièges. A partir de la Roche de Mio (2700 m), on y accède par le télécabine de Bellecôte qui fait un arrêt intermédiaire au col de la Chiaupe avant de monter les skieurs au pied du glacier.



Au sommet du télésiège Glacier, quelques équipes partent pour une ascension finale à pied pour atteindre la crête qui fait basculer sur la face nord de Bellecôte. Un hors piste mythique de 2000 mètres de dénivelé, sur l'autre versant de Bellecôte, attend les plus aventuriers. Un guide est fortement conseillé cette descente engagée.



Depuis le sommet du glacier, le panorama est exceptionnel. On aperçoit juste en dessous la Roche de Mio, le télésiège qui traverse le glacier horizontalement et en regardant vers l'Est ce sont une succession de sommets qui dessinent l'horizon : la Grande Motte, la Grande Casse (3855 m), la Meije, les Aiguilles d'Arves et l'Etendard.



Le versant nord de la Grande Motte constitue la partie la plus élevée du domaine skiable de la station de Tignes. Un funiculaire mène à son sommet. Un raid pédestre consiste à faire en six jours le grand tour de la grande Motte en partant de Champagny en Vanoise (domaine skiable de La Plagne).



La Grande Casse est le point culminant du massif de la Vanoise (3855 m). Un raid (classé peu difficile) permet d'atteindre son sommet en deux jours par la face Nord. A droite, on aperçoit la Meije et les Aiguilles d'Arve et le massif de l'Etendard.

Vendredi 22 juin :
Nous partons vers le cratère du Ngorongoro. Avant d’arriver nous nous arrêtons dans un boma, petit village massaï. Les cases rondes à toit plat sont disposées en cercle. Les enclos pour le bétail et les chèvres sont situés à l’intérieur du cercle. Dans cette petite case se réunissent les parents, les enfants, et les petits du bétail! L’atmosphère y est très enfumée car il y a un feu de bois au milieu de la case et une seule minuscule fenêtre.



Nous arrivons dans le cratère du Ngorongoro. Joyau de l’est africain, ce cratère est classé au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1980. Ce cratère est en fait une caldeira de 20 km de diamètre et de 260 km2 de surface, la plus vaste du monde qui soit restée intacte. Un jardin d’Eden pour les 25 000 mammifères qui y vivent: une vraie arche de Noé.
Nous nous arrêtons pour un pique-nique au fond du cratère près du lac et des hippos. Nous y croisons une hyène avec ses petits de 1 mois ½, 2 mois. Les bords du cratère sont très denses avec une végétation de type tropicale abritant les éléphants.

Le glacier des Deux Alpes a ouvert le 14 juin cette année, il le restera jusqu'au 30 août. C'est le plus grand glacier skiable d'Europe. Les inconditionnels de la glisse peuvent ainsi s'adonner à leur passion.

Le domaine skiable d'été s'étend sur 110 hectares, le glacier du Mantel (c'est son nom) est équipé en majorité de téléskis (système à crochet que l'on appelle "pioche", une sorte de grand T que l'on met derrière les fesses en ski (on monte par 2) ou entre les jambes en snow (de préférence par 1). Les téléskis équipent en général les glaciers car ce sont des infrastructures plus légères pour des conditions d'enneigement plus instables (les glaciers avancent ou reculent). Certaines parties du glacier ne sont pas équipées à cause des crevasses. Il y a tout de même trois télésièges, un funiculaire, un fil-neige et sept téléskis.
11 pistes de ski se répartissent entre 2800 m et 3600 mètres d'altitude (8 pistes bleues, 2 pistes vertes et 2 pistes rouges). Le hors piste est strictement interdit sur le glacier à cause du danger des zones glaciaires (crevasses) ou montagneuses (à-pics infranchissables).
Un snow park accueille également les adeptes du free style à 3200 m d'altitude.
L'enneigement du glacier des Deux alpes annoncé aujourd'hui est de 3m20.

La vue sur les montagnes environnantes est exceptionnelle : Mont Blanc, Aiguilles d'Arves, Barre des Ecrins, Massif de la Vanoise, Massif de Belledonne et bien d'autres sur 360° !









Les autres glaciers skiables l'été en France :

• Glacier de la Grande Motte à Tignes (ouverture le 21 juin)
• Glacier du Pisaillas à Val d'Isère (ouverture le 28 juin)
• Glacier de la Sarenne à l'Alpe d'Huez (ouverture 28 juin)

Les villes et villages les plus proches de Mont-de-Lans : Freney-d'Oisans, Mizoën, Auris, Clavans-en-Haut-Oisans, Besse, Vénosc, Villard-Notre-Dame, Garde, Huez, Bourg-d'Oisans, Villard-Reymond, Saint-Christophe-en-Oisans, Villard-Reculas, Ornon, Oulles, Allemond, Oz, Grave, Vaujany, Chantelouve, Villar-d'Arêne, Périer, Livet-et-Gavet, Valjouffrey.

Voyage en Tanzanie au pays Massaï : la vallée du Rift africain du Volcan OlDonyo Lengai au Lac Natron (1/9)


« Il n’est rien de plus beau que l’instant qui précède le voyage, l’instant où l’horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses. » Milan Kundera.

La Tanzanie… Généralement, cette destination est choisie en fonction d'un rêve que l'on souhaite réaliser. Pour certains, c'est celui de faire un safari photo et pour d'autres c'est celui d'atteindre l'un des plus hauts sommets du monde, le fameux Kilimandjaro. Pour moi, ce sera les deux !!!!(Aurélie)

Samedi 16 juin 2007 :
Karibu ! (bienvenu en Swahili). Nous arrivons à Arusha dans la soirée. Notre guide nous conduit à notre petit lodge sympathique de quelques cases perdues au milieu d’un jardin où les oiseaux circulent en liberté.

Dimanche 17 juin 2007 :
Nous partons avec Annick et Boniface vers Mto Wa Mbu, petit village dont le nom en Swahili signifie la crique aux moustiques. Nous découvrons, ravis, nos premiers baobabs, zèbres et gnous.



De là, nous quittons l’asphalte, pour une piste qui nous emmène dans la région sauvage de la vallée du rift, immense faille tectonique cisaillant toute l’Afrique orientale.

Nous voici en pays Massaï. A 23h30, nous partons à l’assaut du Lengai.







Le volcan OlDonyo Lengai est unique au monde car c'est le seul volcan à émettre des laves spéciales : des natro-carbonatites depuis les temps historiques. Ce volcan encore actif culmine à 2 890 m. Les massaï l’appellent la montagne des Dieux. Nous marchons de nuit sous un ciel magnifique et sans lune, impossible de voir où nous mettons les pieds. Notre marche consiste alors à mettre un pied devant l’autre sans se poser de question sur notre arrivée. D’ailleurs nous n’avons aucune idée de ce qui nous attend. Après quelques poses sur un bout de rocher, très refroidissantes, le jour se lève enfin. Une forte odeur de soufre nous prend à la gorge, Nous découvrons, stupéfaits, le sommet avec ses cônes de lave noire, les fumeroles, la carbonatite qui crisse sous nos pieds et nous donne l’impression de marcher dans la neige.




Nous avons une vue impressionnante sur le lac Natron et le Grand Rift Africain, à couper le souffle.




Le magnifique récit de voyage que vous allez suivre m'a été transmis par Aurélie une consoeur pharmacienne-sportive. Je l'en remercie de tout coeur, son travail est splendide.

Le Mont du Vallon culmine à 2952 mètres d'altitude sur les hauteurs de la station de Méribel-Mottaret. On y accède par le Télécabine du Mont Vallon et la vue est époustouflante à son sommet !
La preuve en images !












Vous pouvez aussi avoir un aperçu vidéo du panorama depuis le Mont Vallon à Méribel en cliquant sur ce lien.

Après avoir vu les Aiguilles d'Arves en hiver depuis Val Thorens, les voici vues en été par leur face sud depuis le Glacier des 2 Alpes.





Blog sympa à visiter pour tous les amoureux de la Maurienne avec en prime une superbe photo des Aiguilles d'Arves sur la page d'accueil!

Mes parents face au glacier en Islande....

Vatnajökull, sa majesté le plus grand glacier de la terre (hormis les pôles)... Sur la route après un dernier virage le glacier vous saute à la figure. 180° de l'horizon sont barrés par cette vision d'un autre monde.

Grand comme la Corse (8100 m2), il n'est pas très haut (1 700 m) mais il domine toute la région et il se jette dans l'Océan Atlantique, seule mer digne de recevoir cette grande taille.

La couche de glace atteint de 800 à 1 000 mètres.

Ce glacier ne diminue pas en taille contrairement à tous les glaciers du globe en raison du réchauffement climatique.

Son dôme part de toutes les montagnes visibles sur l'horizon. Sur les descentes vers la mer, ce majestueux glacier se découpe en plusieurs langues qui se dirigent lentement vers le bas.

A Jallsallem, la glace est propre car il y a peu d'érosion dans cette région.





Mais à Jokulsarlon, la langue du glacier est tellement grosse que sa fonte forme un énorme lagon que nous visitons en véhicule amphibie avec une guide. Celle-ci pèche dans l'eau un petit morceau de glace transparente pour nous montrer que cette neige a plus de 1 000 ans mais qu'elle a été tellement écrasée par le poids de l'épaisseur du glacier qu'elle est parfaitement pure. Cette glace est très dure, avec un marteau elle casse des petits morceaux et ainsi chacun d'entre nous peut sucer de la glace qui a plus de 1 000 ans.



Les zodiacs naviguent en permanence pour empêcher la formation de glace qui empêcherait la navigation touristique.

Il ne faut pas oublier que dans iceberg on ne voit que 10 % de la masse totale du bloc. Dans les petits blocs que l'on voit de 10 m3, en réalité il faut savoir qu'il fait en réalité 100 m3 soit 100 tonnes .

En fonction de l'avancement du glacier on entend souvent des bruits énormes lorsqu'un iceberg se casse du front du glacier. Où même lorsqu'un iceberg se retourne sur lui-même, c'est très impressionnant et très rapide.

Le lagon est un lieu de combat. Les iceberg veulent aller vers la mer pour fondre tranquillement. Mais à certaines heures du jour en fonction des marées, lorsque la mer monte elle repousse les iceberg vers le lagon et il y a un embouteillage énorme et surprenant dans un lieu si calme et tranquille.

Sa majesté règne sur un monde surprenant de silence (souvent), de pureté froide, de lumière dantesque, de dignité, de beauté, tellement belle à en pleurer, car aucun homme ne peut rester insensible à une telle grandeur et une telle beauté.

Depuis la station de l'Alpe d'Huez, on aperçoit, vers le Sud, la station des Deux Alpes. Je me repère grâce à l'oeil de la Muzelle.
Sur la gauche, vu d'ici, le fameux glacier des deux Alpes sur lequel nous étions il n'y a pas si longtemps. La liaison entre les deux domaines n'existe pas. Il existe des transferts en hélicoptère (pas très écolo tout ça !) ou les plus classiques navettes-bus reliant l'Alpe d'Huez à Bourg d'Oisans puis Bourg d'Oisans aux deux Alpes avec la compagnie TransIsère (les fameux bus bleu et jaune).





Inversement, depuis le glacier des Deux Alpes, on aperçoit la station de l'Alpe d'Huez et son domaine skiable. Peut-on rêver un jour d'une liaison entre les deux domaines ? Pas sûr, cela reste très encaissé entre les deux stations... Chaque station offre par contre deux jours de forfait chez sa voisine pour l'achat d'un forfait séjour à partir de 6 jours !

Mon cher ami le Mont Blanc ne me quitte pas, j'aurai eu la chance cette année de l'apercevoir depuis 3 endroits différents.
Le point culminant des Alpes et de la France et 5 ème plus haut sommet d'Europe (le plus haut sommet d'Europe étant Elbrouz 5642m dans le Caucase russe) s'élève à 4810 m.

Les 2 Alpes se situent au sud ouest du Mont Blanc. Le voici donc par cette face :







Voir également :

• Le Mont Blanc depuis Val Thorens
• Le Mont Blanc depuis Samoëns