Visiter la cathédrale de Cuzco sur la plaza de Armas

Le Conquistador espagnol Francisco Pizarro puis ses successeurs érigèrent, dès le XV ème siècle, sur l'ancien site religieux inca, la cathédrale de Cuzco, (=nombril du monde en Quéchua). Ils démontèrent une partie des pierres volcaniques de la forteresse voisine de Sacsayhuamán.



Dans vallée sacrée de la rivière Vilcanota adossée à la cordillère de l'Urubamba, et affluente du fleuve Apurimac (qui se jette dans l'Amazone), les paysans vivent de cultures et d'élevage.



C'est à Tambomachay, distant d'une dizaine de kilomètres de Cuzco, que l'Empereur Inca avait coutume de prendre son bain. Ces sources sacrées coulent de terrasses en terrasses. L'eau de ces fontaines est d'une étonnante clarté et d'une grande pureté. Les blocs de pierres de plusieurs tonnes qui furent transportés sur des kilomètres puis ajustés sur place, restent un énigme technique. Les Incas ne connaissaient pas la roue. N'utilisaient-ils donc que la seule force humaine et animale ?



A Pisac, les terrasses jadis cultivées par les indiens, sont peu à peu délaissées. Le réchauffement climatique et la disparition de la neige ont partiellement asséché les terres. Le "temple du soleil et celui de la lune" datant de la civilisation kenko ne furent jamais détruits par les maîtres des lieux, les Incas.



Le marché de Pisac est très animé. Les tisserandes proposent aux chalands des lainages colorés, des chapeaux de feutre et de nombreux autres produits. Les petites échoppes regorgent de cet artisanat, importante source de revenus pour ces indiens de la cordillère qui vivent très modestement.


Les colorants naturels extraits des végétaux sont utilisés par les fileuses et les tisserandes locales pour la teinture des laines de lama et d'alpaga.

Nous avons effectué une très agréable remontée du fleuve Hérault depuis son embouchure, entre le Grau et La Tamarissière, jusqu'au au cœur d'Agde, "la perle noire". Nous avons embarqué au Grau pour une mini croisière au fil de l'eau.

Il règne sur les berges de ce fleuve, une activité maritime et une vie de plaisance importantes.

Rive droite du fleuve, les petites embarcations côtières accostent sur les quais de la station balnéaire de la Tamarissière.

Elles sont face à un important site de constructions navales, Quai du Commandant Méric, c'est le Chantier naval de la famille ALLEMAND.

La criée du Grau d'Agde, installée sur la rive gauche, est approvisionnée par une flottille de 12 thoniers de fond et de 73 "petits métiers".

Ces bateaux accostent sur les quais en amont du Grau pour y décharger leurs caisses de maquereaux, de poulpes, de merlus, de grondins et de sardines. La criée du Grau est la deuxième criée publique de Méditerranée après celle de Sète.







En remontant vers Agde, les pêcheurs à la ligne descendent sur les berges où les plaisanciers amarrent leurs bateaux. C'est dans ces eaux fluviales que les plongeurs archéologues ont exhumé la statue grecque de l'Ephèbe qui est exposée dans le musée du Cap d'Agde.



Notre bateau nous mène au cœur de la ville d'Agde. Nous sommes sur les quais, au pied de la Cathédrale Saint-Etienne. C'était sur ces bords de l'Hérault que Grecs puis Romains prenaient livraisons de blé, d'huile d'olives, de vins qu'ils conditionnaient dans des amphores. Les fonds sablonneux de cette côte regorgent de poteries antiques que transportaient les bateaux naufragés.



De vieux gréements amarrés sur les quais proposent des sorties en mer. Jadis, ils partaient en pêche dans le golfe du Lion.



La croisière fluviale s'arrête au niveau du canalet de jonction qui relie le fleuve et le canal du Midi. Au retour, le soleil couchant nous offre un autre panorama des berges et de l'Hérault que nous redescendons jusqu'à l'embarcadère du Grau. Nous décidons de programmer une nouvelle sortie qui nous fera naviguer sur le Canal du Midi que construisit Pierre-Paul Riquet.

Les villages et les stations balnéaires les plus proches du Grau d'Agde sont : Le Cap d'Agde, La Tamarissière, Agde, Vias, Marseillan et Bessan

Les chemins de Compostelle :

On parle de plus en plus du regain de participation au pèlerinage pédestre vers St Jacques de Compostelle. La Via Podiensis fait 1 600 km de long, jusque Santiago de Compostella en Galice (Espagne). Est-ce un simple acte sportif, un besoin de retour à la nature ou un besoin de spiritualité qui renaît dans notre monde trop moderne et matériel ?

Il existe quatre variantes importantes dans le secteur français de ce parcours.

• Paris, Orléans, Tours, Poitiers, Saintes, Bordeaux, San Sebastian : parcours assez plat tant sur le plan des paysages (pas de montagnes) et donc efforts physiques raisonnables, que dans sa valeur historique. Ce chemin reçoit tous les pèlerins venant de Paris ou de l’Europe du Nord.
• Vézelay, Bourges, Chateauroux, Limoges, Périgueux, Mont de Marsan : incontestablement le plus riche en édifices romans.
• Bonboillon, Cluny, Roanne, Le Puy, Aubrac, Moissac : c’est le chemin le plus historique depuis que Gotescalc, évêque du Puy fut le premier pèlerin officiel en 950.

Ces trois chemins se rejoignent pour traverser les Pyrénées au col de Roncevaux.

• Arles, Montpellier, Toulouse, Pau, Puente-la-Reina et le col de Somport.

Ces différentes routes alimentent deux routes en Espagne : la route Nord (Camino Primitivo) par San Sebastian, Santander et la route principale (Camino Francès) par Lagrona, Burgos, Sahagun.

Le Fort Saint Nicolas se situe sur la rive sud à l'entrée du Vieux port de Marseille. Il fait face au Fort Saint Jean, de l'autre côté du port, sur la rive nord.
C'est Louis XIV qui ordonna leur construction. Les deux forts avaient pour fonction de surveiller Marseille et ses habitants, rebelles au pouvoir du roi. Louis XIV veut asseoir son autorité et les canons sont dirigés vers la ville!
Le Fort Saint Nicolas servit par la suite de prison, à partir de 1823 et jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale. Il "accueilla", entre autres, Jean Giono pendant deux mois avant sa relaxation. Le Fort Saint Jean est aujourd'hui propriété de la Marine nationale.



Le Fort Saint Jean lui fait face. Louis XIV veut mettre fin à la rébellion des marseillais contre le pouvoir royal (1658-1660) et fait construire ce Fort en incluant la tour carrée (Tour du roi René 1447-1453) et la tour ronde (Tour du fanal 1644, elle sert d'amer aux navires de commerce de l'époque). 27 canons sont dirigés vers le quartier Saint Jean.
A partir de la révolution française, le Fort est transformé en prison d'état.



Le Palais du Pharo surplombe l'entrée du Vieux port du côté du Fort Saint Nicolas. Construit à la demande de Louis Napoléon Bonaparte (Napoléon III) de 1858 à 1870, le palais impérial n'eut pas le temps d'être occupé par l'Empereur et l'Impératrice en cette période de naissance de la République. Napoléon meurt deux ans plus tard et c'est l'Impératrice Eugénie qui en devient propriétaire et qui l'offre à la ville de Marseille.
Le palais acquiert ensuite d'autres fonctions : hôpital spécialisé dans le traitement du choléra, centre d'étude contre la rage, service de santé des armées pour la médecine tropicale, faculté de médecine...
Le palais accueille aujourd'hui le Centre de Congrès de Marseille.



L'imposante cathédrale de la Major se situe derrière le Fort Saint Jean, entre le Vieux port et le nouveau port. L'édifice est de style romano-byzantin. Elle a été construite en même temps que le Palais du Pharo et achevée en 1893. La basilique est longue de 146 mètres et a une hauteur maximale de 70 mètres. Sa beauté et son originalité proviennent du mélange des styles. Les coupoles, les dômes et les mosaïques rappellent l'Orient. Le plan en croix latine est de dimensions impressionnantes. La polychromie des pierres utilisées (marbres, porphyre, or...) lui donne tout son cachet. Elle sera classée Monument Historique en 1906.



Assise sur un ancien fort de défense maritime, la basilique Notre Dame de la Garde culmine à 162 mètres d'altitude sur les hauteurs de Marseille. Elle fut construite pendant la grande période d'édification de monuments à Marseille en 1853 sur la colline de la Garde. La statue dorée de la Mère à l'enfant est la Bonne Mère protectrice des marseillais, elle mesure 11 mètres de haut. Le beffroi atteint les 90 mètres.
La basilique est de style néo-byzantin, elle a quelques points communs avec la cathédrale de la Major (marbres de couleurs, orfèvreries...). Elle est constituée d'une crypte voûtée et d'un sanctuaire consacré à la Vierge.

Nous l’avons rêvé longtemps, mais était-ce possible ?

Maintenant c’est fait. Un tour opérateur l’a organisé et nous en avons fait partie.

Ce ne fut pas facile, individuellement c’est impossible, mais en voyage organisé cela est devenu réalité.

Nous sommes partis faire un circuit touristique en camping car en Russie.

Si vous voulez y aller :

• Tout d’abord il faut un voucher, c'est-à-dire une invitation : en effet il faut être invité pour aller en Russie par quelqu’un qui s’engage à vous loger et à vous nourrir.
• Il faut ensuite souscrire une assurance qui garantisse votre rapatriement.
• Avec ces deux documents, vous pouvez demander un visa à l’ambassade de Russie à Paris et attendre. Il est fortement conseillé de passer par une agence spécialisée.
• Puis, il faut trouver les cartes routières des régions que vous souhaitez visiter. Ce n’est pas simple. Les cartes IGN sont épuisées et non prévues en réimpression. Michelin propose des échelles trop grandes, mais il faut persévérer.
• Il faut aussi transformer son permis de conduire français en permis de conduire international (en préfecture).
• La plupart des assurances françaises n’assurent pas en Russie. A la frontière, il est obligatoire de souscrire une assurance russe, mais que couvre-t-elle vraiment ? Il est fortement conseillé de trouver une assurance française en complément.
  
  
  
  Passage de la frontière russe et de ses contrôles
  
  
• Pour comprendre les rares panneaux de signalisation ou de direction, il faut savoir les lire, pour cela il faut se familiariser avec l’alphabet cyrillique, ce n’est pas difficile mais c’est un jeu de patience indispensable.
• Il n’existe pas de camping en Russie et il n’est pas prudent de dormir isolé en bivouac libre. Aussi faut-il trouver des hôtels ou des parkings gardés et surveillés en permanence (le mieux est de les prévoir avant de partir).

Tout cela est impossible en solo, un voyagiste spécialisé organise maintenant tout cela et permet de partir en toute sécurité pour rencontrer la Russie profonde et la population russe.

On rencontre non seulement les vraies beautés qui sont montrées dans les circuits touristiques classiques, mais on peut aller à la rencontre des gens dans leur vie quotidienne ou voir les izba qui sont leur maison sans confort (pas d’eau courante) et difficile à chauffer.


Les routes sont en mauvais état. La vie n’est pas chère. Le gasoil est à 0.35 €/l. Les grosses villes sont bien développées et on y trouve de tout mais la pauvreté des campagnes est frappante. Le contraste entre les richesses impériales de toute beauté et la dureté de la vie des ouvriers en 2009 est saisissant. Un voyage pas facile mais enivrant de découvertes.









Récit et photos de mes parents de retour de voyage.

Albi, préfecture du Tarn, est depuis 2010, le 39 ème site français que l'Unesco a décidé d'inscrire au Patrimoine Mondial de l'Humanité. Quand on approche d'Albi, on mémorise pour longtemps l'insolite vision de cette belle ville d'un rose ocre, où domine la couleur des briques qui l'ont construite. La cathédrale Sainte-Cécile n'est-elle pas depuis le XIII ème siècle, la plus grande cathédrale de briques du monde ? Le Palais épiscopal de la Berbie, de la même époque, n'est-il pas une impressionnante forteresse qui a permis de mieux asseoir l'autorité et le pouvoir religieux des catholiques face aux Cathares, considérés comme des hérétiques par la papauté ? Cette résidence fortifiée des évêques d'Albi abrite à présent le Musée Toulouse-Lautrec.
Le Tarn qui coule paisiblement dans Albi est toujours enjambé, depuis plus de 1000 ans par le Pont-Vieux de briques rouges. Ce pont, classé monument historique, n'est-il pas, dans sa catégorie, l'un des plus vieux ouvrages de circulation en France ? Voilà bien des performances qui n'ont en rien altéré les dimensions humaines et artistiques d'Albi, cette ville de terre cuite.


Les tours altières de Sainte-Cécile, s'élancent dans un style gothique méridional, elles sont emblématiques de la cité épiscopale. Cette cathédrale est une forteresse arrondie, dont la simplicité des murailles, la pureté des lignes soulignent la puissance du chevet de Saint-Cécile. Il faut rentrer dans ce monument pour y découvrir les trésors de l'art religieux dans cette région.



Dans la cathédrale, voici le buffet d'orgues (les plus grandes de France) et la fresque du Jugement Dernier (XIV ème siècle). Il s'agit de la plus grande fresque religieuse du monde, on assiste à l'envol majestueux des anges, à la représentation des 12 apôtres. On y croise l'empereur Charlemagne qui côtoie le Roi Saint-Louis au milieu d'une impressionnante cohorte d'êtres ressuscités. Ils arborent sur leur poitrine le livre de leur vie qui les conduira soit aux supplices de l'enfer évoqué au bas de la fresque, soit tout en haut, au paradis.




Il fait bon se promener sur la butte et dans les rues qui mènent aux jardins du cloître de l'église consacrée Saint-Salvy. Son architecture de style roman du XI ème siècle respire la sérénité et le dépouillement en vigueur à cette période.




A voir et à savoir :

Les hommes politiques comme Jean Jaurès et Georges Pompidou sont originaires d'Albi, tout comme le navigateur du XVIII siècle, Jean-François de Lapérouse au même titre que le peintre Tououse Lautrec.

Dans la région, Le canal du Midi, la cité de Carcassonne, le pont du Gard près de Nîmes, et Villefranche de Conflent sont aussi inscrits par l'Unesco au Patrimoine mondial de l'Humanité.