La Tanzanie est un pays d'Afrique de l'Est. Les pays voisins de la Tanzanie sont le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la République démocratique du Congo, la Zambie, le Malawi et le Mozambique.

La Tanzanie est née de l'union du Zanzibar et de Tanganyika.

Les Tanzaniens ont obtenu leur indépendance en 1964. Ces anciennes colonies britanniques qui sont membres du Commonwealth furent tour à tour sous l'influence des romains, des arabes, des portugais, des allemands puis des anglais. La Tanzanie est peuplée de 40 millions d'habitants, elle a une superficie de près de 1million de km2. Considéré par les romains comme « une terre inconnue où vivent les lions », la Tanzanie reste de nos jours un pays dont la faune et la flore sont d'une extrême variété. Les paysages à couper le souffle vous invitent à découvrir ce pays hors norme dont les amplitudes thermiques vous demandent une bonne condition physique en même temps qu'une bonne capacité d'adaptation climatique lorsque vous décidez de le découvrir.

Sur les bords de l'océan indien, Dar es Salam reste le port et le poumon économique de la Tanzanie, qui s'est doté d'une nouvelle capitale administrative, Dodoma, située en plein centre du pays. Plus de 120 ethnies vivent sur ce territoire, dont 95% sont d'origine bantoue.

Dans le Grand Rift qui va du nord au sud du pays, les célèbres volcans du Kilimandjaro se dressent tels des guerriers Massaï qui veillent et qui gardent l'immensité des savanes où paissent les gnous et autres troupeaux de zébus ou de zèbres si convoités par les prédateurs naturels que sont les lions, panthères, hyènes et vautours. C'est le lieu de prédilection des « chasseurs » d'images, mais aussi celui des randonneurs sportifs qui iront à la rencontre des plus hauts sommets dont les neiges et glaces disparaissent peu à peu.

Sur une île au large de la Tanzanie, Zanzibar témoigne de la forte présence arabe.

Cette terre si attirante depuis des siècles, a fédéré toutes ces peuplades aux pratiques religieuses multiples, autour de trois langues officielles que sont le swahili, l'anglais et l'arabe.

Dimanche 24 juin:
Cette journée est consacrée aux préparatifs pour l’ascension du Kili. Nous pesons nos sacs : 9 kg maximum, dur, dur !


Lundi 25 juin:
Nous partons en 4x4 jusqu’à la Machame Gate à 1800 m d’altitude. Aux portes du parc national, les villages Chaggas sont abrités dans l’émeraude des bananiers et des plants de café. Nous voici, en bas du Kili, et nous n’avons toujours pas vu le sommet qui est dans le brouillard. Nous recrutons 30 porteurs qui, avec nos 4 guides, resterons avec nous toute cette semaine, et qui porterons nos affaires, notre nourriture, nos tentes, et un caisson hyperbare !



A deux pas de l’équateur, le Kilimandjaro est géant dont les neiges éternelles ont été reconnues officiellement en 1861. Aujourd’hui, le Kibo, sommet principal du Kili, « vaste comme le monde, immense et incroyablement blanc dans le soleil », comme le décrivait Hemingway attire des milliers de trekkeurs chaque année, la moitié arriveront en haut! Diverses voies nous amènent au sommet, nous avons choisi la voie Machame, la whisky route, la plus longue, la plus dure, mais la plus sauvage, la moins fréquentée et celle qui offre la meilleure adaptation à l‘altitude. Pole pole. Nous commençons par une marche facile dans la foret primaire équatoriale, vestige de celle qui, au quaternaire occupait une grande partie de l’Afrique : beaucoup de lichen sur les arbres, quelques ficus et eucalyptus. On s’enfonce dans un labyrinthe végétal, moussu et plongé dans le brouillard. Nous ne croisons aucun animal, même si cette foret est habitée par des éléphants et des léopards. Senteurs d’humus et exhalaisons fongiques. On trébuche dans les entrelacs de racines moussues et le regard butte sur l’envers des frondes de fougères géantes.



Le sentier est jalonné par les taches roses, rouges et jaunes de l’impatiens kilimandjari, une magnifique petite fleur endémique. Puis, on change de végétation, le brouillard se transforme en un crachin équatorial. Dans un paysage fantomatique de lichen d’arbres noir et de bruyère, nous arrivons au Machame camp.

Comment prévenir ou éviter le mal des transports ? :

* Quelque soit le mode de transport :

• éviter de penser que l'on va être malade
• voyager en position allongée ou réduire au maximum les changements de position
• avoir bien mangé avant le départ (indispensable contre le mal de mer) en privilégiant les repas digestes et en évitant l'alcool
• voyager dans une atmosphère aérée (renouveler l'air régulièrement en voiture, sortir sur le pont en bateau...)
• s'installer dans le sens de la marche
• éviter les espaces enfumés et ne pas fumer
• privilégier les endroits calmes (régler le volume de l'auto-radio)
• boire régulièrement sur le trajet (boisson sucrée de préférence)

* Limiter le mal d'auto en voiture :

• se placer à l'avant si l'âge le permet
• se placer au milieu de la banquette arrière si on est à l'arrière (possibilité de regarder devant et mouvements moindres)
• demander au chauffeur d'adopter une conduite calme et de préférer les autoroutes aux petites routes
• ne pas lire, regarder la télé ni jouer aux jeux vidéos
• regarder l'horizon

* Prévention du mal de mer en bateau :

• prendre l'air régulièrement et regarder l'horizon
• réserver (si possible) une cabine à l'avant ou au milieu du bateau
• avoir bien mangé
• se coucher ou fermer les yeux en position allongée

* Prévenir le mal des transports en train :

• se mettre dans le sens de la marche, côté fenêtre et à l'avant du train (côté locomotive)

* Eviter le mal de l'air en avion :

• boire plus que d'habitude (pas d'alcool !)
• réserver une place située au dessus des ailes et des roues

* Ne pas être malade en car :

• se mettre à l'avant du car et regarder la route

Mardi 26 juin :
Le temps est radieux mais la brume monte vite et envahit bientôt tout le camp.



Nous empruntons un chemin escarpé à travers une savane de hautes herbes, de pierres volcaniques et de bruyères à barbes de lichen. Nous passons bientôt au dessus des nuages. Puis, on aperçoit les premiers séneçons géants, comme autant de sentinelles gardiennes d’un trésor inviolé. On traverse la bruyère puis des forêts d’immortelles inodores qui s’ouvrent au soleil et recouvrent les collines de neige.



Au détour du sentier, nous apercevons pour la première fois notre Kibo, majestueux scintillant au soleil.



On franchit quelques sources d’eau au bord desquelles poussent les lobélies.



S’offre alors à nous une magnifique vue sur tout le plateau de Shira et les vestiges de son ancien cratère, formant maintenant aiguilles et cathédrales impressionnantes. Nous installons les tentes au campement de Shira à 3690 m vers 13 h. Dans l’après midi, nous visitons les grottes de Shira, nous avons une vue magnifique sur le mont Meru et sur le Kibo qui parait si proche juste au-dessus de nos têtes.

Jeudi 28 juin :
La journée débute par le mur du petit-déjeuner : deux heures d’ascension en file indienne, de la façade rocheuse de Barranco. Nous devons passer par une étroite corniche surplombant 600 m de vide, avant de rejoindre le circuit sud jusqu’à Barafu hut . Il fait froid, les nausées viennent au fur à mesure de la montée. Le Mawenzi (5 149 m), un des 3 sommets avec Shira et Kibo, s’offre majestueux et au-dessus de nos têtes.



Nous allons dormir presque à l’altitude du Mont Blanc! Nous dînons tôt et dormons de 19h30 à 23h.
Le réveil est très difficile : Bon gré, mal gré, je m’équipe contre le froid. 0h00 : Départ pour Uhuru Peak (le pic de la liberté). Pole Pole (doucement), c’est le mot d’ordre qui nous est répété continuellement. Nous nous engageons dans un pierrier sans fin pour atteindre le toit de l’Afrique. Il parait que je suis toute blanche, d’ailleurs, ça ne va pas, j’ai des vertiges et des nausées. Je suis obligée de quitter le groupe dès le début, je ne tient plus debout. Édouard, un des assistants-guides, reste avec moi. Toutes les 10 min, je suis obligée de m’arrêter, le « docteur » du groupe qui est aussi le cuisiner me donne … du thé sucré! Je suis sur le point d’abandonner, je me dis que chaque mètre que je marche en plus, ça sera d’autant plus à marcher pour rentrer à la tente. Je fais part de me pensées à Édouard, qui me répond : fais ce que tu veux mais n’abandonne pas! Bon d’accord, encore quelques mètres… Je suis persuadée de ne pas arriver jusqu’en haut.
La nuit est pourtant magnifique, la lune nous éclaire, la montagne parait imprenable, mais si proche. Quelques personnes redescendent, et à chaque fois que nous les croisons, Édouard m’assure que je suis meilleure qu’eux, maigre consolation… Et puis les premières neiges, éternelles… Et le vent, un vent glacial qui a causé bien des tourments aux membres de mon groupe (je l’apprendrai plus tard), qui me cingle les joues mais qui me vivifie. J’ai la lèvre supérieure gelée et je ne peux plus parler mais je me sens mieux. Et je commence à y croire. Surtout qu’Édouard m’assure que nous sommes dans les temps pour voir le lever du soleil en haut. Je peux marcher plus longtemps, nous ne faisons une pause que toutes les ½ h. J’arrive à dépasser quelques personnes! Yes! Je ne suis plus la dernière. On se met a chanter :

Jambo, Jambo bwana (bonjour, bonjour, monsieur)
Habari gani (quelles sont les nouvelles?)
Nzuri sana (tout va bien)
Wageni, mwakaribishua (les visiteurs, soyez les bienvenus)
Kilimanjaro hakunamatata (Kilimandjaro, pas de problèmes)



Non, plus de problèmes, nous dépassons un groupe d’américains plutôt lents. J’ai dû pour cela marcher un peu plus vite et je suis très essoufflée, c’est là qu’on se recompte qu’il y a beaucoup moins d’oxygène à cette altitude. Nous arrivons à Stella Point à 5732 m et le Soleil se lève. L’immense caldeira du volcan, recouverte d’un épais manteau neigeux, se dévoile dans les premiers rais orangés du jour. Je m’équipe avec mes lunettes de glaciers, il fait -20 ° C.



Édouard et moi partons le long de la crête enneigée du volcan pour Uhuru Peak, retrouvailles avec le groupe, embrassades cris de joie. Un sentiment d’immense joie mêlé de fierté m’envahit. J’arrive à Uhuru Peak. Nous prenons les photos souvenirs sous le panneau de bois célébrant le « point le plus haut point d’Afrique ». C’est la récompense tant attendue après une semaine de marche et d’efforts.





Je profite au maximum de la vue inimaginable des ces glaciers. Le froid étant intense, je sors rapidement mon appareil photo pour quelques shoot pas vraiment cadrés!






Et puis, déjà, il faut redescendre! Le soleil est brûlant, nous arrivons au campement à 10h10 : 10h10 de marche non-stop. Après 1 h de sieste bouillante sous la tente et un repas bien mérité, nous descendons vers le camp de Mweka (3 100 m). On retrouve la végétation de la garrigue et des sous-bois. Nous arrivons au camp à 16h00.
Sur les 32 dernières heures nous avons marché près de 21 h, dure journée mais pleine d’émotions. Nous nous offrons un coca bien mérité.

A la veille du Salon du Loisirs de Plein Air, il me paraît intéressant de partager mon expérience de Camping Cariste.


L'achat d'un camping-car est souvent une suite logique quand on a déjà eu une caravane.


C'est souvent lorsque les enfants sont devenus grands que les amoureux du camping optent pour cette nouvelle forme de liberté.


L'installation en camping est toujours possible mais le bivouac ou l'emprunt des parkings réservés aux camping cars permet un tourisme nomade bienvenue pour voyager en circuit et non plus en étoile avec un point d'attache à rallier fréquemment.


En journée, un camping car est souvent un véhicule léger qui obéit au code de la route habituel, le stationnement obéit aux même règles. Il existe en France plus de 3 500 aires de stationnement gratuites qui ont été créées par de nombreuses municipalités conscientes qu’il y a là un attrait touristique et économique d’avenir. Ces aires sont répertoriées sur des cartes et des livres qui sont mis à jour chaque année. Ces aires pour camping cars sont munies de bornes qui permettent de faire les vidanges proprement et de façon écologique et aussi de faire le plein d’eau potable.








Les grands sites touristiques créent aussi leur propre parking pour attirer le client. Certes, ils sont souvent payants mais ils sont bien faits et bien situés. Un camping cariste averti respectera toujours les vacances des autres, il ne s’agglutinera pas à ces confrères au risque de boucher la vue aux autres touristes.

Lors du bivouac sauvage, la sécurité est essentielle. Il est plus prudent de s’arrêter au même endroit à plusieurs camping-cars sans toutefois que cela soit indispensable, cela dépend du niveau de délinquance de la région choisie.





Les voyages en camping car en France sont très plaisants mais ce merveilleux moyen de transport et de vie permet de faire bien d’autres voyages et de réaliser de merveilleux rêves. Selon le grand principe : l’oiseau qui ne voyage pas, ne sait pas où le blé est mur. Nous avons pris plusieurs fois la route de l’aventure.

Lire également :

• la Grèce en camping car
• le Maroc en camping car
• la Norvège en camping car
• la Turquie en camping car

Nous avons pris le train à Ollantaytambo pour atteindre Aguascalientes à la lisière de la forêt amazonienne (durée 1H30).

Un car nous élève jusqu'au site archéologique de Machu- Picchu.

Nous sommes à 130 Km à l'Est de Cusco, à une altitude moyenne de 2400 m.

C'est une zone subtropicale qui connait un climat tempéré, où l'humidité favorise le développement d'une végétation assez luxuriante.

La brume matinale dévoile peu à peu cette citadelle que la forêt pré-amazonienne avait recouverte pendant plusieurs siècles.

Ce n'est qu'en 1911 que l'archéologue américain, Hiram Bingham découvrit ce joyau de la civilisation Inca que Francisco Pizarro et les conquérants espagnols cherchèrent en vain dès le XV ème siècle.

Il fallut plus de 10 années pour extirper de sa gangue végétale les ruines de cette ville amérindienne.

Véritable forteresse préservées des regards malveillants. A dos de lamas, les indiens transportaient depuis Cuzco une terre noire et fertile sur laquelle ils cultivaient la coca et le maïs.

Depuis la Tour ronde du Temple du Soleil on a une perspective inoubliable sur la vallée de l'Urubamba et ses abrupts vertigineux qui protégeaient la "cité perdue" de l'intrusion des prédateurs.





Sur les terrasses du Macchupichu ("vieille montagne" en Quéchua), l'eau descendait des sommets et coulait dans 16 fontaines, unies par des canaux taillés à même la roche. Dans cette ville du XIV ème siècle devaient vivre un millier d'Incas. Les "Vierges du Soleil" entretenaient les temples et lieux sacrés. Les nombreuses sépultures féminines en témoignent.



Les Indiens Quéchuas empruntaient la Porte du Soleil lors de leurs déplacements guerriers ou commerciaux. Ils pratiquaient avec succès l'art de la guerre mais ils maîtrisaient parfaitement l'art de la salaison et de la déshydratation des aliments. Ces techniques leur assuraient une nourriture pour toute l'année.



L'autel du soleil, l'Intihuantana est sculpté au sommet d'un bloc pyramidal. C'est du haut de ce lieu sacré que les grands prêtres et l'Empereur s'adressaient au peuple. C'est aussi de cet emplacement que les savants Incas observaient le Soleil et le ciel.



La "jeune montagne" ou "huaynapicchu" en quéchua est un impressionnant piton rocheux qui domine tout le Machupichu. Son ascension requiert une certaine endurance car le sentier qui mène à son sommet est très escarpé.



Le sanctuaire de Macchu-Picchu fut déclaré en 1983 Patrimoine Culturel et Naturel de l’Humanité par l’UNESCO.

Même si l'avion est un moyen de transport parmi les plus sûrs (avec le bus et le métro), même si les appareils de vol sont de plus en plus contrôlés, prendre l'avion, que ce soit pour la première fois ou à l'occasion d'un déplacement saisonnier, peut être source d'appréhension voire d'angoisse pour certains d'entre nous.

Peur de l'inconnu, peur des turbulences, peur du crash, claustrophobie, les raisons d'avoir peur sont variées.

Les accidents meurtriers récents, les expériences difficiles lors de vols tourmentés, le renforcement des contrôles aériens rappellent évidemment les risques encourus.

Les vacances sont souvent l'occasion de migrations aériennes, alors comment gérer son stress avant le décollage ?

La première des choses à faire est de voyager avec une compagnie aérienne fiable. La liste noire des compagnies est consultable sur le site de la commission européenne du transport à la section sécurité aérienne.


Il existe également, pour les plus anxieux, des stages organisés par les compagnies aériennes (notamment Air France) pour apprendre à mieux connaître l'avion (la méconnaissance du fonctionnement de l'avion est source de peurs non justifiées (comment un avion peut il voler, freiner etc... ?). Parfois, un simulateur de vol permet de mieux appréhender les turbulences ou autres incidents ou problèmes techniques.
Les hyperanxieux peuvent trouver dans le yoga ou la sophrologie de bons moyens pour se relaxer. Enfin, la psychothérapie peut aider à apprendre à mieux gérer ses peurs.


Autre solutions contre la phobie de l'avion :

• prendre un médicament anxiolytique la veille ou le jour du départ. Ce médicament est prescrit par un médecin, il devra tenir compte du risque de somnolence et adapter la prescription en fonction de la durée du vol. Certains médecins sont spécialisés dans le stress aéronautique.
• éviter de consommer des boissons excitantes (café, alcool)
• avertir le personnel de bord de ses craintes, l'équipage est formé pour apaiser les frayeurs
• voyager accompagné
• choisir son siège : éviter les places situées à l'arrière de l'avion afin de moins ressentir les secousses

Sur le marché de Pisac affluent les produits de l'agriculture locale. Tous les fruits et légumes qui poussent dans les hautes vallées andines se retrouvent ici, dans ce village rural à 3 000 mètres d'altitude. Le paysan indien cultive méticuleusement son lopin de terre. Les moyens techniques dont il dispose sont très archaïques. La production est fort modeste. Depuis 1972, une réforme agraire a rendu en partie la terre ancestrale, propriété des grandes fermes ou "haciendas" foncières, aux communautés indiennes constituées en coopératives agricoles.


On vient ici pour acheter chevreaux, porcelets, volailles que l'on élèvera dans la cour commune du hameau. Quant aux visiteurs, ils n'ont que l'embarras du choix pour rapporter des sacs, des "ponchos", des couvertures patiemment tissées par les indiennes dans leur communauté.



Les indiens du Pérou comme leurs frères de Bolivie et des autres pays andins sont très attachés à leurs coutumes. Ils portent fièrement le costume et tous les attributs traditionnels : chapeaux de feutre emblème national du peuple indien (= sombrero hongo), bonnet de laine, poncho ou "manta" et sandales en cuir de lama.
Cet indien continue à parler le quéchua, sa langue natale et s'habille comme étaient vêtus ses ancêtres Incas.



Les indiennes tissent des toiles couvertes de motifs animaliers (le lama, le jaguar, le serpent). Animaux sacrés du panthéon religieux qui sont depuis toujours, profondément respectés par les amérindiens. On y trouve aussi la représentation du dieu créateur : Viracocha, divinité inca de la pluie qui créa près du Lac Titicaca, le soleil, la lune, les étoiles, puis les tribus indiennes des Andes et enfin le reste du monde.



Les femmes indiennes, comme les hommes, restent fidèles au costume traditionnel. Elles agrémentent parfois leur chapeau de la "Cantuta", fleur nationale, emblème du Pérou. Cette fleur rouge, blanche ou jaune, dédiée au roi soleil est portée par les femmes célibataires. Parfois, la "Cantuta" accompagne le mort dans sa sépulture, elle apaisera sa soif. On la trouve aussi accrochée à la porte de la maison, c'est un signe ostentatoire d'hospitalité indienne.



Autrefois, les indiens pratiquaient les cultures en terrasses au pied du Temple du Soleil, sur les collines de Pisac. Il n'en est rien actuellement. Un projet de recherche agronomique tente cependant d'étudier la croissance de certains végétaux en fonction de leur emplacement sur les terrasses.

Par cette nouvelle étape, nous allons voyager dans une partie du désert d'Atacama au Chili.

Les climatologues disent de lui qu'il est le désert le plus sec du monde.

Ils ont relevé une pluviométrie moyenne d'à peine 1 millimètre annuel.

Cette infime quantité de précipitation n'est atteinte en aucun autre point du globe.

Nous naviguons sur une piste de sable et de caillasses encadrée par des falaises dentelées et arides ou des gorges effilées.

Par moment, ce sont les ondulations de dune boursoufflées qui se succèdent, nous donnant l'impression d'être sur un terrain lunaire.

Désert ne signifie pas absence de vie. Dans tous les déserts de la planète, la nature, malgré toutes les contingences hostiles, trouve les conditions et les moyens d'exister. Les animaux nous donnent l'exemple de leur incroyable capacité d'adaptation. La vie est partout, parfois endémique, mais elle est. Elle se montre, à nous de l'observer. La voici en images !





Preuve de vie n° 1 : la viscache est un animal curieux. C'est à la fois, un lapin pour ses oreilles, un écureuil pour sa queue et une gerboise pour ses pattes. Elle est de la famille du chinchilla et du cochon d'inde. La viscache vit dans les formations rocheuses à fortes altitudes. On la trouve au Pérou, en Bolivie, en Argentine, se nourrissant d'herbes, de racines et de graines. Elle adore se dorer au soleil. Elle ne fuit pas l'homme !



Preuve de vie n° 2 : l'élégante vigogne. Ce mammifère camélidé d'Amérique du Sud habite sur les hauts plateaux froids et déserts de la cordillère des Andes, entre 3500 et 5800 m. La vigogne était très appréciée des Indiens Incas pour la laine de sa toison particulièrement fine. Cette laine soyeuse est de nos jours une matière luxueuse. Depuis l'arrivée des conquistadors espagnols, cet animal herbivore fut peu à peu décimé. En 1965 la loi interdit qu'on le chasse. Peu à peu, il reconquiert son territoire naturel. La vigogne peut atteindre les 40 km à l'heure, cette vitesse lui est fort utile face à ses principaux prédateurs naturels que sont le renard, le condor et le puma.



Preuve de vie n° 3 : le Renard des Andes (la Zorra, en espagnol). Il est comme le loup de la famille des canidés. Il se nourrit de rongeurs, de viscaches, d'oiseaux, de lézards, de vigognes et autres ovins. De petite taille, il n'est guère plus grand qu'un coyote. Mais c'est un prédateur très avisé et fort redoutable qui s'adapte à toutes les circonstances de chasse. Ce rusé légendaire est capable de faire le mort pour mieux sauter sur sa proie ! Mais, il sait, comme sur la photo, se montrer sociable et civilisé. Ne prend-t-il pas la pose devant la magnificence des sommets et le bleu diaphane de la lagune ?



Preuve de vie n° 4 : après les animaux, les hommes, attachés à leurs croyances religieuses, prouvent qu'ici la vie est possible. Socaire, en pays aymara, est un petit hameau dans une oasis, dont la minuscule église est séparée de son clocher (campanal) et dont le toit et la porte sont en bois de cactus, pour mieux nous rappeler que nous sommes toujours dans un désert.



Preuve de vie n° 5 : la vie touristique est bien présente dans le désert ! J'en veux pour preuve ces longs moments de détente à 4000m d'altitude, dans ces sources d'eaux chaudes alimentées par les geysers. Dans ces piscines naturelles, l'eau jaillit à 36 degrés alors que dehors, la température est à peine à 10 degrés.

Les différents permis d'avant la réforme de 2008 :

Le Permis Fluvial C.S. :

• Le permis fluvial est destiné à la plaisance en eau douce
• Le permis fluvial autorise la navigation en rivières, canaux, barrages, lacs et fleuves
• Le permis fluvial permet de barrer des bateaux ayant une longueur inférieure à 15 mètres et sans limitation de puissance du moteur

Le permis Carte Mer

• Le Permis Carte Mer permet aux plaisanciers de sortir en mer et de jour uniquement
• Le permis carte mer permet de s'éloigner de la côte jusqu'à 9 kilomètres (5 milles = 9 kilomètres)
• Le permis carte mer permet de piloter tous les bateaux d'une puissance inférieure à 50 chevaux (50 cv)

Le Permis Côtier

• Le Permis Côtier permet de piloter des bateaux sans limitation de taille et sans limitation de puissance de moteur (pas de limitation des chevaux de l'engin)
• Avec le permis côtier le plaisancier peut naviguer de jour et de nuit (navigation nocturne et navigation diurne sont autorisées)
• La limitation du permis côtier est l'éloignement de la côte. Le plaisancier ne peut pas s'éloigner à plus de cing milles (neuf kilomètres) de la côte
• Le permis côtier est donc le permis qui permet de faire le plus d'activités nautiques.

Le permis Hauturier

• Le permis hauturier est le permis bateau qui permet de voyager partout, sans aucune restriction.
• Savoir lire une carte marine
• Savoir tracer une route maritime
• Savoir calculer la variation
• Savoir calculer la dérive due au vent et au courant
• Savoir calculer la hauteur d'eau dans un port
• Savoir identifier les phares