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Photo du volcan OlDonyo Lengai en Tanzanie


Ascension du Kilimandjaro : Voyage en Tanzanie au pays Massaï



Voyage en Tanzanie au pays Massaï : la vallée du Rift africain du Volcan OlDonyo Lengai au Lac Natron (1/9)


« Il n’est rien de plus beau que l’instant qui précède le voyage, l’instant où l’horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses. » Milan Kundera.

La Tanzanie… Généralement, cette destination est choisie en fonction d'un rêve que l'on souhaite réaliser. Pour certains, c'est celui de faire un safari photo et pour d'autres c'est celui d'atteindre l'un des plus hauts sommets du monde, le fameux Kilimandjaro. Pour moi, ce sera les deux !!!!(Aurélie)

Samedi 16 juin 2007 :
Karibu ! (bienvenu en Swahili). Nous arrivons à Arusha dans la soirée. Notre guide nous conduit à notre petit lodge sympathique de quelques cases perdues au milieu d’un jardin où les oiseaux circulent en liberté.

Dimanche 17 juin 2007 :
Nous partons avec Annick et Boniface vers Mto Wa Mbu, petit village dont le nom en Swahili signifie la crique aux moustiques. Nous découvrons, ravis, nos premiers baobabs, zèbres et gnous.

gnou au fond du Ngorongoro


De là, nous quittons l’asphalte, pour une piste qui nous emmène dans la région sauvage de la vallée du rift, immense faille tectonique cisaillant toute l’Afrique orientale.

Nous voici en pays Massaï. A 23h30, nous partons à l’assaut du Lengai.

photo du Lengai en Tanzanie

Le Lengai


camp au pied du Lengai

Notre camp au pied du Lengai


Le volcan OlDonyo Lengai est unique au monde car c'est le seul volcan à émettre des laves spéciales : des natro-carbonatites depuis les temps historiques. Ce volcan encore actif culmine à 2 890 m. Les massaï l’appellent la montagne des Dieux. Nous marchons de nuit sous un ciel magnifique et sans lune, impossible de voir où nous mettons les pieds. Notre marche consiste alors à mettre un pied devant l’autre sans se poser de question sur notre arrivée. D’ailleurs nous n’avons aucune idée de ce qui nous attend. Après quelques poses sur un bout de rocher, très refroidissantes, le jour se lève enfin. Une forte odeur de soufre nous prend à la gorge, Nous découvrons, stupéfaits, le sommet avec ses cônes de lave noire, les fumeroles, la carbonatite qui crisse sous nos pieds et nous donne l’impression de marcher dans la neige.

photo du volcan en haut du Lengai en Tanzanie

Le volcan OlDonyo en haut du Lengai


Nous avons une vue impressionnante sur le lac Natron et le Grand Rift Africain, à couper le souffle.

photo du grand rift africain vue du sommet du Lengai



Le magnifique récit de voyage que vous allez suivre m'a été transmis par Aurélie une consoeur pharmacienne-sportive. Je l'en remercie de tout coeur, son travail est splendide.

Pourquoi ne par lire aussi :


Le lac Natron en Tanzanie, découverte en photo de la faune du pays Massaï (2/9)


Mardi 19 juin :
Nous partons ce matin pour le lac Natron. Les eaux qui alimentent le lac Natron descendent à la saison des pluies des volcans Gelei (2 942 m), Sambu (2 043 m) et Lengai (2 878 m). Elles arrivent dans le lac, saturées en carbonate de sodium. Le lac de faible profondeur, se transforme en immense saline et les sels qui cristallisent sous l'effet du soleil forme le Natron (Na2CO3 cristallisé).
A la saison sèche, le niveau du lac est très bas, plus de la moitié du lac est à sec, recouvert d'une vase gluante où seules les colonies de flamants roses semblent s'adapter. Le lac Natron offrant à ces oiseaux la spiruline (algue servant d'aliment de base aux flamants), représente leur principal zone de nidification en Afrique.

photo de flamants roses au Lac Natron

flamants roses au lac Natron


La culture massaï est très fortement présente sur les rivages du lac Natron. Cette tribu de pasteurs semble s'être très bien acclimatée aux difficultés de cette région.
Arrivée au camp. Là, accompagnés d’un ranger, nous partons à pied à la recherche de la faune sauvage dans la montagne aux singes où nous croisons aigles, babouins et lézards bleus. Les babouins nous suivent et nous observent: ici, c’est nous les bêtes curieuses!

le lézard bleu en Tanzanie

photo de babouins en Tanzanie

babouins en safari en Tanzanie


Texte et photos d'Aurélie

Le Kilimandjaro en Tanzanie

Les monts du Kilimandjaro sont situés en Tanzanie (Afrique de l'Est).

Le Kilimandjaro est un ensemble de 3 massifs montagneux (Shira, Mawenzi, Kibo) qui plus que des montagnes traditionnelles sont des massifs volcaniques. Dans ce nord de la Tanzanie les plus hauts sommets culminent à plus de 5000 mètres. C'est le volcan Kibo qui est le plus élevé, ses 5895m font de lui l'un des « rois de l'Afrique ». Le volcan Kibo attire chaque année de nombreux marcheurs épris des plus beaux sites de randonnées du globe. L'ascension du Shira, du Mawenzi ou du Kibo doit faire partie des sommets que tout bon randonneur se doit de réaliser. Les guerriers Massaïs admirent et respectent « la montagne de la splendeur » qui règne sur l'un des plus beaux parcs nationaux d'Afrique de l'Est.

Kilimandjaro est l'orthographe francophone tandis que Kilimanjaro est l'anglophone.

Les scientifiques observent avec de fortes inquiétudes la disparition progressive de la calotte glacière de ces massifs volcaniques. Le réchauffement climatique est en partie responsable de la fonte des neiges, jadis éternelles.

Livre à lire sur le Kilimandjaro : Les Neiges du Kilimandjaro de Ernest Hemingway. "Le Kilimandjaro est une montagne de neige, haute de 6021 mètres, et que l'on dit être la plus haute montagne d'Afrique. La cime ouest s'appelle le "Masai Ngaje Ngai", la Maison de Dieu. Tout près de la cime ouest il y a une carcasse gelée de léopard. Nul n'a expliqué ce que le léopard allait chercher à cette altitude précise, en préambule de cette nouvelle, Ernest Hemingway. Relativement courte, elle est suivie de onze autres nouvelles encore plus réduites. Les Neiges du Kilimandjaro, entremêle récit d'aventures et souvenirs de ses nombreux périples de par le monde, comme l'illustre cette anecdote sur la Turquie en pleine brousse africaine. Concis (il détestait les phrases de plus de quinze mots), et dynamique, ce récit est l'un de ses écrits les plus mythiques. Narrant l'ascension, sublimée, de cette montagne attirante, un film (avec Gregory Peck et Ava Gardner) sera tiré de cette nouvelle éblouissante. Hemingway atteint donc des sommets ici." Les Neiges du Kilimandjaro de Ernest Hemingway sur Amazon

Le kilimanjaro ou sommet de l'Afrique
Photo du Kilimandjaro

Le parc du Serengeti : rencontre avec la faune de Tanzanie, gnous, gazelles, zèbres, hippopotames, lionceau et girafe (3/9)


Mercredi 20 juin:
Nous partons dans le Serengeti, « plaines infinies » en massaï. Le parc couvre 14 763 km2. Une colonne de gnous de 40 km de long progresse lentement à travers la plaine. Il y en a près d’un million cinq en tout avec 300 000 zèbres, autant de gazelles de Thomson et environ 30 000 gazelles de Grant. Il faut 2 semaines à la colonne entière pour passer à un point donné.

colonne de gnous en migration


Nous croisons des gazelles de Thomson, des milliers de gnous bleus, des impalas, des chacals, des zèbres de Burchell, des girafes massaï aux taches plus sombres que les réticulées, des hippos, des crocodiles, des spréos superbes (oiseau bleu électrique à ventre rouge), damalisques, buffles africains, dik-diks, phacochères, autruches, mangoustes rayées, singes grivet, damans des roches, marabout, vautours africain à dos blanc, hyènes. Nous nous retrouvons nez à nez avec les éléphants, une rencontre magique. Notre campement est à l’extérieur du parc, juste sur le trajet de la migration des gnous! Un massaï est là pour nous protéger de l’attaque des lions.

photo de gazelle de grant en tanzanie

photo de zèbres en Tanzanie

photo de girafon en Tanzanie

hippopotames en tanzanie

Jeudi 21 juin:
Réveil au milieu des gnous : ils ont fait un bruit d’enfer toute la nuit, faisant trembler la terre tels plusieurs 4x4. La nuit a été ponctuée d’attaques de hyènes poussant leurs cris stridents, sur la colonne de gnous. Nous passons la journée dans le Serengeti ou nous croisons des lionceaux de 2 mois avec leur mère.

lionceau en Tanzanie


Texte et photos d'Aurélie.

Retour à la porte de Mweka en descendant le Kilimandjaro (9/9)


Vendredi 29 juin:
Ce matin nous apercevons une dernière fois, Kibo, étincelant au soleil. Après un au revoir à nos porteurs, nous mettons 2h30 pour rejoindre la porte de Mweka. Nous retournons à la civilisation. Nous aurons parcouru 90 km en 6 jours, engrangé des tonnes de souvenirs inaltérables et vécu un immense moment de bonheur même si j’aurai aimé rester encore plus longtemps au sommet…l’ivresse des hauteurs!

panorama à Uhuru peak kilimandjaro



Aurélie, tu as fait un voyage magnifique en Tanzanie et tu as eu raison de t'accrocher pour aller jusqu'en haut du Kili! J'espère vraiment qu'un jour nous aurons l'opportunité de voyager ensemble et de vivre de tels moments sportifs! Encore bravo pour ce reportage-photo et à bientôt!

La Tanzanie


La Tanzanie est un pays d'Afrique de l'Est. Les pays voisins de la Tanzanie sont le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la République démocratique du Congo, la Zambie, le Malawi et le Mozambique.

La Tanzanie est née de l'union du Zanzibar et de Tanganyika.

Les Tanzaniens ont obtenu leur indépendance en 1964. Ces anciennes colonies britanniques qui sont membres du Commonwealth furent tour à tour sous l'influence des romains, des arabes, des portugais, des allemands puis des anglais. La Tanzanie est peuplée de 40 millions d'habitants, elle a une superficie de près de 1million de km2. Considéré par les romains comme « une terre inconnue où vivent les lions », la Tanzanie reste de nos jours un pays dont la faune et la flore sont d'une extrême variété. Les paysages à couper le souffle vous invitent à découvrir ce pays hors norme dont les amplitudes thermiques vous demandent une bonne condition physique en même temps qu'une bonne capacité d'adaptation climatique lorsque vous décidez de le découvrir.

Sur les bords de l'océan indien, Dar es Salam reste le port et le poumon économique de la Tanzanie, qui s'est doté d'une nouvelle capitale administrative, Dodoma, située en plein centre du pays. Plus de 120 ethnies vivent sur ce territoire, dont 95% sont d'origine bantoue.

Dans le Grand Rift qui va du nord au sud du pays, les célèbres volcans du Kilimandjaro se dressent tels des guerriers Massaï qui veillent et qui gardent l'immensité des savanes où paissent les gnous et autres troupeaux de zébus ou de zèbres si convoités par les prédateurs naturels que sont les lions, panthères, hyènes et vautours. C'est le lieu de prédilection des « chasseurs » d'images, mais aussi celui des randonneurs sportifs qui iront à la rencontre des plus hauts sommets dont les neiges et glaces disparaissent peu à peu.

Sur une île au large de la Tanzanie, Zanzibar témoigne de la forte présence arabe.

Cette terre si attirante depuis des siècles, a fédéré toutes ces peuplades aux pratiques religieuses multiples, autour de trois langues officielles que sont le swahili, l'anglais et l'arabe.



Infos santé et vaccins pour un voyage en Tanzanie : vaccinations, paludisme, choléra


Aucun vaccin n'est obligatoire pour l'entrée en Tanzanie.
Infos Santé et Vaccin Tanzanie. Pour voyager en Tanzanie, les vaccinations recommandées sont:
  • DTP: La mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite est recommandée
  • Vaccination contre la fièvre typhoïde (vaccination recommandée quand les conditions sanitaires sont précaires)
  • Vaccination contre les hépatites virales A et B
  • Vaccination contre la méningite à méningocoque A + C
  • Vaccination contre la fièvre jaune: ce vaccin n'est pas obligatoire (plus depuis juin 1998) mais vivement recommandé car la fièvre jaune est une maladie mortelle. Frissons, douleurs musculaires, fièvre, et maux de tête sont les signes reconnaissables de la maladie de la fièvre jaune dont l'incubation prend une semaine. Il n'existe aucune solution bien précise contre la maladie de la fièvre jaune. C'est pourquoi la vaccination contre la fièvre jaune est fortement recommandée. Ne pas oublier de prendre son carnet de vaccination. La vaccination contre la fièvre jaune est à faire dans un centre de vaccinations agréé. La présentation du certificat de vaccination est parfois demandée.
    "Après une incubation d’une semaine, la maladie débute typiquement avec fièvre, frissons, douleurs musculaires, maux de tête. Elle évoque alors une grippe, une dengue ou un paludisme. Dans les formes graves, au bout de trois jours, une rémission passagère précède l’apparition d’un syndrome hémorragique avec vomissement de sang noirâtre (vomito negro), d’un ictère qui donne son nom à la maladie et de troubles rénaux (albuminurie). La mort survient alors dans 50 à 80% des cas, après une phase de délire, de convulsions, et un coma. Toutes les formes curables laissent après elles une immunité à vie. Il n’existe aucun traitement spécifique contre la fièvre jaune. Le repos au lit, l’administration d’antipyrétiques, d’antalgiques, d’antiémétiques et la réhydratation sont les seuls armes pour combattre la maladie." Symptômes et traitement de la fièvre jaune (source: Institut Pasteur)
Il est également conseillé de consulter votre médecin avant votre départ et de contracter une assurance de rapatriement sanitaire.Avant votre départ, il est conseillé de consulter votre médecin (éventuellement votre dentiste) et de souscrire à une compagnie d’assistance couvrant les frais médicaux le rapatriement sanitaire.

Le paludisme est endémique sur le territoire tanzanien et constitue la première cause de mortalité dans le pays. La Tanzanie est classée en zone 3 de résistance. Le paludisme est une maladie parasitaire transmise par les piqûres de moustiques qui impose le recours à des mesures de protection individuelle (sprays, crèmes, diffuseurs électriques, moustiquaires...). Le traitement prophylactique recommandé est le recours à la méfloquine. En altitude, le moustique anophèle n'est pas présent, il est inutile de se protéger contre le paludisme pour faire l'ascension du Kilimandjaro.

Le choléra prend fréquemment en Tanzanie un caractère épidémique, surtout à Dar Es Salaam et dans l'archipel de Zanzibar. En prévention du choléra et de la diarrhée du voyageur, il est donc recommandé de suivre les conseils en matière d'hygiène alimentaire suivant:

  • Ne pas boire l’eau du robinet. Il est préférable de boire de l'eau en bouteille capsulée. A défaut, boire de l’eau filtrée, bouillie et décontaminée.
  • Ne pas consommer de glaçons et jus de fruits frais
  • Ne pas manger de légumes crus et de fruits non pelés
  • Ne pas manger des aliments insuffisamment cuits (poisson, viande, volaille, lait)
  • Laver vous régulièrement et soigneusement les mains avant chaque repas

Ascension du Kilimandjaro par la voie Machame, arrivée au Machame camp (5/9)


Dimanche 24 juin:
Cette journée est consacrée aux préparatifs pour l’ascension du Kili. Nous pesons nos sacs : 9 kg maximum, dur, dur !


Lundi 25 juin:
Nous partons en 4x4 jusqu’à la Machame Gate à 1800 m d’altitude. Aux portes du parc national, les villages Chaggas sont abrités dans l’émeraude des bananiers et des plants de café. Nous voici, en bas du Kili, et nous n’avons toujours pas vu le sommet qui est dans le brouillard. Nous recrutons 30 porteurs qui, avec nos 4 guides, resterons avec nous toute cette semaine, et qui porterons nos affaires, notre nourriture, nos tentes, et un caisson hyperbare !

guide et porteurs pendant l'ascension du Kilimandjaro


A deux pas de l’équateur, le Kilimandjaro est géant dont les neiges éternelles ont été reconnues officiellement en 1861. Aujourd’hui, le Kibo, sommet principal du Kili, « vaste comme le monde, immense et incroyablement blanc dans le soleil », comme le décrivait Hemingway attire des milliers de trekkeurs chaque année, la moitié arriveront en haut! Diverses voies nous amènent au sommet, nous avons choisi la voie Machame, la whisky route, la plus longue, la plus dure, mais la plus sauvage, la moins fréquentée et celle qui offre la meilleure adaptation à l‘altitude. Pole pole. Nous commençons par une marche facile dans la foret primaire équatoriale, vestige de celle qui, au quaternaire occupait une grande partie de l’Afrique : beaucoup de lichen sur les arbres, quelques ficus et eucalyptus. On s’enfonce dans un labyrinthe végétal, moussu et plongé dans le brouillard. Nous ne croisons aucun animal, même si cette foret est habitée par des éléphants et des léopards. Senteurs d’humus et exhalaisons fongiques. On trébuche dans les entrelacs de racines moussues et le regard butte sur l’envers des frondes de fougères géantes.

fougère primaire en Tanzanie


Le sentier est jalonné par les taches roses, rouges et jaunes de l’impatiens kilimandjari, une magnifique petite fleur endémique. Puis, on change de végétation, le brouillard se transforme en un crachin équatorial. Dans un paysage fantomatique de lichen d’arbres noir et de bruyère, nous arrivons au Machame camp.

l'impatiens fleur endémique du Kilimandjaro

photo d'impatiens au Kilimandjaro
Texte et photos d'Aurélie

Ascension du Kilimandjaro jusqu'à Uhuru peak, le point le plus haut d'Afrique (8/9)


Jeudi 28 juin :
La journée débute par le mur du petit-déjeuner : deux heures d’ascension en file indienne, de la façade rocheuse de Barranco. Nous devons passer par une étroite corniche surplombant 600 m de vide, avant de rejoindre le circuit sud jusqu’à Barafu hut . Il fait froid, les nausées viennent au fur à mesure de la montée. Le Mawenzi (5 149 m), un des 3 sommets avec Shira et Kibo, s’offre majestueux et au-dessus de nos têtes.

Le Kilimanjaro et le Mont Mawenzi

Le Kilimandjaro et le Mont Mawenzi

Nous allons dormir presque à l’altitude du Mont Blanc! Nous dînons tôt et dormons de 19h30 à 23h.
Le réveil est très difficile : Bon gré, mal gré, je m’équipe contre le froid. 0h00 : Départ pour Uhuru Peak (le pic de la liberté). Pole Pole (doucement), c’est le mot d’ordre qui nous est répété continuellement. Nous nous engageons dans un pierrier sans fin pour atteindre le toit de l’Afrique. Il parait que je suis toute blanche, d’ailleurs, ça ne va pas, j’ai des vertiges et des nausées. Je suis obligée de quitter le groupe dès le début, je ne tient plus debout. Édouard, un des assistants-guides, reste avec moi. Toutes les 10 min, je suis obligée de m’arrêter, le « docteur » du groupe qui est aussi le cuisiner me donne … du thé sucré! Je suis sur le point d’abandonner, je me dis que chaque mètre que je marche en plus, ça sera d’autant plus à marcher pour rentrer à la tente. Je fais part de me pensées à Édouard, qui me répond : fais ce que tu veux mais n’abandonne pas! Bon d’accord, encore quelques mètres… Je suis persuadée de ne pas arriver jusqu’en haut.
La nuit est pourtant magnifique, la lune nous éclaire, la montagne parait imprenable, mais si proche. Quelques personnes redescendent, et à chaque fois que nous les croisons, Édouard m’assure que je suis meilleure qu’eux, maigre consolation… Et puis les premières neiges, éternelles… Et le vent, un vent glacial qui a causé bien des tourments aux membres de mon groupe (je l’apprendrai plus tard), qui me cingle les joues mais qui me vivifie. J’ai la lèvre supérieure gelée et je ne peux plus parler mais je me sens mieux. Et je commence à y croire. Surtout qu’Édouard m’assure que nous sommes dans les temps pour voir le lever du soleil en haut. Je peux marcher plus longtemps, nous ne faisons une pause que toutes les ½ h. J’arrive à dépasser quelques personnes! Yes! Je ne suis plus la dernière. On se met a chanter :

Jambo, Jambo bwana (bonjour, bonjour, monsieur)
Habari gani (quelles sont les nouvelles?)
Nzuri sana (tout va bien)
Wageni, mwakaribishua (les visiteurs, soyez les bienvenus)
Kilimanjaro hakunamatata (Kilimandjaro, pas de problèmes)

Arrivée vers Uhuru Peak


Non, plus de problèmes, nous dépassons un groupe d’américains plutôt lents. J’ai dû pour cela marcher un peu plus vite et je suis très essoufflée, c’est là qu’on se recompte qu’il y a beaucoup moins d’oxygène à cette altitude. Nous arrivons à Stella Point à 5732 m et le Soleil se lève. L’immense caldeira du volcan, recouverte d’un épais manteau neigeux, se dévoile dans les premiers rais orangés du jour. Je m’équipe avec mes lunettes de glaciers, il fait -20 ° C.

le glacier d'Uhuru peak


Édouard et moi partons le long de la crête enneigée du volcan pour Uhuru Peak, retrouvailles avec le groupe, embrassades cris de joie. Un sentiment d’immense joie mêlé de fierté m’envahit. J’arrive à Uhuru Peak. Nous prenons les photos souvenirs sous le panneau de bois célébrant le « point le plus haut point d’Afrique ». C’est la récompense tant attendue après une semaine de marche et d’efforts.

Uhuru peak kilimandjaro


photo à Uhuru peak Tanzanie


Je profite au maximum de la vue inimaginable des ces glaciers. Le froid étant intense, je sors rapidement mon appareil photo pour quelques shoot pas vraiment cadrés!

lever de soleil à Uhuru peak

Lever de soleil depuis Uhuru peak

vue depuis Uhuru pic

Vue depuis Uhuru peak

Uhuru peak en haut du Kilimandjaro

Et puis, déjà, il faut redescendre! Le soleil est brûlant, nous arrivons au campement à 10h10 : 10h10 de marche non-stop. Après 1 h de sieste bouillante sous la tente et un repas bien mérité, nous descendons vers le camp de Mweka (3 100 m). On retrouve la végétation de la garrigue et des sous-bois. Nous arrivons au camp à 16h00.
Sur les 32 dernières heures nous avons marché près de 21 h, dure journée mais pleine d’émotions. Nous nous offrons un coca bien mérité.
Texte et photos d'Aurélie

Pont romain de Saint-Thibéry entre Agde et Pézenas dans l’Hérault Languedoc Roussillon


Promenade champêtre sur les berges de l’Hérault et autour des volcans du Mont Ramus

Carte IGN 2644

Point de départ : En face du vignoble de L’Ile sur les bords de l’Hérault à Saint-Thibéry ( 2200 habitants)

Type : circuit facile, 7km

Durée : 2 heures 30

C’est à l’époque de l’Empire Romain qu’une infrastructure routière se dessine, elle ira depuis Rome jusqu’à Narbonne.

Photo du pont romain de Saint Thibéry
Le pont romain de Saint Thibéry


Par cette voie « Domitia », les Légions romaines, les commerçants, les marchandises transiteront. Sur ce tracé, l’on trouve de nombreux ouvrages d’art qui enjambaient fleuves et rivières. Ainsi le Pont Romain de Saint-Thibéry permettait-il de traverser le fleuve Hérault qui donna plus tard son nom au département.
Pour construire ce pont-route pavé d’impressionnants blocs de basalte, les constructeurs ont utilisé la pierre volcanique du mont Ramus, tout proche du fleuve.

Photo des berges de l'hérault
Les berges de l'Hérault


Des 9 arches il n’en reste plus que 4 visibles. Régulièrement attaqué par les crues de l’Hérault et de son affluent La Thongue, le pont a cédé sous les coups de butoir des inondations. Il n’a repris du service qu’en 1536, sur décision des Etats Généraux du Languedoc. Mais, 120 ans plus tard, la terrible crue de 1678 emporta définitivement 5 arches et la voie Domitia fut alors coupée à cet endroit stratégique.
De nos jours, le village de Saint-Thibéry est protégé par des digues qui ceinturent la commune et canalisent la montée des eaux de la Thongue et de l’Hérault.

Photo d'un moulin à blé sur l'hérault
Le moulin à blé sur l'Hérault


Le moulin à « Bled » du XI ème siècle est en parfait état de conservation. Il fournissait à la population locale la farine de blé et d’orge. La force motrice de l’eau entraînait une lourde roue qui écrasait le grain des meuniers. Ce moulin médiéval a cessé son activité mais il témoigne de l’activité économique de cette petite commune du Bas-Languedoc.

Photo prise sous les arches d'un moulin à blé
Sous les arches du moulin à blé


Après avoir longé les berges, le chemin vicinal mène sur les pentes volcaniques du Mont Ramus.

Image du volcan Mont Ramus dans l'Hérault
Le Mont Ramus


Celui-ci fait partie de la chaîne des volcans d’Auvergne dont les derniers viennent « mourir » sur les bords de la Méditerranée, au Cap d’Agde.
La vue y est magnifique, on devine les premiers contreforts du Massif central au Nord, à l’ouest les Corbières, plus loin les Pyrénées, au sud, les plages languedociennes d’Agde, de Marseillan et à l’est, le massif des Cévennes.
Alexandra Rosenfeld, miss France 2006 et miss Europe 2006 / 2007, est native de Saint Thibéry.

Les villes et villages les plus proches de Saint-Thibéry (code postal 34630) sont: Nézignan-l'Évêque, Montblanc, Florensac, Bessan, Castelnau-de-Guers, Valros, Tourbes, Pomérols, Pézenas, Pinet, Aumes, Vias, Servian, Marseillan, Alignan-du-Vent, Agde, Montagnac, Lézignan-la-Cèbe, Abeilhan.

Saint-Thibéry est une commune située dans le département de l'Hérault (région du Languedoc-Roussillon), dans le canton de Pézenas et à l'arrondissement de Béziers.

Orthographes incorrectes: Pont romain de "Saint Tibéri", "Saint-Tibéry", "Pezena", "Pesenas", Héraut", "Langedoc".

Balade sur les pentes du volcan du Céressou, Hérault, Languedoc


Carte: IGN 2644 OUEST

Point de départ : Fontès (55KMS S-O de Montpellier)

Point d'arrivée : Boucle de 10 KMS

Type : assez facile avec un dénivelé total de 470M et un pic à 200M

Durée : 2 heures

Milieu : Alternance de passages très découverts et de sous-bois ombragés et très pentus

Saison : toutes avec une préférence pour l’hiver !eh oui ! Par vent du nord et ciel d’un bleu azur

Terrain : chemins, passages goudronnés, sentiers au milieu des vignes, pistes dans la garrigue

Equipements : bonnes chaussures de randonnée, n'oubliez pas boissons et barres énergétiques, mais si c’est en hiver des vêtements chauds.


En cet après-midi de décembre ensoleillé mais froid, (il fait à peine 3°C), nous arrivons à Fontès dans l’Hérault, et sommes immédiatement subjugués par la solide église romane du XIIIème siècle qui domine ce charmant petit village. Le soleil bas en cette saison illumine la masse de l’édifice et souligne les lignes sobres et légères des arcs, des voûtes, des façades et de l’imposant portail de bois clouté.

photo de l'eglise de Fontes en Herault


Nous descendons au bas du village et passons à gué la Boyne, paisible petit ruisseau qui sert de miroir aux arbustes qui le bordent. Mais ne vous y trompez pas, ce filet d’eau devient un impétueux torrent par temps de fortes pluies. Tel est le régime méditerranéen auxquelles sont soumises les rivières de ce Languedoc.

photo de la rivière la Boyne


Le sentier s’ouvre alors sur les vignes dont la nudité rougeâtre des sarments rivalise avec l’ocre de cette terre qui donne aux vins des coteaux du Languedoc des saveurs incomparables.

photo des vignes des coteaux du Languedoc


Plus loin, grâce à la ténacité des gens du pays et à leur entêtement, les oliviers que les hivers rigoureux des années 50 avaient fait disparaître, sont de retour.

photo des oliviers en randonnée au Cérésou


Peu à peu nous attaquons les pentes basaltiques du Céressou, témoin de l’activité volcanique de cette région à l’ère quaternaire. Tout près d’un amandier noueux des cactus aux épines longues et acérées poussent sur ce talus qui laisse déjà entrevoir une partie de la douce vallée où les villages de Neffiès, Caux, et Perret abritent une population de vignerons.

photo de cactus sur les pentes du Céressou


Le soleil est de plus en plus bas sur l’horizon et les paysages baignent dans une lumière qui les sublime. Les passages les plus exposés au Nord gardent encore les stigmates de la neige qui est tombée la veille, mais ce Midi là, région de contrastes violents et éphémères peut connaître en quelques heures un ciel pur et ensoleillé, une luminosité radieuse et généreuse puis un vent violent et cinglant qui apportera du Massif Central bourrasques de neige et verglas.

photo de neige dans l'Hérault


Sous les frondaisons de petits chênes poussent quelques fougères, nous sommes presque arrivés au « sommet » du volcan, altitude 200 mètres ! Un panorama à vous couper le souffle.
Quelques mas perdus au milieu de vignes se préparent pour une longue nuit d’hiver, la brume du soir tombe déjà. Nous dévalons l’autre versant et au loin apercevons à nouveau Fontès dont l’imposante église illuminée est encore plus majestueuse. Merci à Lili et Alain qui nous ont fait découvrir cette balade.

photo de rando Céressou

photo de l'église de Fontes illuminée

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