L’ingénieur Gustave Eiffel et son équipe proposèrent aux organisateurs de l’ Exposition Universelle de 1889 le projet diaboliquement ambitieux d’un édifice métallique d’une hauteur de 300m. Ils gagnèrent le concours et purent, malgré l’opposition de nombreux artistes ( dont Guy de Maupassant, Charles Garnier, Leconte de Lisle, Alexandre Dumas), réaliser ce pharaonique « mécano » sur l’esplanade du Champ de Mars, en bordure de Seine, à Paris.

Véritable prouesse technologique de l’époque, la Tour Eiffel fut construite en 26 mois, les éléments métalliques venant des aciéries lorraines de Pompey.

De nombreux détracteurs voulurent le démontage de cette « dame de fer » à la fin de l’expo, mais devant le succès populaire et l’impact publicitaire qu’elle générait, les autorités décidèrent de la conserver.

En 1930 ce monument le plus haut du monde (324m avec les antennes) sera dépassé par un gratte-ciel new-yorkais : le Chrysler Building.

A ce jour, plus de 240 millions de personnes ont visité la Tour, c’est une véritable entreprise de 250 personnes qui assurent l’entretien de cette complexe machinerie, la sécurité des lieux, l’accueil du public et autant de personnes qui travaillent dans les boutiques et les commerces.

La vitrine de la France est constituée de trois étages, le dernier étant réservé aux services de radio, de télé, de météo et de téléphonie.

Les vues depuis les premier et deuxième étages sont uniques sur la Capitale et bien au-delà, puisque par temps clair on peut voir à plus de 70 km.

Le Jules-Verne est le restaurant panoramique très prisé des visiteurs et des amoureux !

Gustave Eiffel, architecte du fer, était loin d’imaginer que, celle que ses détracteurs considéraient comme « inutile et monstrueuse », deviendrait l’emblème de Paris, et le monument le plus visité du monde.

Nous partons de Sucre pour aller sur le site minier de Potosi. Altitude moyenne de 4000 mètres.

Population de 140 000 habitants. Nous avons là, un important rendez-vous avec l'Histoire peu glorieuse de la Conquête.

La découverte des richesses minérales de Potosi ("le tonnerre" en Quéchua) et de son impressionnante colline, le Cerro Rico ("la riche colline" en espagnol) furent une véritable aubaine pour les Incas qui exploitèrent avant les Conquistadors ce pharaonique filon argentifère.

Ce fut aussi un formidable coup de" tonnerre" financier pour les Conquérants qui, in situ, frappaient monnaie pour la Couronne d'Espagne.

Des siècles durant, des millions d'Indiens et de Noirs extirpés des côtes africaines, creusèrent dans les pires conditions et moururent très jeunes dans les entrailles de cette montagne monstrueusement riche.

Les Quechuas et les Aymaras soumis à la "mita" (travail forcé) grattaient les parois fragiles des galeries avec pour seul outil un burin, un marteau, une pelle.





La colline, épuisée après tous ces siècles d'intenses exploitations, est devenue de moins en moins rentable. En 1985, l'État bolivien se retire de la mine, laissant sur le tas des milliers de familles d'Indiens, mineurs depuis des générations. Constitués en Coopératives minières, ils décidèrent de poursuivre. Ils sont actuellement quelques 10 000 indiens à creuser encore et encore à la recherche de résidus de minerais d'argent, de zinc, de plomb ou d'étain ou de pierres précieuses, travaillant dans des conditions d'hygiène et de sécurité très rudimentaires.



Comme eux, nous nous sommes faufilés dans une étroite galerie. Celles-ci se comptent par centaines sur tout le site minier de Potosi. Respectant la tradition, nous avons offert aux mineurs un bâton de dynamite, des boissons et des feuilles de coca, permettant ainsi aux Indiens d'acheter la clémence du Tio (qui est soit le Bon Dieu qui protège, soit le Diable responsable du mauvais coup du sort).



Nous rencontrons sur le parcours souterrain des poupées ou statuettes de Tios qui jalonnent le trajet, veillant ainsi sur la vie des mineurs et des visiteurs.



Nous avons approché dans ces boyaux rocheux, les forçats d'un monde dit moderne. Ils sont les frères de sang et de cœur des mineurs de Germinal. Ce monde industriel impitoyable dont les lambeaux de ferrailles rouillent au soleil de l'Altiplano n'est que le souvenir déjà lointain d'un Empire déchu.

Notre prochaine destination est le site minier de Chuquicamata. Il est situé dans le désert d'Atacama au Nord du Chili à 15 km de la ville de Calama. Le port minier du Pacifique, Antofagasta, est à 250 km.



Nous voilà au dessus de la plus grande mine à ciel ouvert au monde. Un trou béant de 4 km de diamètre et qui descend à 800 m. Chaque année, les engins extraient environ 600 000 tonnes de cuivre. Une ruche gigantesque où les mineurs des temps modernes creusent, dynamitent, broient des tonnes de roches minérales pour obtenir le précieux métal.



On devine un ouvrier à gauche du godet de la grue, il parait minuscule ! Ici tout est gargantuesque. Ces engins dévorent les entrailles de la terre chilienne, tels des géants insatiables et affamés !



Par rotations incessantes les énormes camions vont et viennent au cœur de la mine dont la forme elliptique permet d'apprécier l'échelle de ce titanesque chantier à ciel ouvert.



J'ai voulu poser au plus près d'un de ces engins mécaniques qui appartiennent à l'État chilien via la compagnie Codelco détentrice à 100% des parts de la mine. Une fourmi devant un gros frelon !



La comparaison avec un pneu d'un camion léger à la roue d'un de ces monstres roulant est tout aussi évocatrice ! La démesure est partout : le bruit des explosions, la poussière de l'extraction, l'immensité de la fonderie, l'énormité du chantier, la recherche effrénée du filon minéral, l'exploitation du site et les problèmes écologiques qui en découlent.



La mine fut nationalisée par le gouvernement de Salvador Allende vers les années 1971-1972. Actuellement, l'exploitation de la mine est assurée par Codelco, entreprise détenue à 100% par l'État chilien. Les motrices de trains tirant des dizaines de wagons chargés de plaques de cuivre acheminent leurs cargaisons vers le port d'Antofagasta.

Octon, village de 400 habitants, dans le département de l’Hérault, (Région Languedoc Roussillon).


Octon est une petite commune des Hauts cantons de l’Hérault. C’est un village typique des premiers contreforts qui annoncent les Causses du Larzac, tout proches.

Non loin de la ville de Clermont l’Hérault, capitale mondiale du raisin de table, Octon vit de la culture de la vigne, de l’olivier mais aussi du tourisme. C’est une région riche d’un passé culturel et d’une variété de paysage à vous couper le souffle. Au bas du village les bords du lac du Salagou connaissent une affluence d’estivants, de marcheurs, de véliplanchistes qui préfèrent les plages de ce lac de barrage aux plages sablonneuses du littoral.

Le Château moyenâgeux des Lauzières impressionne par ses ruines et par l’ardeur des associations de bénévoles qui s’échinent à lui rendre vie. Plus haut, la chapelle de Roubignac avec son minuscule cimetière fait vite oublier les trépidants moments de la vie moderne.

Sur le chemin de Toucou, la végétation est bien méridionale, cactus, figuiers de barbarie fleurissent, abrités du vent du Larzac par les ravines de ruffes couleur ocre ou roches rouges.

Sur le plateau, des dolmens et quelques vaches d’Aubrac rendent la visite encore plus dépaysante.

C’est le pays des sangliers, des champignons et de la bonne « bouffe » !

Octon est facile d’accès, Béziers, Pézenas, Montpellier sont à quelques kilomètres.



Les communes qui sont distantes de Octon d'environ 3 à 11 kilomètres sont :

• Brenas, Dio-et-Valquières, Liausson, Mourèze, Lunas, Montesquieu
• Salasc, Lavalette, Soumont, Bosc, Puech, Cabrières
• Celles, Carlencas-et-Levas, Pézènes-les-Mines, Lodève
• Mérifons, Villeneuvette, Olmet-et-Villecun, Valmascle

Le Château des Lauzières : sur la commune d’Octon près de Lodève dans l’Hérault, carte Ign n°2643 (Lodève Ouest)

Au Sud de la France, à deux pas de la Méditerranée, cette région centrale de l’Hérault, vous dévoilera des trésors d’architecture et des sites insoupçonnés.
Tel est le cas de ce château féodal du XII ème siècle fondé par la famille Lauzières. Il sécurisait le chemin qui conduisait les paysans sur le plateau et leur servait de refuge en cas de présences hostiles. Il ne reste que de prestigieuses ruines témoins de l’importance stratégique de l’édifice.
Pour s'y rendre: Se garer sur la place du village d'Octon et prendre le sentier balisé, le château est à 2kms.



Les communes qui sont distantes de Octon d'environ 3 à 11 kilomètres sont :

• Dio et Valquières, Liausson, Mourèze, Lunas, Montesquieu, Olmet et Villecun, Valmascle
• Salasc, Lavalette, Soumont, Bosc, Puech, Cabrières, Mérifons, Villeneuvette
• Brenas, Celles, Carlencas et Levas, Pézènes les Mines, Lodève

L'eau qui est, depuis l'aube des temps, cette source de vie indispensable à la sédentarisation des populations, détermine l'implantation et l'enracinement des hommes. C'est la règle commune à de nombreux villages de l'Aude et du Languedoc. Portel des Corbières en est un des exemples. Né au bord d'un ruisseau, la Berre, le village de Porte (petite porte en latin) est sur un verrou de gypse géologique, qui illustre parfaitement l'étroite échancrure rocheuse par où s'échappe la Berre, descendant des collines des Corbières, passant sous le pont de Tamaroque pour rejoindre, dans la...

L'ascension vers les cols qui dominent le village minier de Graissessac ne nous a point déçus ! Des montées, des descentes, des paysages de lumière et de pureté. Un panorama époustouflant sur l'ensemble du massif jusqu'au Mont Aigoual. Mais que va nous réserver le retour vers la vallée par le massif du Devois ? Notre voiture est tout en bas près de l'Eglise. Sur les parois exposées au Nord, l'eau de source qui suinte des rochers gèle sur place, malgré le ciel d'azur et le soleil brillant. C'est sûr, il ne fait pas très chaud ! Vue de la vallée de...

Sous un ciel tout bleu avec un vent du Nord capricieux, nous arrivons à Graissessac à 40 km au nord de Béziers. Le village est blotti au cœur d'un bassin houiller de plus de 80 km2. Au 19 ème siècle 4000 gueules noires extrayaient le charbon. Leur mémoire est à jamais figée dans cette terre noire envahie par une végétation gloutonne d'un vert persistant. Aujourd'hui il ne reste plus que 700 âmes, souvent des têtes blanches, engourdies par un hiver précoce. Assis au soleil, sur des bancs de pierre, ces anciens sourient aux promeneurs. Leurs regards plongent dans les...

Sur la route bolivienne des déserts blancs du Sud Lipez, près de la frontière avec le Chili, les systèmes volcaniques andins génèrent à leurs pieds, des lagunes dont les configurations salines et soufrées varient sensiblement les unes des autres. Les roches, les minéraux, la structure du sol, l'altitude, la déclivité et le degré hygrométrique souvent bas, personnalisent ces étendues d'eau. La Lagune Colorada se trouve dans la réserve nationale de faune andine Eduardo Abaroa (colonel héros bolivien de la Guerre du Pacifique), sur l'altiplano bolivien. Elle couvre une surface...

Après avoir visité la Cité de Carcassonne, je décide de monter à Lastours pour me plonger encore plus dans cette atmosphère belliqueuse, véritable tragédie médiévale des années 1200, née d'une fratricide guerre religieuse. Je pénètre par des lacets de route sinueuse dans le massif de la Montagne Noire. J'emprunte la route des mines d'or de Salsigne pour me rendre au belvédère de Montfermier. Je reste perplexe devant un tel panorama : Lastours et ses 4 châteaux, refuges des Cathares : Cabaret, Tour Régine, Surdespine, et Quertinheux. Les forteresses de Lastours...