Voyage à pieds en Tanzanie

Jeudi 28 juin :
La journée débute par le mur du petit-déjeuner : deux heures d’ascension en file indienne, de la façade rocheuse de Barranco. Nous devons passer par une étroite corniche surplombant 600 m de vide, avant de rejoindre le circuit sud jusqu’à Barafu hut . Il fait froid, les nausées viennent au fur à mesure de la montée. Le Mawenzi (5 149 m), un des 3 sommets avec Shira et Kibo, s’offre majestueux et au-dessus de nos têtes.



Nous allons dormir presque à l’altitude du Mont Blanc! Nous dînons tôt et dormons de 19h30 à 23h.
Le réveil est très difficile : Bon gré, mal gré, je m’équipe contre le froid. 0h00 : Départ pour Uhuru Peak (le pic de la liberté). Pole Pole (doucement), c’est le mot d’ordre qui nous est répété continuellement. Nous nous engageons dans un pierrier sans fin pour atteindre le toit de l’Afrique. Il parait que je suis toute blanche, d’ailleurs, ça ne va pas, j’ai des vertiges et des nausées. Je suis obligée de quitter le groupe dès le début, je ne tient plus debout. Édouard, un des assistants-guides, reste avec moi. Toutes les 10 min, je suis obligée de m’arrêter, le « docteur » du groupe qui est aussi le cuisiner me donne … du thé sucré! Je suis sur le point d’abandonner, je me dis que chaque mètre que je marche en plus, ça sera d’autant plus à marcher pour rentrer à la tente. Je fais part de me pensées à Édouard, qui me répond : fais ce que tu veux mais n’abandonne pas! Bon d’accord, encore quelques mètres… Je suis persuadée de ne pas arriver jusqu’en haut.
La nuit est pourtant magnifique, la lune nous éclaire, la montagne parait imprenable, mais si proche. Quelques personnes redescendent, et à chaque fois que nous les croisons, Édouard m’assure que je suis meilleure qu’eux, maigre consolation… Et puis les premières neiges, éternelles… Et le vent, un vent glacial qui a causé bien des tourments aux membres de mon groupe (je l’apprendrai plus tard), qui me cingle les joues mais qui me vivifie. J’ai la lèvre supérieure gelée et je ne peux plus parler mais je me sens mieux. Et je commence à y croire. Surtout qu’Édouard m’assure que nous sommes dans les temps pour voir le lever du soleil en haut. Je peux marcher plus longtemps, nous ne faisons une pause que toutes les ½ h. J’arrive à dépasser quelques personnes! Yes! Je ne suis plus la dernière. On se met a chanter :

Jambo, Jambo bwana (bonjour, bonjour, monsieur)
Habari gani (quelles sont les nouvelles?)
Nzuri sana (tout va bien)
Wageni, mwakaribishua (les visiteurs, soyez les bienvenus)
Kilimanjaro hakunamatata (Kilimandjaro, pas de problèmes)



Non, plus de problèmes, nous dépassons un groupe d’américains plutôt lents. J’ai dû pour cela marcher un peu plus vite et je suis très essoufflée, c’est là qu’on se recompte qu’il y a beaucoup moins d’oxygène à cette altitude. Nous arrivons à Stella Point à 5732 m et le Soleil se lève. L’immense caldeira du volcan, recouverte d’un épais manteau neigeux, se dévoile dans les premiers rais orangés du jour. Je m’équipe avec mes lunettes de glaciers, il fait -20 ° C.



Édouard et moi partons le long de la crête enneigée du volcan pour Uhuru Peak, retrouvailles avec le groupe, embrassades cris de joie. Un sentiment d’immense joie mêlé de fierté m’envahit. J’arrive à Uhuru Peak. Nous prenons les photos souvenirs sous le panneau de bois célébrant le « point le plus haut point d’Afrique ». C’est la récompense tant attendue après une semaine de marche et d’efforts.





Je profite au maximum de la vue inimaginable des ces glaciers. Le froid étant intense, je sors rapidement mon appareil photo pour quelques shoot pas vraiment cadrés!






Et puis, déjà, il faut redescendre! Le soleil est brûlant, nous arrivons au campement à 10h10 : 10h10 de marche non-stop. Après 1 h de sieste bouillante sous la tente et un repas bien mérité, nous descendons vers le camp de Mweka (3 100 m). On retrouve la végétation de la garrigue et des sous-bois. Nous arrivons au camp à 16h00.
Sur les 32 dernières heures nous avons marché près de 21 h, dure journée mais pleine d’émotions. Nous nous offrons un coca bien mérité.

Voyage en Tanzanie au pays Massaï : la vallée du Rift africain du Volcan OlDonyo Lengai au Lac Natron (1/9)


« Il n’est rien de plus beau que l’instant qui précède le voyage, l’instant où l’horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses. » Milan Kundera.

La Tanzanie… Généralement, cette destination est choisie en fonction d'un rêve que l'on souhaite réaliser. Pour certains, c'est celui de faire un safari photo et pour d'autres c'est celui d'atteindre l'un des plus hauts sommets du monde, le fameux Kilimandjaro. Pour moi, ce sera les deux !!!!(Aurélie)

Samedi 16 juin 2007 :
Karibu ! (bienvenu en Swahili). Nous arrivons à Arusha dans la soirée. Notre guide nous conduit à notre petit lodge sympathique de quelques cases perdues au milieu d’un jardin où les oiseaux circulent en liberté.

Dimanche 17 juin 2007 :
Nous partons avec Annick et Boniface vers Mto Wa Mbu, petit village dont le nom en Swahili signifie la crique aux moustiques. Nous découvrons, ravis, nos premiers baobabs, zèbres et gnous.



De là, nous quittons l’asphalte, pour une piste qui nous emmène dans la région sauvage de la vallée du rift, immense faille tectonique cisaillant toute l’Afrique orientale.

Nous voici en pays Massaï. A 23h30, nous partons à l’assaut du Lengai.







Le volcan OlDonyo Lengai est unique au monde car c'est le seul volcan à émettre des laves spéciales : des natro-carbonatites depuis les temps historiques. Ce volcan encore actif culmine à 2 890 m. Les massaï l’appellent la montagne des Dieux. Nous marchons de nuit sous un ciel magnifique et sans lune, impossible de voir où nous mettons les pieds. Notre marche consiste alors à mettre un pied devant l’autre sans se poser de question sur notre arrivée. D’ailleurs nous n’avons aucune idée de ce qui nous attend. Après quelques poses sur un bout de rocher, très refroidissantes, le jour se lève enfin. Une forte odeur de soufre nous prend à la gorge, Nous découvrons, stupéfaits, le sommet avec ses cônes de lave noire, les fumeroles, la carbonatite qui crisse sous nos pieds et nous donne l’impression de marcher dans la neige.




Nous avons une vue impressionnante sur le lac Natron et le Grand Rift Africain, à couper le souffle.




Le magnifique récit de voyage que vous allez suivre m'a été transmis par Aurélie une consoeur pharmacienne-sportive. Je l'en remercie de tout coeur, son travail est splendide.

Mardi 19 juin :
Nous partons ce matin pour le lac Natron. Les eaux qui alimentent le lac Natron descendent à la saison des pluies des volcans Gelei (2 942 m), Sambu (2 043 m) et Lengai (2 878 m). Elles arrivent dans le lac, saturées en carbonate de sodium. Le lac de faible profondeur, se transforme en immense saline et les sels qui cristallisent sous l'effet du soleil forme le Natron (Na2CO3 cristallisé).
A la saison sèche, le niveau du lac est très bas, plus de la moitié du lac est à sec, recouvert d'une vase gluante où seules les colonies de flamants roses semblent s'adapter. Le lac Natron offrant à ces oiseaux la spiruline (algue servant d'aliment de base aux flamants), représente leur principal zone de nidification en Afrique.




La culture massaï est très fortement présente sur les rivages du lac Natron. Cette tribu de pasteurs semble s'être très bien acclimatée aux difficultés de cette région.
Arrivée au camp. Là, accompagnés d’un ranger, nous partons à pied à la recherche de la faune sauvage dans la montagne aux singes où nous croisons aigles, babouins et lézards bleus. Les babouins nous suivent et nous observent: ici, c’est nous les bêtes curieuses!

La Norvège est un pays très accueillant pour les camping-cars. Il n’y a que très peu de campings en Norvège. Compte tenu de la température, il n’y a pas d’engouement pour la tente ! Par contre, il y a beaucoup d'aires de parking pour les camping-cars, avec un petit bâtiment souvent chauffé et des sanitaires. La plupart des stations services ont une installation gratuite pour les vidanges et pour faire le plein d'eau. La nature extraordinaire est reine de ce voyage. Au Nord, les plateaux...

Les Massaï sont un peuple de nomades d'Afrique de l'Est qui vivent sur deux pays le Kenya et la Tanzanie. Il existe différentes orthographes de Massaï. Massaï peut s'écrire également Masaï ou Maasaï. Le peuple Massaï se définit à la fois comme une population de pasteurs et de nomades. Les Massaïs élèvent les troupeaux de vaches qui sont leur principale richesse. On estime le nombre de Masaï entre 300 et 800000 personnes réparties sur les savanes de Tanzanie et du Kenya. Au gré des saisons...

Avant de partir, il faut se renseigner sur les vaccinations obligatoires et l'éventuel traitement préventif contre le paludisme à adopter. Les conditions d'hygiène et la qualité de l'eau dans les pays lointains encouragent à se munir de traitements appropriés contre la diarrhée du voyageur et d'autres pathologies cutanées en autres. Voici une liste à relire avant de partir pour s'assurer que sa trousse à pharmacie de voyage est bien complète : Protection anti-moustiques : anti-paludéens...

Comment choisir la largeur de son snowboard ? Cet article est le troisième d'une série dédiée à la sélection de sa board de snow Après avoir déterminé le style de planche qui vous convient le mieux (free ride, free style, alpin ou poudre) et après avoir déterminé la longueur de votre planche, il faut maintenant déterminer la largeur de votre board Plus un surf est étroit et plus il est sensible à la moindre pression de vos pieds et de vos talons. Les fautes de carre sur des surf...

Si l'on n'a pas pris le temps de prendre soin de ses pieds cet hiver, il est grand temps de s'y mettre car, avec les beaux jours, nos pieds seront de plus en plus "exposés". Les chaussures ouvertes et les pieds nus vont rapidement refaire leur apparition! Mode d'emploi pour retrouver de beaux pieds avant l'été : une fois par semaine, éliminer les cellules mortes et affiner la couche cornée du talon et sous le gros orteil. Pour cela, utiliser une râpe à pied ou une pierre ponce ou...