Excursion en buggy ou en quad - Maroc

Décidément le mois de septembre sur le littoral languedocien est une délicieuse période estivale.

Les méridionaux et les touristes ne me démentiront point, eux qui profitent de cette belle arrière-saison pour musarder sur les plages, se baigner dans une eau limpide et tempérée.

Je décide donc de retrouver la Grande Bleue à la plage du Môle au Cap d'Agde.

A peine sur le sable, un aéronef, constitué d'une voile de parapente propulsée par un moteur, s'élève dans le ciel !

C'est un pilote de paramoteur qui décolle sous mes yeux.

Il survole un instant le centre Hélio Marin de Port Ambonne que de nombreux naturistes fréquentent encore.


Il frôle de son aile l'entrée du Port naturiste de Port Ambonne puis prend de l'altitude en direction de l'Ouest vers le Môle et la grande Crique. Quant à moi, je suis mon chemin. J'adore fouler cette plage de sable et de coquillages.


Je ne tarde pas à me mettre à l'eau. Un bain, si vivifiant à la mi-septembre, est un vrai cadeau du ciel, offert par Apollon, dieu du Soleil, à Poséidon dieu de la Mer. Je ne suis pas la seule à nager dans une onde si séduisante.


Mais comment résister à une sortie en mer ? Pourquoi ne pas louer un pédalo nouvelle génération, équipé d'un toboggan ? Au large la mer est plus fraîche mais peu importe ! Il fait tellement beau !


Ceci n'est pas un buggy et pourtant il ressemble étrangement à ces véhicules quatre roues qui parcourent dunes et déserts ! Avec cet Aquabugg, on peut naviguer et sauter à l'eau !


Les amateurs de sensations sportives aquatiques prendront place, sur ce Flyfish, véritable poisson volant tracté par un bateau à moteur. Attention, gilet de sauvetage, obligatoire, car virages, vagues et décollages intempestifs finissent par éjecter les plus déjantés des passagers ! Instant de forte poussée d'adrénaline garanti !

Nous avons quitté le site du Macchu Picchu par le car puis par le petit train jusqu'à Ollantaytambo. C'est dans cette forteresse dédiée au Soleil que, en 1536, l'empereur Inca, Manco Capac, résista aux conquistadors espagnols, avant d'être assassiné en 1545 par Diego de Almagro.



Nous arrivons dans le pays de la tribu des Maras qui, avant d'être assujettis par les Incas, exploitaient les ressources naturelles de sel de cette vallée encaissée (= quebrada en espagnol). Depuis des siècles, les familles indiennes de la région, se transmettent par héritage, ces milliers de bassins où se dépose ce bien si précieux qu'est le sel gemme.

Du haut de la falaise, située au cœur de la "Vallée sacrée des Incas", les quelques 4000 bassins ne sont que de petites tâches blanches qui scintillent au soleil de la cordillère !



On aperçoit plus nettement cette mosaïque de petits étangs qui sont alimentés par une eau saline qui sourd de la montagne à une température moyenne de 25°C. De petits canaux la dirigent sur chacun des bassins. L'eau s'évaporant, une fleur de sel se dépose que les indiens, viendront récolter le moment venu. La fleur est destinée à l'alimentation du bétail, le sel cristallisé ira à la consommation humaine.



Les indiens s'activent quotidiennement sur ces salines. Ils revendront le sel à une coopérative pour quelques "soles" péruviens.



Le travail y est harassant, souvent sans sandales, le dos courbé pendant des heures, les indiens pataugent dans une eau agressive. Le sel, matière première aussi précieuse que l'or, fut l'objet de terribles convoitises du temps des Incas. Il contribuait à la bonne conservation des aliments.



On devine, perdu dans l'étendu des bassins, un indien travaillant laborieusement sur un des étangs de la saline de Maras.

La route des fortifications de la côte bretonne commence par Camaret sur mer. Ce paisible port langoustier serti dans une anse de la péninsule d'Armorique, à la pointe du Finistère, fut l'objet de toutes les attentions royales de la part de Louis XIV et de Vauban, son architecte militaire. Celui-ci construisit en 1683, une série de fortins pour protéger l'entrée du Goulet de Brest des agressions anglaises. Le fort de Camaret sur mer avec sa Tour Vauban, inscrit au Patrimoine de l'UNESCO, que l'on découvre en descendant sur ce charmant village de pêcheurs, en est un des vestiges les mieux conservés.


La rue qui longe le port de Camaret concentre une grande partie de l'activité locale. Le bourg a su garder son intimité rurale et océanique. On y respire l'air iodé qui nous envoie les images du temps où les sardiniers et langoustiers, plus nombreux qu'aujourd'hui, s'activaient dans le port, où les caboteurs remontant d'Espagne et du Portugal venaient commercer avec les camarétois de cette pointe celtique, où les bateaux rentrant du Maroc et Mauritanie exhalaient les parfums d'outre-mer !



Sur ce rocher au milieu de l'eau (Roc'h = rocher et Dour = eau), les pèlerins érigèrent une chapelle du nom de Rocamadour.





A découvrir en bateau au départ de Camaret :
Les îles du Ponant par la compagnie Penn Ar Bed, liaisons Camaret à Brest, à l’île de Sein, à l’île de Molène, et à l’île d’Ouessant : www.pennarbed.com

Le trafic sur le lac Titicaca est, selon les saisons, plus ou moins dense.

Il est cependant rythmé par la vie quotidienne des îliens qui vivent du lac par la nourriture qu'il leur procure et ils vivent aussi du lac qui est un lieu de visites touristiques.

Cette mer andine est avant tout un garde manger pour les Indiens.

Les poissons, jadis très variés, ont subi l'hégémonie vorace des truites que l'on a introduites dans ses eaux.

La truite criolla est à présent le plat incontournable.
Le moyen de locomotion le plus répandu est la petite barque en roseau tressé ou totora.

Chaque famille indienne en possède au moins une qu'elle utilise plusieurs fois par jour.



D'autres se déplacent sur de minuscules radeaux de roseaux dont l'équilibre n'est pas très fiable. Mais ces indiennes sont nées sur ces lieux où l'instabilité de ce sol végétal n'est pas un handicap pour elles.



Les barques en bois construites par les charpentiers locaux sont aussi un moyen rapide de déplacements. Les habitantes s'y sont vite accoutumées. Elles côtoient les totoras à deux coques, tels des catamarans andins ! , qui promènent les touristes sur le lac Titicaca.



La totora traditionnelle présente une proue arrondie qui évite tout accostage agressif. L'épaisseur des couches de joncs est un gage d'étanchéité.



Les grandes embarcations de roseaux ou doubles totoras permettent aux visiteurs de sillonner le lac. Elles assurent les liaisons d'un village à l'autre.



Ramer ou godiller? C'était là mon interrogation! Alors pourquoi ne pas m'y essayer? ... Pas si facile que ça, mais on y arrive !

Je viens de rajouter ces vidéos de Kitesurf sur le site de partage de vidéos Dailymotion.

Ces vidéos de Kite complètent le reportage que j'ai récemment fait sur la session de Kitesurf de Brieuc au CapCoz le 20 Août dernier (Kitesurf Bretagne).

Sur ce film vidéo on a l'impression qu'il surfe sur le sable.
Les rochers sont tout près, alors prudence quand vous ridez à marée basse dans cette partie de la plage !



Vidéo de jump en Kitesurf suivi d'une chute ! La "gamelle" est quand même bien contrôlée et maitrisée par Brieuc.
C'est un beau 360 dans les airs.



Décomposition du 360 en kite de Brieuc :

• Il abat pour prendre de la vitesse
• Il met la voile de kite entre 10 et 11 heures
• Il met la voile à midi pour préparer son saut
• Dans le même temps, il appuie fortement sur les talons de la planche de kite (il crante, il est très important de cranter avant de lancer le saut)
• Il appuie sur la barre pour monter en puissance
• Il arrête de cranter sur sa planche
• Il prend de la hauteur et tout de suite fait basculer son corps.

Sur cette vidéo, il se laisse un peu trop emporter par les épaules et donc l'atterrissage n'est pas top, mais le geste est bon

Le vent commence quand même déjà à mollir, il est donc temps pour Brieuc de changer de jeu. Après la session de kitesurf ce sera la session de buggy.