Treks sur le Kili en Tanzanie

Je viens d'acheter une couverture de survie Trigano de dimensions 140 X 220 cm. Elle est de couleur argent avec une face brillante et l'autre mate. Le poids de cette couverture de survie est de 145 g sans l'emballage, son épaisseur est de 50 microns. C'est un film en polyéthylène très résistant qui permet de réfléchir 90% des rayons infra-rouges (chaleur). Je pense qu'elle fait partie de l'équipement de base pour les randonnées ou treks en haute montagne. En cas de problème, elle protège du froid, de la chaleur, isole du vent ou de l'humidité. Le tout est de savoir s'en servir.

De quel côté utiliser une couverture de survie ?

Il existe des couvertures de survie avec une face dorée et une face argentée et d'autres avec deux faces argentées dont l'une est brillante (comme la mienne).
Pour conserver la chaleur d'un corps, il faut mettre le côté doré ou argenté-brillant du côté intérieur, c'est à dire contre le corps. Les rayons infra-rouges émis par le corps seront réfléchis vers celui-ci.
Pour protéger un individu de la chaleur, il faudra faire l'inverse et mettre la face dorée ou argentée-brillante vers l'extérieur pour que les rayons infra-rouges du soleil soient réfléchis vers l'extérieur. La couverture de survie ne rafraichit pas, elle empêche l'augmentation de température.

Ce qu'il faut savoir sur la couverture de survie :

• Posée sur le sol (neige), la couverture de survie n'isole pas du froid mais seulement de l'humidité.
• La couverture de survie entraine de la condensation, l'eau accumulée dessous peut être source de déperdition de chaleur quand l'humidité s'évaporera. Penser aux vêtements mouillés...
• La couverture de survie a une excellente conduction électrique, il ne faut pas l'employer en cas d'orage !
• La couverture de survie peut être un bon moyen de signalisation. La réverbération sur la face brillante est excellente. Préférer les couvertures de survie dorée pour lesquelles la visibilité est meilleure (dommage, si j'avais su).

L'automne est la meilleure saison pour faire un trek au Népal. Le ciel est dégagé, il laisse visible les hauts sommets. Le soleil est très présent et les températures sont agréables pour marcher. Les nuits sont souvent froides dans la région de l'Everest.

L'hiver, les chutes de neige sont fréquentes. Les treks sont limités en raison de l'impossibilité de franchir certains hauts cols. La visibilité est excellente en dehors des chutes de neige.

Au printemps, les températures augmentent et rendent la marche plus difficile. C'est aux mois de mai et juin que les températures sont les plus élevées. C'est aussi la meilleure saison pour admirer les forêts de rhododendrons de la région des Annapurnas. L'approche de la mousson rend le ciel plus couvert et les sommets moins faciles à apercevoir. Le temps est encore sec.

L'été, c'est la mousson de fin juin jusqu'au mois de septembre. Il pleut, les sentiers sont glissants et les sangsues sont reines. Les régions du Nord Ouest du Népal (Manang, Haut Dolpo, Mustang) sont moins touchées par la mousson.

Voici quelques liens intéressants concernant les températures au Népal :

• météo et température à Katmandou
• météo et température au camp de base de l'Everest
• météo et température au sommet de l'Everest

Les Massaï sont un peuple de nomades d'Afrique de l'Est qui vivent sur deux pays le Kenya et la Tanzanie.

Il existe différentes orthographes de Massaï. Massaï peut s'écrire également Masaï ou Maasaï.

Le peuple Massaï se définit à la fois comme une population de pasteurs et de nomades. Les Massaïs élèvent les troupeaux de vaches qui sont leur principale richesse. On estime le nombre de Masaï entre 300 et 800000 personnes réparties sur les savanes de Tanzanie et du Kenya. Au gré des saisons les Maasaï, ces « guerriers de la pluie » font paître leur cheptel là où l'herbe et les pâturages sont abondants. Ce peuple de combattants revendique son indépendance mais aussi son attachement viscéral à ses traditions et à son mode de vie. Gardiens des terres qu'ils investissent, les Maasaïs se disent aussi les gardiens d'un bien précieux que leur dieu unique leur a confié : la vache. S'ils étaient une couleur, les Massaïs serait le « rouge », rouge comme la terre du Kenya et de la Tanzanie, rouge comme le soleil qui trop souvent brûle leurs terres, rouge comme le feu qui régénère les savanes au rythme des saisons et surtout rouge comme le sang des vaches dont ils s'abreuvent en le mélangeant au lait de leurs chers animaux ! Les jeunes Masaïs devenant des guerriers ou « moranes » à l'adolescence sont soumis à des rites initiatiques qui les font passer à l'âge adulte, si chez les filles Maasaïs l'excision est de mise, chez les garçons Maasaïs on pratique la circoncision.

Les Massaï ont quelques contacts avec les randonneurs et les touristes, ces derniers découvrent alors le fossé immense qui les sépare de ces bergers Massaï aux coutumes ancestrales. La société Massaï vit sous un mode patriarcal, et plus précisément sous l'autorité des anciens Masaï garants des traditions et dépositaires de l'autorité. Ces hommes au physique longiligne et ces femmes à l'élégance naturelle portent haut l'histoire et la mémoire de leurs lointains ancêtres venus du sud Soudan et des confins de l'Egypte.

Vidéos et Photos sur les Massaïs:

• Video de danse Massaï sur Dailymotion. Il existe plusieurs formes de danses massaïs. L’une des danses les plus typiques est une forme de compétition opposant les danseurs massaïs. Les danseurs devant sauter le plus haut possible en conservant les pieds joints.
  
• Photo de danse rituelle Massaïs sur Wikipédia
  
• Vidéos de chants et danses Massaïs sur Youtube
• Chants et danses de guerriers Massaïs (vidéos de nuit)
• Danse traditionnelle Massais

Film sur les Massaï de Pascal Plisson : Massaï, les guerriers de la pluie (2004). Synopsis:

• "Devant faire face à une sécheresse qui met en péril la vie du bétail et celle des leurs, les Anciens du village envoient une équipe de jeunes guerriers encore inexpérimentés à la recherche d'un lion mythique, Vitchua, incarnation du Dieu Rouge, Dieu de la vengeance, pour ramener sa crinière. Par cet exploit, les guerriers mettront fin à la malédiction qui s'est emparée de leur communauté, et feront ainsi revenir la pluie. Dans cette quête mouvementée à travers les plaines du Kenya, les jeunes guerriers apprendront le sens de l'amitié et du courage. À chaque instant confrontés au danger, ils devront faire face à la trahison, à la peur, à la rivalité, pour devenir des hommes. Inspiré de la mythologie Massaï, Massaï, les guerriers de la pluie, fable initiatique pour les petits et les grands, raconte une histoire universelle tout en nous faisant voyager au coeur d'une culture isolée du reste du monde. Interprétés par d'authentiques guerriers Massaï originaire du Massaï Mara (Sud Kenya), les dix héros du film sont dix messagers qui nous rendent soudain plus proche un monde qui nous était totalement étranger." Extrait du synopsis de cinemovies : Massaï, les guerriers de la pluie



• "Le passage d'un groupe d'adolescents à l'âge adulte. Confrontés à une sécheresse qui met en péril la pérennité de leur peuple, les anciens sont convaincus d'être victimes d'une malédiction du Dieu rouge, le Dieu de la vengeance. Suite à la mort de leur chef de guerre, ils sont obligés de former à la hâte une nouvelle génération de guerriers, aussi inexpérimentés que vaillants, qu'ils chargent de traquer un lion mythique, Vitchua, incarnation du Dieu rouge, et de ramener sa crinière. Ainsi seulement le sortilège pourra-t-il être brisé." Extrait du synopsis de allocine : Massaï, les guerriers de la pluie

Livre sur les Massais : Sur la terre des Massaï, de Elizabeth Gilbert

• "Elizabeth Gilbert, jeune photographe de presse américaine, a couvert dans les années 1990 les événements tragiques qui ont secoué l’Afrique en Somalie, au Rwanda, au Soudan… À partir de 1998, elle modifie son champ de vision pour s’intéresser aux coutumes des Massaï, peuple de pasteurs nomades et de fiers guerriers vivant aujourd’hui dans une réserve d’environ 7 500 km2, à cheval entre le Kenya et la Tanzanie. Pendant quatre ans, elle s’est attachée à fixer sur la pellicule les principaux rituels et cérémonies qui rythment leur vie, marquant le passage d’une classe d’âge à l’autre. C’est ainsi qu’après un retour sur l’histoire des anciens, marquée par l’occupation coloniale britannique, l’auteur décrit dans ce beau livre, illustré de portraits de Massaï saisis dans toute leur grandeur d’âme et leur courage, les cérémonies parfois cruelles du passage à l’âge d’homme, de l’excision, de l’eunoto (qui marque la fin rituelle de ce que l’on pourrait appeler le service militaire), du mariage ou encore de la chasse au lion. Un témoignage exceptionnel, qui ne pêche pas par exotisme : on peut s’étonner, regretter même, que les photographies en noir et blanc ne rendent rien des couleurs vives des bijoux des Massaï, de leurs peintures corporelles ou des fameuses capes rouges qu’ils enroulent autour de leurs épaules. Mais ce choix confère aux images une dimension solennelle qui correspond idéalement à la force et la fierté de ce peuple. Un ouvrage à la fois esthétique et didactique, qui nous invite avec bonheur à partager l’intimité mystérieuse des Massaï…" Commentaires par Clémentine Bougrat du livre Sur la terre des Massaï
  

Jeudi 28 juin :
La journée débute par le mur du petit-déjeuner : deux heures d’ascension en file indienne, de la façade rocheuse de Barranco. Nous devons passer par une étroite corniche surplombant 600 m de vide, avant de rejoindre le circuit sud jusqu’à Barafu hut . Il fait froid, les nausées viennent au fur à mesure de la montée. Le Mawenzi (5 149 m), un des 3 sommets avec Shira et Kibo, s’offre majestueux et au-dessus de nos têtes.



Nous allons dormir presque à l’altitude du Mont Blanc! Nous dînons tôt et dormons de 19h30 à 23h.
Le réveil est très difficile : Bon gré, mal gré, je m’équipe contre le froid. 0h00 : Départ pour Uhuru Peak (le pic de la liberté). Pole Pole (doucement), c’est le mot d’ordre qui nous est répété continuellement. Nous nous engageons dans un pierrier sans fin pour atteindre le toit de l’Afrique. Il parait que je suis toute blanche, d’ailleurs, ça ne va pas, j’ai des vertiges et des nausées. Je suis obligée de quitter le groupe dès le début, je ne tient plus debout. Édouard, un des assistants-guides, reste avec moi. Toutes les 10 min, je suis obligée de m’arrêter, le « docteur » du groupe qui est aussi le cuisiner me donne … du thé sucré! Je suis sur le point d’abandonner, je me dis que chaque mètre que je marche en plus, ça sera d’autant plus à marcher pour rentrer à la tente. Je fais part de me pensées à Édouard, qui me répond : fais ce que tu veux mais n’abandonne pas! Bon d’accord, encore quelques mètres… Je suis persuadée de ne pas arriver jusqu’en haut.
La nuit est pourtant magnifique, la lune nous éclaire, la montagne parait imprenable, mais si proche. Quelques personnes redescendent, et à chaque fois que nous les croisons, Édouard m’assure que je suis meilleure qu’eux, maigre consolation… Et puis les premières neiges, éternelles… Et le vent, un vent glacial qui a causé bien des tourments aux membres de mon groupe (je l’apprendrai plus tard), qui me cingle les joues mais qui me vivifie. J’ai la lèvre supérieure gelée et je ne peux plus parler mais je me sens mieux. Et je commence à y croire. Surtout qu’Édouard m’assure que nous sommes dans les temps pour voir le lever du soleil en haut. Je peux marcher plus longtemps, nous ne faisons une pause que toutes les ½ h. J’arrive à dépasser quelques personnes! Yes! Je ne suis plus la dernière. On se met a chanter :

Jambo, Jambo bwana (bonjour, bonjour, monsieur)
Habari gani (quelles sont les nouvelles?)
Nzuri sana (tout va bien)
Wageni, mwakaribishua (les visiteurs, soyez les bienvenus)
Kilimanjaro hakunamatata (Kilimandjaro, pas de problèmes)



Non, plus de problèmes, nous dépassons un groupe d’américains plutôt lents. J’ai dû pour cela marcher un peu plus vite et je suis très essoufflée, c’est là qu’on se recompte qu’il y a beaucoup moins d’oxygène à cette altitude. Nous arrivons à Stella Point à 5732 m et le Soleil se lève. L’immense caldeira du volcan, recouverte d’un épais manteau neigeux, se dévoile dans les premiers rais orangés du jour. Je m’équipe avec mes lunettes de glaciers, il fait -20 ° C.



Édouard et moi partons le long de la crête enneigée du volcan pour Uhuru Peak, retrouvailles avec le groupe, embrassades cris de joie. Un sentiment d’immense joie mêlé de fierté m’envahit. J’arrive à Uhuru Peak. Nous prenons les photos souvenirs sous le panneau de bois célébrant le « point le plus haut point d’Afrique ». C’est la récompense tant attendue après une semaine de marche et d’efforts.





Je profite au maximum de la vue inimaginable des ces glaciers. Le froid étant intense, je sors rapidement mon appareil photo pour quelques shoot pas vraiment cadrés!






Et puis, déjà, il faut redescendre! Le soleil est brûlant, nous arrivons au campement à 10h10 : 10h10 de marche non-stop. Après 1 h de sieste bouillante sous la tente et un repas bien mérité, nous descendons vers le camp de Mweka (3 100 m). On retrouve la végétation de la garrigue et des sous-bois. Nous arrivons au camp à 16h00.
Sur les 32 dernières heures nous avons marché près de 21 h, dure journée mais pleine d’émotions. Nous nous offrons un coca bien mérité.

Mardi 26 juin :
Le temps est radieux mais la brume monte vite et envahit bientôt tout le camp.



Nous empruntons un chemin escarpé à travers une savane de hautes herbes, de pierres volcaniques et de bruyères à barbes de lichen. Nous passons bientôt au dessus des nuages. Puis, on aperçoit les premiers séneçons géants, comme autant de sentinelles gardiennes d’un trésor inviolé. On traverse la bruyère puis des forêts d’immortelles inodores qui s’ouvrent au soleil et recouvrent les collines de neige.



Au détour du sentier, nous apercevons pour la première fois notre Kibo, majestueux scintillant au soleil.



On franchit quelques sources d’eau au bord desquelles poussent les lobélies.



S’offre alors à nous une magnifique vue sur tout le plateau de Shira et les vestiges de son ancien cratère, formant maintenant aiguilles et cathédrales impressionnantes. Nous installons les tentes au campement de Shira à 3690 m vers 13 h. Dans l’après midi, nous visitons les grottes de Shira, nous avons une vue magnifique sur le mont Meru et sur le Kibo qui parait si proche juste au-dessus de nos têtes.