Voyage dans les Andes péruviennes

Nous arrivons à Lima, capitale du Pérou, en bordure de l'océan pacifique.

Nous y passons une courte nuit avant de prendre l'avion qui nous déposera à Cuzco, ancienne capitale de l'Empire Inca.

Nos premières pensées sur ces terres andines, difficilement accessibles, sont pour ces prestigieuses et néanmoins mystérieuses civilisations pré-incasiques.

Celles des indiens Mochicas, des Chimus, des Aymaras puis des Chancas, ces peuples panandins, vivant sur les hauts-plateaux et dans les hautes vallées des Andes.

Chasseurs et cueilleurs, il y a 10 000 ans, puis cultivateurs vers 1200 AV J-C. "La civilisation du maïs" était en train de naître et avec elle l'Empire Inca (le haricot qui fut la base de l'alimentation, fut peu à peu associé au maïs, d'une plus grande valeur nutritive).

La tribu des Incas établie à Cuzco ("centre du monde" en Quechua), en soumettant les autres tribus, allait construire, à la fin du XIII ème siècle, le plus grand empire précolombien de la région.

Les messagers de l'empereur ("Sapa Inca" fils du Soleil) lui rendaient quotidiennement des comptes grâce à ce système comptable fait de cordelettes colorées et de nœuds, ou "quipu".



A 3300 m, les collines entourant la capitale historique des Incas, offrent une vue générale de la ville qui témoigne de sa splendeur architecturale passée. Les paysannes et leurs enfants font paître leurs troupeaux de lamas aux portes de Cuzco.



Tout près de Cuzco, les trois murailles cyclopéennes de la Forteresse de Sacsayhuamán s'étagent en zigzag. Difficile de percer le secret de ces géniaux bâtisseurs, qui ajustèrent au millimètre ces énormes blocs de pierres. Faisant de ce site militaire et religieux, une citadelle quasi inexpugnable qui protégeait la capitale Cuzco de toutes intrusions ou attaques.



La domestication du lama fut un des principaux ressorts de l'épanouissement de la civilisation inca. Animal de bât, pourvoyeur de lait, de viande, de laine, cet animal fournit également à l'homme le cuir, les tendons et les os. Mais aussi, par ses excréments ou "taquias", le combustible fort utile à ces altitudes.


Si pour l'esquimau le phoque est une richesse, si pour le Népalais le yak est un bien précieux, si pour le Saharien le dromadaire est une chance, pour l'Indien des Andes, le lama est une heureuse providence.



Le haricot (purutu en Quechua), la pomme de terre (papa en Quechua) et le maïs ( divinisé par les Amérindiens) sont les trois plantes vivrières de l'alimentation andine. Il existe d'innombrables variétés de Maïs. On a pu en voir sur les marchés dans les bourgades que nous avons traversées. "Les hommes de Maïs" (Hombres de Maiz") de l'écrivain guatémaltèque, Miguel Angel Asturias, évoque parfaitement la civilisation née de cette culture.



(Un grand merci à Monique et Hervé pour leur contribution)

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La maca gingembre de l'Amérique andine

Les Conquistadors Espagnols sont dans les Andes péruviennes et boliviennes depuis 1552.

Ce n'est que cent ans plus tard, que le Père dominicain Juan Cobo signale, dans son livre, Histoire du Nouveau Monde, l'existence d'une plante connue par les Indigènes sous le nom de Maca.

Il nous apprend que les racines de la Maca sont comestibles.

Il semble que les Empereurs Incas attribuaient à cette tubercule des vertus qui redonnaient résistance et force aux hommes.

C'est pour cela qu'ils gratifiaient les guerriers, les messagers ou les coursiers, partant en mission, de quelques racines de Maca.

Cette tubercule proche du radis par sa forme et du cresson par son feuillage, est une plante héroïque !

Elle est la seule à pousser sur les hauts plateaux de la Cordillère des Andes à 4000 mètres d'altitude. La Maca, parent plus robuste que la pomme de terre, brave l'âpreté du froid andin, les gelées intenses de la nuit, le vent violent qui balaie la Puna et le soleil cinglant qui dessèche tout.



Les archéologues nous apprennent qu'elle est consommée par les peuples des Andes depuis 5000 ans ! Elle est décidément la plante de tous les records!
Vivace, hermaphrodite et autopollinisante, elle vit au ras du sol, pour mieux se protéger de la rudesse climatique.
Ce don divin que le ciel a fait aux Indiens est, pour eux, une ressource alimentaire qu'ils déclinent sous toutes formes culinaires. C'est une boisson ou "maca chicha" lorsqu'ils la font fermenter. C'est une bouillie parfumée, la "mazamorra", lorsqu'ils l'écrasent et la cuisent. C'est un légume qu'ils mangent cru ou qu'ils font sécher pour la consommer des mois plus tard !
Cette formidable source d'énergie a la forme d'une poire sauvage, rustique, qui oscille entre le jaune et le mauve.
Si les camélidés, lamas, alpacas, vigognes, apprécient également cette plante magique, les hommes de notre époque, loin de la délaisser, lui confèrent de qualités innombrables.

On dit qu'en la consommant, régulièrement, sous forme de gélules, de comprimés ou fraîche, elle favorise la fertilité, combat le désordre hormonal, accroît la mémoire, accentue l'énergie et atténue la fatigue.



Plante aux vertus aphrodisiaques, la Maca n'aurait aucun effet néfaste sur l'organisme et serait aussi bien utiles aux femmes qu'aux hommes. Elle doit sa tonicité aux protéines, acides aminés, fibres, vitamines et minéraux qu'elle contient.

Nous avons laissé le Lac Titicaca et les îles péruviennes de Taquilé et d'Amantani pour nous diriger vers la Bolivie.


Nous passons la frontière à la ville de Desaguedero.


Nous parcourons, avec nos bagages à la main, les 150 mètres de la zone du no man's land pour entrer en Bolivie.


Altitude 3800mètres, 20 km du lac Titicaca, température agréable, temps très sec, pas un nuage ! Nous voilà sur le site bolivien de Tihuanaco ou Tiwanaku.


La légende nous raconte que les Incas et, avant eux, les Aymaras, vénéraient le Dieu céleste, créateur du monde, Viracocha.


C'est l'endroit majeur de l'histoire des amérindiens. La porte monolithique du temple du soleil reste une énigme technique,(son poids est estimé à 44 T), tout comme les statues anthropomorphes sculptées dans l'andésite, (=la roche volcanique).





Alignements de 175 têtes et visages sur le mur du petit Temple, (=Templete en espagnol)que l'on a découvert, semi enterré. Ces sculptures ne seraient-elles pas la représentation des soldats vaincus par les Incas dont ils exposeraient publiquement les portraits, en guise de trophées ?



Nous grimpons encore pour atteindre le col de Llocolloco qui culmine à 4128 mètres. Superbe vue sur l'Altiplano bolivien et sur la Cordillère Royale dont les plus hauts sommets sont couverts de neige.



Sur le sol aride du plateau andin, un paysan laboure son lopin de terre. Il égratigne le sol avec un soc en bois que tire péniblement une paire de bœufs.



Sur des kilomètres, le désert des hauts plateaux. On y rencontre des Indiens, sortis de nulle part, qui cheminent le long de la route, rentrant d'une harassante journée de labeur. A ces altitudes, le corps humain fatigue beaucoup plus qu'au bord de mer. Ceux-là n'ont pas le mal de l'altitude ou soroche qui sévit chez les voyageurs de la plaine. Leurs outils ancestraux : une houe, une pioche et dans un baluchon quelques feuilles de coca qu'ils mastiquent en guise de trompe la faim, voilà leurs seules richesses !

Après avoir laissé les indiens Uros sur leurs îles flottantes, nous avons embarqué au petit port de Puno sur les berges du Lac Titicaca pour aller accoster sur deux îles au large, celle d'Amantani puis celle de Taquile.

C'est en s'enfonçant dans le Lac que l'on prend la mesure des montagnes démesurées de la Cordillera Real.

Cette mer des Andes renvoie aux plus hauts sommets le miroir de leurs cimes.

La douceur relative qu'apporte la présence d'une telle masse d'eau favorise par son écosystème, une végétation digne d'un climat tempéré.

On y trouve des plantes grasses, des eucalyptus mais également l'éternelle Kantuta, fleur nationale du Pérou .

Amantani est peuplée de quelques 4000 habitants, sur Taquile on en compte à peine 2000.

Mais la vie, si elle est plus aisée depuis le développement du tourisme, n'en demeure pas moins rude.

Les tâches ménagères, les approvisionnements, les travaux agricoles exigent une énergie sans pareille.

En effet, à une altitude frôlant les 4000 mètres, sur des territoires souvent très pentus, le corps humain est fortement sollicité.




Les indiens portent sur leur dos des charges de plus de 40 kg. Ils remontent bouteille de gaz, provisions, matériels, depuis les minuscules ports jusqu'aux villages perchés sur les hauteurs des îles. Ils gèrent méthodiquement l'ascension, ce que nous autres, gens du bord de mer, ne savons et ne pouvons pas faire !

Pour nous, la montée depuis le débarcadère jusqu'à l'entrée du village fut plus laborieuse, alors que nous n'étions pas chargés comme l'Indien que nous avons rencontré !



L'accueil chez l'habitant est très chaleureux, la simplicité de la cuisine est à l'image de la vie rurale de ces îliens de l'Altiplano.



La soirée passée chez les Indiens d'Amantani fut ponctuée de chants et de danses auxquelles ils nous convièrent volontiers. La tradition musicale des Andes date de l'époque précolombienne. Les temps forts des croyances religieuses ainsi que les moments importants de l'année agricole étaient toujours accompagnés de chants et de musique à caractères religieux. La quena, ou flûte indienne sans bec, le bombo, ou tambour, la zampona ou flûte de pan, le charango ou petite guitare, restent les instruments de base des musiciens des Andes.



Un coucher de soleil à cette altitude est une invite à la méditation ! Le ciel s'embrase et le feu rougeoyant se reflète dans les eaux calmes du lac Titicaca.

Par cette nouvelle étape, nous allons voyager dans une partie du désert d'Atacama au Chili.

Les climatologues disent de lui qu'il est le désert le plus sec du monde.

Ils ont relevé une pluviométrie moyenne d'à peine 1 millimètre annuel.

Cette infime quantité de précipitation n'est atteinte en aucun autre point du globe.

Nous naviguons sur une piste de sable et de caillasses encadrée par des falaises dentelées et arides ou des gorges effilées.

Par moment, ce sont les ondulations de dune boursoufflées qui se succèdent, nous donnant l'impression d'être sur un terrain lunaire.

Désert ne signifie pas absence de vie. Dans tous les déserts de la planète, la nature, malgré toutes les contingences hostiles, trouve les conditions et les moyens d'exister. Les animaux nous donnent l'exemple de leur incroyable capacité d'adaptation. La vie est partout, parfois endémique, mais elle est. Elle se montre, à nous de l'observer. La voici en images !





Preuve de vie n° 1 : la viscache est un animal curieux. C'est à la fois, un lapin pour ses oreilles, un écureuil pour sa queue et une gerboise pour ses pattes. Elle est de la famille du chinchilla et du cochon d'inde. La viscache vit dans les formations rocheuses à fortes altitudes. On la trouve au Pérou, en Bolivie, en Argentine, se nourrissant d'herbes, de racines et de graines. Elle adore se dorer au soleil. Elle ne fuit pas l'homme !



Preuve de vie n° 2 : l'élégante vigogne. Ce mammifère camélidé d'Amérique du Sud habite sur les hauts plateaux froids et déserts de la cordillère des Andes, entre 3500 et 5800 m. La vigogne était très appréciée des Indiens Incas pour la laine de sa toison particulièrement fine. Cette laine soyeuse est de nos jours une matière luxueuse. Depuis l'arrivée des conquistadors espagnols, cet animal herbivore fut peu à peu décimé. En 1965 la loi interdit qu'on le chasse. Peu à peu, il reconquiert son territoire naturel. La vigogne peut atteindre les 40 km à l'heure, cette vitesse lui est fort utile face à ses principaux prédateurs naturels que sont le renard, le condor et le puma.



Preuve de vie n° 3 : le Renard des Andes (la Zorra, en espagnol). Il est comme le loup de la famille des canidés. Il se nourrit de rongeurs, de viscaches, d'oiseaux, de lézards, de vigognes et autres ovins. De petite taille, il n'est guère plus grand qu'un coyote. Mais c'est un prédateur très avisé et fort redoutable qui s'adapte à toutes les circonstances de chasse. Ce rusé légendaire est capable de faire le mort pour mieux sauter sur sa proie ! Mais, il sait, comme sur la photo, se montrer sociable et civilisé. Ne prend-t-il pas la pose devant la magnificence des sommets et le bleu diaphane de la lagune ?



Preuve de vie n° 4 : après les animaux, les hommes, attachés à leurs croyances religieuses, prouvent qu'ici la vie est possible. Socaire, en pays aymara, est un petit hameau dans une oasis, dont la minuscule église est séparée de son clocher (campanal) et dont le toit et la porte sont en bois de cactus, pour mieux nous rappeler que nous sommes toujours dans un désert.



Preuve de vie n° 5 : la vie touristique est bien présente dans le désert ! J'en veux pour preuve ces longs moments de détente à 4000m d'altitude, dans ces sources d'eaux chaudes alimentées par les geysers. Dans ces piscines naturelles, l'eau jaillit à 36 degrés alors que dehors, la température est à peine à 10 degrés.

Notre voyage à destination de la Grèce a été le premier grand voyage.
C’est un voyage facile qui permet de découvrir ce qu’est un voyage à l’étranger en camping-car. C’est un voyage en Europe, sans aucun problème ni de sécurité ni d’approvisionnement. C’est aussi un voyage qui permet d’approcher la source de la philosophie et de la démocratie. C’est en effet intéressant de découvrir les lieux où sont nés ces principes qui régissent aujourd’hui notre vie de tous les jours.

Le sud du Péloponnèse révèle une nature méditerranéenne agréable et des panoramas uniques comme ceux de la Baie d’Itilio.





Il ne faut pas manquer les Météores et les monastères difficiles d’accès mais indispensables à visiter.



Que dire d’Athènes, la capitale de ce beau pays. Le Parthénon, les Cariatides...



Et n’hésitez pas à acheter les oranges qui sont vendues sur le bord des routes par des particuliers. Il fait généralement beau en Grèce et, si vous aimez les plages, vous trouverez aussi votre bonheur.

L’Islande est une île, c’est vrai, mais il n’est pas difficile de s’y rendre et de s’y balader en camping car. Il suffit de rejoindre le nord du Danemark pour embarquer à bord du Norrona. C’est le seul bateau qui fasse la navette hebdomadaire entre le continent et les îles (Shetland, Féroé, Islande). On y embarque assez facilement car il est conçu spécialement pour accueillir aussi bien des piétons, des voitures, des camions que des camping-cars. La traversée dure une semaine et comporte souvent une escale au niveau des îles Féroé. Mieux vaut prévoir quelques remèdes contre le mal de mer car ces mers ne sont pas forcément calmes.



A bord, le camping car est parké sur un pont dédié, ses occupants logent dans une cabine du ferry et se restaurent dans l'un des restaurants du navire. L'accès au camping car est interdit pour des questions de sécurité.
Des ponts sont prévus pour gouter au soleil et à l'air marin. D’impressionnantes plateformes pétrolières ponctuent la route comme les plateformes de forage et d'exploitation des champs Brae et Harding, situées au sud-est des îles Shetland.


Une escale est programmée aux îles Féroé pour 48 h pendant que le navire fait une boucle pour récupérer d’autres passagers. C’est une visite agréable pour un vrai bain de nature en compagnie de millions d’oiseaux (dont les fameux macareux) et de moutons trois fois plus nombreux que les habitants (Féroé signifie île des moutons en dialecte local). Le voyage maritime reprend ensuite pour rejoindre la terre islandaise tant attendue.



En Islande, l’état des routes est particulier, tantôt tout à fait praticables, tantôt sans enrobé et en terre battue. Même si cela secoue quelque peu, en général il n'y a pas de casse.


Le voyage retour s'effectue par le même bateau sans escale aux îles Féroé.

Le fer à farter de voyage Vola est très facile à emmener avec vous lors de vos virées à la montagne.
Il est équipé d'un thermostat réglable entre 50 et 180° et un voyant lumineux indique lorsque le fer est chaud (c'est le même principe que le fer à repasser!). Les rainures de sa semelle permettent d'évacuer le surplus de fart.
Il mesure 16 cm de long et 9 cm de haut et de large. Il pèse 500 grammes. Le fil électrique mesure 2 mètres.

La température idéale du fer à farter dépend du fart utilisé. Il est important de respecter la température de fusion du fart indiquée sur l'emballage, le fart ne doit pas fumer ni bouillir. Le fer doit être utilisé à la température minimale recommandée.

L'inconvénient du fer à repasser classique dans le fartage réside essentiellement dans le fait qu'il ait des trous sur sa semelle où le fart va s'accumuler et brûler. La température du fer à repasser n'est pas aussi constante que celle du fer à farter. Le système bi-lame d'un fer à repasser va faire monter le fer en température puis le faire redescendre pour atteindre la température souhaitée puis remonter encore si la température n'est plus suffisante. Il y a donc plus de risque de détériorer son fart ou sa wax, mieux vaut utiliser un fer à farter.

Pendant le fartage, manipulez le fer à farter de façon régulière d'un bout à l'autre, sur toute la longueur de la semelle à farter. Il ne faut pas non plus aller trop lentement au risque de brûler le fart et/ou la semelle.

La Norvège est un pays très accueillant pour les camping-cars.
Il n’y a que très peu de campings en Norvège. Compte tenu de la température, il n’y a pas d’engouement pour la tente ! Par contre, il y a beaucoup d'aires de parking pour les camping-cars, avec un petit bâtiment souvent chauffé et des sanitaires. La plupart des stations services ont une installation gratuite pour les vidanges et pour faire le plein d'eau.

La nature extraordinaire est reine de ce voyage. Au Nord, les plateaux froids sont splendides :





Faites aussi un passage à Lillehamer, lieux des Jeux Olympiques d’hiver en 1994.

Le passage du cercle polaire est un moment mythique...



Le soleil de minuit n’est pas toujours au rendez-vous compte tenu des nuages ou du brouillard.



Les très nombreux et majestueux fjords font rêver.



Ce voyage est facile, la sécurité ne pose aucun problème, l’approvisionnement non plus. C’est un voyage emblématique.

Avant de partir, il faut se renseigner sur les vaccinations obligatoires et l'éventuel traitement préventif contre le paludisme à adopter. Les conditions d'hygiène et la qualité de l'eau dans les pays lointains encouragent à se munir de traitements appropriés contre la diarrhée du voyageur et d'autres pathologies cutanées en autres.
Voici une liste à relire avant de partir pour s'assurer que sa trousse à pharmacie de voyage est bien complète :

• Protection anti-moustiques : anti-paludéens prescrits par le médecin, répulsifs anti-moustiques (pour la peau et éventuellement les vêtements dans les zones fortement impaludées), moustiquaire imprégnée, diffuseurs électriques insecticides. A adapter en fonction de son lieu de résidence. Crème antihistaminique en cas de piqûre d'insectes.
• Décontamination de l'eau : comprimés désinfectants pour l'eau (Aquatabs, Hydroclonazone, Micropur forte en pharmacie) selon les marques les comprimés purifient un ou dix litres d'eau.
• Anti-diarrhéiques : pour une simple tourista le lopéramide suffit. En cas de diarrhée sanglante ou glaireuse, il faut préférer le racécadotril (Tiorfan sur ordonnance).
• Antibiotiques : à prévoir pour les zones reculées. Votre médecin vous prescrira un antibiotique à spectre large.
• Antisepsie des plaies : antiseptique liquide en dosettes, pommade antibiotique éventuellement, compresses, pansements, strips de suture.
• Douleur et fièvre : paracétamol, pommade anti-inflammatoire.
• Protection solaire : crème solaire et stick pour les lèvres.
• Divers : sérum physiologique en dosettes pour nettoyer une plaie ou rincer les yeux, collyre antiseptique en dosettes, désinfectant sans eau pour les mains.
• Pour l'avion : chaussettes de contention, bouchons d'oreilles anti-bruits.

Sur le marché de Pisac affluent les produits de l'agriculture locale. Tous les fruits et légumes qui poussent dans les hautes vallées andines se retrouvent ici, dans ce village rural à 3 000 mètres d'altitude. Le paysan indien cultive méticuleusement son lopin de terre. Les moyens techniques dont il dispose sont très archaïques. La production est fort modeste. Depuis 1972, une réforme agraire a rendu en partie la terre ancestrale, propriété des grandes fermes ou "haciendas" foncières, aux communautés indiennes constituées en coopératives agricoles.


On vient ici pour acheter chevreaux, porcelets, volailles que l'on élèvera dans la cour commune du hameau. Quant aux visiteurs, ils n'ont que l'embarras du choix pour rapporter des sacs, des "ponchos", des couvertures patiemment tissées par les indiennes dans leur communauté.



Les indiens du Pérou comme leurs frères de Bolivie et des autres pays andins sont très attachés à leurs coutumes. Ils portent fièrement le costume et tous les attributs traditionnels : chapeaux de feutre emblème national du peuple indien (= sombrero hongo), bonnet de laine, poncho ou "manta" et sandales en cuir de lama.
Cet indien continue à parler le quéchua, sa langue natale et s'habille comme étaient vêtus ses ancêtres Incas.



Les indiennes tissent des toiles couvertes de motifs animaliers (le lama, le jaguar, le serpent). Animaux sacrés du panthéon religieux qui sont depuis toujours, profondément respectés par les amérindiens. On y trouve aussi la représentation du dieu créateur : Viracocha, divinité inca de la pluie qui créa près du Lac Titicaca, le soleil, la lune, les étoiles, puis les tribus indiennes des Andes et enfin le reste du monde.



Les femmes indiennes, comme les hommes, restent fidèles au costume traditionnel. Elles agrémentent parfois leur chapeau de la "Cantuta", fleur nationale, emblème du Pérou. Cette fleur rouge, blanche ou jaune, dédiée au roi soleil est portée par les femmes célibataires. Parfois, la "Cantuta" accompagne le mort dans sa sépulture, elle apaisera sa soif. On la trouve aussi accrochée à la porte de la maison, c'est un signe ostentatoire d'hospitalité indienne.



Autrefois, les indiens pratiquaient les cultures en terrasses au pied du Temple du Soleil, sur les collines de Pisac. Il n'en est rien actuellement. Un projet de recherche agronomique tente cependant d'étudier la croissance de certains végétaux en fonction de leur emplacement sur les terrasses.