Trekking Masaï Tanzania

Les Massaï sont un peuple de nomades d'Afrique de l'Est qui vivent sur deux pays le Kenya et la Tanzanie.

Il existe différentes orthographes de Massaï. Massaï peut s'écrire également Masaï ou Maasaï.

Le peuple Massaï se définit à la fois comme une population de pasteurs et de nomades. Les Massaïs élèvent les troupeaux de vaches qui sont leur principale richesse. On estime le nombre de Masaï entre 300 et 800000 personnes réparties sur les savanes de Tanzanie et du Kenya. Au gré des saisons les Maasaï, ces « guerriers de la pluie » font paître leur cheptel là où l'herbe et les pâturages sont abondants. Ce peuple de combattants revendique son indépendance mais aussi son attachement viscéral à ses traditions et à son mode de vie. Gardiens des terres qu'ils investissent, les Maasaïs se disent aussi les gardiens d'un bien précieux que leur dieu unique leur a confié : la vache. S'ils étaient une couleur, les Massaïs serait le « rouge », rouge comme la terre du Kenya et de la Tanzanie, rouge comme le soleil qui trop souvent brûle leurs terres, rouge comme le feu qui régénère les savanes au rythme des saisons et surtout rouge comme le sang des vaches dont ils s'abreuvent en le mélangeant au lait de leurs chers animaux ! Les jeunes Masaïs devenant des guerriers ou « moranes » à l'adolescence sont soumis à des rites initiatiques qui les font passer à l'âge adulte, si chez les filles Maasaïs l'excision est de mise, chez les garçons Maasaïs on pratique la circoncision.

Les Massaï ont quelques contacts avec les randonneurs et les touristes, ces derniers découvrent alors le fossé immense qui les sépare de ces bergers Massaï aux coutumes ancestrales. La société Massaï vit sous un mode patriarcal, et plus précisément sous l'autorité des anciens Masaï garants des traditions et dépositaires de l'autorité. Ces hommes au physique longiligne et ces femmes à l'élégance naturelle portent haut l'histoire et la mémoire de leurs lointains ancêtres venus du sud Soudan et des confins de l'Egypte.

Vidéos et Photos sur les Massaïs:

• Video de danse Massaï sur Dailymotion. Il existe plusieurs formes de danses massaïs. L’une des danses les plus typiques est une forme de compétition opposant les danseurs massaïs. Les danseurs devant sauter le plus haut possible en conservant les pieds joints.
  
• Photo de danse rituelle Massaïs sur Wikipédia
  
• Vidéos de chants et danses Massaïs sur Youtube
• Chants et danses de guerriers Massaïs (vidéos de nuit)
• Danse traditionnelle Massais

Film sur les Massaï de Pascal Plisson : Massaï, les guerriers de la pluie (2004). Synopsis:

• "Devant faire face à une sécheresse qui met en péril la vie du bétail et celle des leurs, les Anciens du village envoient une équipe de jeunes guerriers encore inexpérimentés à la recherche d'un lion mythique, Vitchua, incarnation du Dieu Rouge, Dieu de la vengeance, pour ramener sa crinière. Par cet exploit, les guerriers mettront fin à la malédiction qui s'est emparée de leur communauté, et feront ainsi revenir la pluie. Dans cette quête mouvementée à travers les plaines du Kenya, les jeunes guerriers apprendront le sens de l'amitié et du courage. À chaque instant confrontés au danger, ils devront faire face à la trahison, à la peur, à la rivalité, pour devenir des hommes. Inspiré de la mythologie Massaï, Massaï, les guerriers de la pluie, fable initiatique pour les petits et les grands, raconte une histoire universelle tout en nous faisant voyager au coeur d'une culture isolée du reste du monde. Interprétés par d'authentiques guerriers Massaï originaire du Massaï Mara (Sud Kenya), les dix héros du film sont dix messagers qui nous rendent soudain plus proche un monde qui nous était totalement étranger." Extrait du synopsis de cinemovies : Massaï, les guerriers de la pluie



• "Le passage d'un groupe d'adolescents à l'âge adulte. Confrontés à une sécheresse qui met en péril la pérennité de leur peuple, les anciens sont convaincus d'être victimes d'une malédiction du Dieu rouge, le Dieu de la vengeance. Suite à la mort de leur chef de guerre, ils sont obligés de former à la hâte une nouvelle génération de guerriers, aussi inexpérimentés que vaillants, qu'ils chargent de traquer un lion mythique, Vitchua, incarnation du Dieu rouge, et de ramener sa crinière. Ainsi seulement le sortilège pourra-t-il être brisé." Extrait du synopsis de allocine : Massaï, les guerriers de la pluie

Livre sur les Massais : Sur la terre des Massaï, de Elizabeth Gilbert

• "Elizabeth Gilbert, jeune photographe de presse américaine, a couvert dans les années 1990 les événements tragiques qui ont secoué l’Afrique en Somalie, au Rwanda, au Soudan… À partir de 1998, elle modifie son champ de vision pour s’intéresser aux coutumes des Massaï, peuple de pasteurs nomades et de fiers guerriers vivant aujourd’hui dans une réserve d’environ 7 500 km2, à cheval entre le Kenya et la Tanzanie. Pendant quatre ans, elle s’est attachée à fixer sur la pellicule les principaux rituels et cérémonies qui rythment leur vie, marquant le passage d’une classe d’âge à l’autre. C’est ainsi qu’après un retour sur l’histoire des anciens, marquée par l’occupation coloniale britannique, l’auteur décrit dans ce beau livre, illustré de portraits de Massaï saisis dans toute leur grandeur d’âme et leur courage, les cérémonies parfois cruelles du passage à l’âge d’homme, de l’excision, de l’eunoto (qui marque la fin rituelle de ce que l’on pourrait appeler le service militaire), du mariage ou encore de la chasse au lion. Un témoignage exceptionnel, qui ne pêche pas par exotisme : on peut s’étonner, regretter même, que les photographies en noir et blanc ne rendent rien des couleurs vives des bijoux des Massaï, de leurs peintures corporelles ou des fameuses capes rouges qu’ils enroulent autour de leurs épaules. Mais ce choix confère aux images une dimension solennelle qui correspond idéalement à la force et la fierté de ce peuple. Un ouvrage à la fois esthétique et didactique, qui nous invite avec bonheur à partager l’intimité mystérieuse des Massaï…" Commentaires par Clémentine Bougrat du livre Sur la terre des Massaï
  

Namasté! (Bonjour en népalais)
J'ai eu la chance d'effectuer un trek au Népal d'une petite quinzaine de jours.
Nous sommes douze marcheurs et nous avons un sherpa pour deux. Notre porteur portera nos bagages tout au long du trek. Toute une équipe de sherpas cuisiniers nous accompagne aussi, certains portent les ustensiles de cuisine, d'autres les réserves de nourritures, d'autres encore transportent sur leur dos (leur tête!!) les tentes qui serviront à faire la cuisine... Les sherpas sont plus nombreux que nous! Ils sont tous heureux d'être là et plein de joie de vivre! Ils nous suivront, ou nous devanceront en tongues, nous doublant parfois dans les montées en chantant! Il faut dire qu'ils ont l'habitude! A l'origine, les sherpas du Népal sont les habitants de la région de l'Everest (à l'Est du Népal), ils sont de plus en plus impliqués dans le portage dans les treks d'altitude. Voici une petite photo de moi (juste pour la postérité!) avec le sac de mon sherpa! Pas facile de se lever avec 40 kg sur la tête!!

Notre trek débute de Pokhara. Nous partons vers Hile, Ghorepani, Poon Hill, Tadapani, Chomrung, Ghandruk et Potana pour revenir ensuite à Pokhara. Nous démarrons dans une région de collines boisées qui séparent la jungle du Téraï de la chaîne de l'Himalaya.

C'est à travers une forêt de rhododendrons népalais (des arbres de plusieurs mêtres!!!) que nous marchons, accompagnés de singes peureux. Les rhododendrons sont à fleurs rouges, roses ou blanches et parfois quelques orchidées parasites y sont accrochées.
Nous traversons de nombreux et fameux ponts suspendus sur lesquels nos sherpas se balancent, et nous montons des centaines de "marches" (comme vous le voyez en arrière plan de la photo) qui jallonent les sentiers de randonnée au Népal.




Nous passons la journée à monter pour atteindre le col de Ghorepani (2870m). Nous traversons quelques villages pauvres où le tourisme n'a pas encore fait ses ravages et où les enfants ne nous sautent pas dessus. Ils sont tout au contraire curieux de nous rencontrer et de faire connaissance. Les plus téméraires et ceux qui ont eu la chance d'aller à l'école, s'essayent à quelques mots d'anglais. Pour d'autres comme ici, c'est l'heure des devoirs, et on s'applique!



Nous traversons des paysages grandioses. Les vues sur le Manaslu (8125m), le Macchapuchare (la montagne sacrée que personne n'a le droit d'escalader), les Annapurnas sont à couper le souffle! L'Annapurna I culmine à 8091m quand même! Savez-vous que le nom Himalaya est un mot sanscrit qui signifie "demeure des neiges"? Qu'il y a 14 sommets de plus de 8000 m dans la chaine himalayenne?





Nous dormons en lodge ou en camp. Dans les villages, les Newars (les habitants de cette région) sont toujours aussi paisibles malgré la guerre civile qui ravage leur pays. La religion majoritaire au Népal est l'hindouïsme (bien avant le bouddhisme) et les pratiques sont très suivies. J'ai eu l'occasion de suivre une "messe" hindouïste et l'honneur suprême de recevoir le tika (un mélange de cendres et d'offrande de fleurs) sur le front. Un moment fort, très fort en émotion! Inoubliable!

Ce soir nous nous couchons tôt après les 7 heures de marche de la journée. Cette nuit nous nous levons à 4 heures du matin pour monter à Poon hill (3250m) pour voir le lever du soleil sur la chaine himalayenne! Un panorama de 360 degrés de toute beauté! Les plus hauts sommets du monde à porter de mains : le Daulagiri (8167m), les Annapurnas, les Nilgiris...et toujours le Macchapuchare (6997m) avec son sommet en forme de queue de poisson (fish tail).

Après ces émotions nous continuons jusqu'au col de Jaljala (2900m) où nous planterons notre camp pour la nuit. Ce soir là j'ai mangé des fougères pour la première fois, je trouve que cela ressemble au goût de nos haricots verts (le tout bien épicé bien sûr!).
Tiens, je ne vous ai pas parlé du plat typiquement népalais : le Dal Bhat. Il s'agit de riz blanc (Bhat), d'une soupe de lentilles (Dal), de légumes au curry et de piment. Un plat bien relevé!! Les sherpas ne mangent que ça, c'est à dire que c'est plein de bonnes calories pour leur dur labeur... Les népalais mangent avec leur doigts (main gauche) et j'avoue que manger du riz avec les doigts ce n'est pas donné à tout le monde!! Un verre de Lassi (boisson népalaise à base de yaourt battu avec du sucre et de l'eau) et vous êtes repus pour la journée!!
Demain nous passerons la journée sur les crêtes pour rejoindre Tilahar...




La première partie du trek se termine, nous rentrons sur Pokhara...La guerre civile bat son plein au Népal et nous oblige, pour des questions de sécurité, à modifier notre parcours. Nous rencontrons de plus en plus de groupes armés (des adolescents le plus souvent) et des crimes sont commis dans les villages que nous traversons.

Une fois de retour à Katmandou, il est très difficile de retrouver la civilisation urbaine. Katmandou est une ville extrèmenent polluée, nous avons tous les yeux irrités et nous cherchons le ciel bleu que nous avons quitté... Mais le côté culturel du voyage commence et nous fait oublier tout ça. Bhaktapur, Patan avec leur nombreux temples bouddhistes et hindouïstes puis Bodnath (la ville de naissance de Bouddah) avec son stupa (l'équivalent de nos églises). Les stupas sont des monuments pleins à l'intérieur desquels on ne rentre pas, on en fait le tour (dans le sens des aiguilles d'une montre) en faisant tourner des moulins à prières. Les drapeaux que vous voyez sur la photo se retrouvent partout au Népal, ce sont des drapeaux à prières, en montagne ou dans les lieux sacrés il y en a partout! Sur chaque drapeau est rédigée une prière que le vent se chargera de transporter...



Ici je pose (après négociations....) avec deux sadhu (prononcez sadou), ces deux-là sont sûrement plus des attrape-touristes que de vrais sadhu mais bon... en principe un sadhu est un Saint homme hindou qui mène une vie d'ascète et d'errance avec pour seul souci la recherche du salut. Ils sont le plus souvent shivaïstes.



La meilleure saison pour partir faire un trek au Népal, c'est le mois de novembre (dépêcher vous!), enfin... cela dépend aussi à quelle altitude vous montez. La saison des pluies est terminée et il ne fait pas encore trop chaud pour marcher.
Ce voyage est pour moi aujourd'hui le plus beau voyage de ma vie. L'accueil des népalais, et surtout la sensation de paix intérieure que j'ai ressentie resteront gravés à jamais dans mon âme de voyageuse et je me suis promis que j'y retournerai!